Pourquoi pas l'Ouganda ?

Je m'appelle Yael, j'ai 26 ans et je voyage seule en Afrique et à travers le monde. Parfois, je rencontre un backpacker ou une backpackeuse et je passe quelques heures ou quelques jours avec lui ou elle. Mais la plupart du temps en Afrique, c'est avec des locaux que j'ai voyagé, passant du temps à me promener et à discuter ensemble.​

J'aime la nature et je dors toujours par terre – dans ma petite tente ou simplement à la belle étoile.

Ma grande passion aujourd'hui, et depuis toujours, c'est la nature et la randonnée. L'Afrique y a aussi ajouté les rencontres humaines !

Le voyage, et l'Afrique en particulier, me changent et me rendent plus douce, plus accueillante, et surtout – plus heureuse.​

Chaque jour, il me arrive quelque chose de passionnant et chaque jour est un monde en soi. Parfois des choses joyeuses, parfois tristes, parfois juste drôles et absurdes. Mais chaque jour me façonne à nouveau.

Cet article fait partie d'une série de trois articles écrits par Yael sur l'Ouganda et publiés sur son blog de voyage

"Yael part en voyage"

D'autres articles de la série, dans le menu déroulant–ici.

Mont Elgon et autres, Ouganda-

Un nouveau vent souffle dans la famille : alors que je prépare mon départ d'Afrique du Sud, deux de mes frères m'annoncent qu'ils me rejoignent pour un court voyage en Afrique. La destination : l'Ouganda – les vols sont relativement peu chers, c'est proche d'Israël, c'est un petit pays compact offrant diverses possibilités de voyage, la situation sécuritaire est stable, ma nostalgie grandissante pour l'Afrique de l'Est se fait sentir, et au fond – pourquoi pas l'Ouganda ?!

Avant leur arrivée, je veux préparer le terrain et découvrir l'Ouganda en profondeur. Je vis un voyage semé d'embûches jusqu'en Ouganda, passant des frontières douteuses et empruntant divers moyens de transport, mais je finis par traverser depuis la Tanzanie et me rends tout droit à Kampala, la capitale ougandaise.

Le bus du Cap vers la Namibie, en route pour l'Ouganda

Ferry sur le lac Victoria, en route de la Tanzanie vers Kampala

Je m'imaginais que la ville serait bondée et bruyante, mal planifiée et construite, à l'image d'autres grandes villes africaines. J'imaginais des rues encombrées de voitures, de gens et de boutiques, un peu comme à Nairobi – des endroits où l'on peut marcher mais qui, à certaines heures, sont extrêmement denses, surtout le soir quand les gens finissent le travail et que les vendeurs de vêtements, d'ustensiles et de nourriture surgissent à chaque coin de rue, sur le moindre morceau de trottoir libre. Mais Kampala s'est révélée bien plus rude que tout ce que j'avais pu imaginer.

J'arrive en ville la nuit, alors qu'il fait déjà noir, après que le bus est tombé en panne pendant plusieurs heures en chemin. Ce n'est jamais agréable d'arriver quelque part dans l'obscurité, peu importe à quel point l'endroit est sûr ou si je le connais bien. À Kampala, aucune de ces deux conditions n'était remplie.

La ville n'est pas considérée comme particulièrement sûre la nuit (bien que moins dangereuse que Nairobi ou Johannesburg) et je ne connaissais absolument rien. Je ne savais pas où le bus me déposerait ni où commencer à chercher un hôtel où dormir.

Je me joins à un jeune Tanzanien nommé Chacha qui me guide vers un hôtel situé dans le quartier le plus bruyant et le plus animé de la ville. Impossible de faire plus central. Le prix est dérisoire et les conditions sont à l'avenant. Je me promets de quitter cet endroit dès que je trouverai un distributeur de billets et que je serai sûre d'avoir assez d'argent pour me payer un hôtel où je me sentirai en sécurité.

Je me lie d'amitié avec le jeune homme de la réception, un garçon nommé Medi, et j'apprends qu'il vient d'Éthiopie. Je ne l'aurais jamais deviné car sa peau est d'un noir très foncé et il est très grand, alors que la plupart des Éthiopiens que j'avais rencontrés avaient le teint brun clair et étaient de taille plutôt petite.

Medi m'explique qu'il vient d'un endroit appelé Gambella, dans l'ouest de l'Éthiopie, près de la frontière avec le Soudan du Sud, et c'est pourquoi il ressemble plus à un Soudanais qu'à un Éthiopien. C'était une région où l'on m'avait conseillé de ne pas me rendre en raison de l'instabilité sécuritaire. Quand j'étais encore en Éthiopie, 75 étudiants avaient été tués lors d'une grande manifestation dans cette région du pays.

Medi et moi

Medi et moi

Mais alors, que fait-il à Kampala ? A-t-il immigré ici dans l'espoir de gagner de l'argent ou de continuer vers l'Amérique ? De nombreux Éthiopiens en rêvent mais ont du mal à quitter l'Éthiopie, en raison des conditions de visa très strictes imposées aux Éthiopiens pour presque tous les pays du monde (y compris les pays africains). Il s'avère que Medi est arrivé à Kampala dans des circonstances différentes, plus dures, et en grande partie pas par choix délibéré. Selon lui, le gouvernement éthiopien a perpétré un génocide contre les membres de sa tribu à Gambella en 2003, et lui et sa famille ont dû fuir l'Éthiopie vers le Soudan du Sud. De 2003 (alors qu'il n'avait que 11 ans) jusqu'en 2013, il a vécu dans des camps de réfugiés au Soudan du Sud et dans le nord de l'Ouganda. Son père, médecin de profession, a été arrêté à un moment donné, emprisonné au Soudan du Sud et libéré seulement très récemment. Medi parle de son père avec beaucoup d'amour et d'admiration, mais aussi avec sévérité parce qu'il a pris deux femmes, avec qui il a eu huit enfants, tout en étant incapable de tous les entretenir et de subvenir à leurs besoins. Il me montre une photo de son père et me dit : "C'est déjà un vieil homme." "Quel âge a-t-il ?" lui demandé-je. "Environ 45 ans – un vieil homme", me répond-il.

Sa mère a décidé de retourner à Gambella il y a quelques années avec certains de ses plus jeunes frères et sœurs, tandis que lui et sa tante (une fille de son âge qui est la jeune sœur de son père) ont obtenu le statut de réfugiés en Ouganda et sont légalement autorisés à y séjourner, même s'ils n'y possèdent aucun droit civique.

Medi et d'autres membres de sa famille à Kampala. Sa jeune tante à droite

Lors des nombreuses conversations que j'aurai encore avec Medi par la suite, j'apprendrai beaucoup d'autres détails sur lui : sur sa vie passée et présente, et sur l'attitude du gouvernement éthiopien envers les minorités et même envers les grands groupes ethniques (comme les Amharas et les Oromos) du pays.

Il brûle de faire des études de médecine mais n'a même pas pu terminer 12 années de scolarité à ce jour. Il veut reprendre ses études, mais pour cela il doit payer des frais de scolarité et, avec un salaire de 200 000 shillings ougandais (l'équivalent d'environ 70$), il ne parvient pas à mettre de côté. Quand je lui suggère de retourner en Éthiopie pour étudier, où il n'aurait pas à payer pour ses études, il me répond que le gouvernement éthiopien empêche les membres de sa tribu de faire des études. S'ils découvrent qu'il vient de Gambella et qu'il poursuit des études (surtout supérieures), ils pourraient lui faire du mal (emprisonnement, meurtre, etc.) ou l'empêcher de continuer. Quant à obtenir un emploi dans les ministères ou la fonction publique, n'en parlons même pas.

Son travail actuel à Kampala, dans cet hôtel central, l'a sauvé à bien des égards car il lui offre un endroit où dormir (qui n'est pas un camp de réfugiés), un salaire (même minime) et de nombreux amis éthiopiens – le propriétaire est un homme d'affaires éthiopien et la plupart des employés sont des réfugiés éthiopiens. C'est un garçon agréable, poli et intelligent, mais coincé dans une réalité dont il est difficile de s'échapper ; il est lui-même confus, parle parfois de manière incohérente, se répète souvent et n'entreprend aucune démarche active.

Il répète sans cesse que c'est Dieu qui lui a sauvé la vie et que c'est Dieu qui décidera de son avenir désormais. Comme s'il n'avait aucune part dans cette décision. Nous "passons du temps" ensemble dans des restaurants et des cafés éthiopiens – nous mangeons de l'Injera et buvons du Buna (café éthiopien), et je suis stupéfaite par la taille de la communauté éthiopienne installée en Ouganda. Ont-ils tous fui le terrible régime éthiopien ? Ou beaucoup se sont-ils installés ici par choix, voyant l'Ouganda comme un endroit meilleur où vivre ? Ce sont des visages complètement différents de l'Éthiopie que j'avais connue et aimée. Il y a tellement de choses que l'on ne voit pas en tant que visiteur de passage dans un pays. Je savais que la vie en Éthiopie n'était pas rose, mais j'ignorais que le pouvoir persécutait les habitants, leur imposait tant de difficultés et commettait des exécutions ciblées contre certains groupes. En Éthiopie, il existe plusieurs groupes ethniques et celui qui domine est les Amharas, bien qu'ils ne soient pas majoritaires dans le pays. Cela crée de nombreuses frictions et de sévères répressions. L'un des travailleurs éthiopiens que je rencontre à l'hôtel vient de Gondar (l'origine des Juifs d'Éthiopie installés en Israël), d'origine amhara précisément, et même lui me dit que "le gouvernement éthiopien n'est pas bon". J'expérimenterai plus tard par moi-même la rigueur du pouvoir éthiopien, bien qu'heureusement pour moi, il ne s'agissait pas d'une question de vie ou de mort et cette rigueur n'a eu aucun impact réel sur ma vie.

Alors, que se passe-t-il là-bas en Éthiopie ? Chaque fois que je rencontre Medi et ses amis éthiopiens, j'ai le sentiment pesant d'être passée à côté de ces graves problèmes du pays – d'avoir peut-être fermé les yeux, ou d'avoir été totalement inconsciente de sujets aussi fondamentaux. Même si cela ne change rien au fait que j'ai rencontré en Éthiopie des gens chaleureux et bons, innocents et accueillants, malgré tout...

Le lendemain matin de mon arrivée à Kampala, je pars pour ma première mission : trouver un distributeur automatique. Que valons-nous sans argent ?! C'est ma première sortie dans cette rue rude et je n'ai absolument aucune idée d'où je me trouve sur la carte. Je prends mon courage à deux mains, je m'élance dehors et commence à errer dans la ville. Je marche pendant environ une heure dans cette ville folle jusqu'à ce que je trouve un distributeur et parvienne à retirer de l'argent (ce qui n'est pas gagné d'avance dans un pays du tiers-monde). Un soupir de soulagement. À partir de là, la vie devient plus facile – je déménage dans un hôtel plus convenable, j'achète une carte SIM locale et, après quelques jours d'organisation dans la grande ville, je dis au revoir à Medi et je prends la route.

Première étape : Jinja. C'est là que le Nil Blanc prend sa source, et Jinja est devenue la capitale des sports extrêmes en Afrique de l'Est – absolument tout ! Du rafting au saut à l'élastique. Je me contente d'admirer le majestueux Nil commençant sa course depuis le lac Victoria, profitant du calme et de la sérénité du lac après ces quelques jours difficiles à Kampala.

Jinja et le lac Victoria

De là, je me rends dans une ville appelée Mbale, située dans l'est de l'Ouganda, près de la frontière avec le Kenya. J'y organise un trek vers le sommet du Mt Elgon, cette fois depuis le côté ougandais. C'est une démarche simple : je paie l'UWA (Uganda Wildlife Authority) qui gère le parc, et un guide m'attendra le lendemain matin à la porte par laquelle je déciderai de commencer le trek.

Après avoir consulté les guides au bureau, je décide de commencer le trek par le Sasa Trail et de sortir du côté du Sipi Trail. Cet itinéraire prend normalement cinq jours, mais je le condense en quatre jours par manque de temps (et pour économiser de l'argent). Les journées seront longues, tant en kilomètres qu'en heures de marche, mais rien de tout cela ne me décourage.

Le matin du trek, je prends un transport de Mbale vers un tout petit village appelé Budadiri. C'est l'une des portes d'entrée du parc et le point de départ du Sasa Trail. J'arrive tôt le matin et découvre que cette fois, deux guides m'accompagneront au lieu d'un seul, mais ils sont encore en train de se préparer. "Ils arrivent vraiment tout de suite..." me dit le gars du bureau, et je me prépare à attendre au moins une heure – le rythme africain (Africa Time).

Deux guides semblent a priori être un cadeau : deux personnes qui apportent leurs connaissances, chacune sous son propre angle ; deux personnes capables de m'aider si besoin ; un sentiment de sécurité accru, etc. Mais j'en ai aussi peur – après tout, ils sont deux "contre" un ; tous deux parlent la même langue et se connaissent depuis longtemps, donc leur complicité est plus forte, et je risque de me retrouver exclue du groupe. De plus, je suis une fille seule avec deux gars qui ont plus ou moins mon âge, et cette situation de trek amène pas mal de moments intimes et privés. Cela ne m'a jamais dérangée de faire cela avec un guide homme, mais deux hommes, c'est une autre histoire. Malheureusement, mes craintes se confirment et, même si Rogers et Karim sont des garçons sympathiques (et jeunes) avec de bonnes intentions globales, je me suis sentie mal à l'aise avec eux pendant les jours de trek.

Le trek commence au cœur de la "communauté" – c'est-à-dire les habitants et les familles qui vivent à la lisière de la réserve. La très grande majorité sont agriculteurs et nous traversons des champs d'oignons, de pommes de terre et de choux. Nous ne nous attardons pas avec les villageois, occupés à cette heure à travailler la terre, creuser et récolter les légumes. Rapidement, nous pénétrons dans la forêt, franchissons la limite de la réserve et grimpons sans cesse à travers les Mudangi Cliffs, également connues sous le nom de Wall of death.

La vue depuis le sommet des Mudangi Cliffs

Nous montons de 1 700 m d'altitude jusqu'à 3 500 m, où se trouve notre campement pour les deux prochaines nuits – Mude Cave Camp.

En chemin, nous passons par le Sasa River Camp, situé le long de la Sasa River. Après l'avoir franchie et recommencé à grimper, on aperçoit déjà la pointe effilée de Jackson's Peak (à 4 165 m d'altitude), mais pas encore Wagagai (à 4 321 m) – le plus haut sommet du massif du Mt Elgon, qui se cache encore derrière Jackson's Peak.

Légende de la photo

Jackson's Peak se détache nettement à l'horizon (la bosse à gauche), tandis que Wagagai est encore masqué derrière

Mude Cave Camp se trouve au milieu d'arbres bas et clairsemés, offrant des parcelles d'herbe pour planter des tentes ainsi que de petites cabanes en bois très basiques pour les guides. La distance d'ici à Wagagai n'est que de dix kilomètres.

Nous montons à Wagagai le deuxième jour du trek et dominons de là tout le massif ainsi que l'immense cratère de ce volcan qui s'est effondré il y a plus de deux millions d'années. Le grand cratère du volcan s'est formé après l'éruption par un effondrement vers l'intérieur, créant ce qu'on appelle une caldeira. C'est la deuxième plus grande caldeira du monde, mesurant huit km d'un bord à l'autre. Tout autour de la caldeira se dritent les sommets du Mt Elgon – parmi lesquels Wagagai (à 4 321 m) et Koitoboss (du côté kényan, à 4 222 m).

Vue sur la caldeira et les sommets environnants vers le Kenya ; Karim et moi au sommet de Wagagai

Depuis Wagagai, on distingue clairement la forme (relativement) circulaire de la caldeira ainsi que les sommets entourant le cratère. Au centre de la caldeira coule la Suam River, qui forme la frontière naturelle entre l'Ouganda et le Kenya. Je regarde Koitoboss – il y a deux mois à peine, je me tenais sur ce sommet de l'autre côté de la caldeira, et mon cœur se remplit de nostalgie pour ce Kenya que j'aime tant.

Medi et moi

Au sommet du Koitoboss du côté kényan – deux mois seulement auparavant

Sur le chemin du retour vers le camp, nous avons le temps de grimper aussi sur Jackson's Peak. L'explorateur britannique arrivé dans la région à la fin du XIXe siècle était convaincu qu'il s'agissait du plus haut sommet du massif et a donné son nom au sommet ainsi qu'au lac situé à son pied (Jackson's Pool).

Jackson's Pool et la vue depuis Jackson's Pool

Nous retournons au Mude Cave Camp pour une nuit de plus et partons tôt le lendemain matin pour une longue journée de 37 km. Nous commençons la marche en montant le long de la crête de la caldeira, à travers d'immenses rochers et des falaises escarpées. En chemin vers Kajeri Camp, qui marque le milieu de la journée, nous traversons des zones ouvertes très verdoyantes. Après une pause déjeuner au Kajeri Camp et une baignade dans la rivière adjacente, nous nous enfonçons dans une forêt de bambous dense et traversons la rivière Sipi, qui finit par se jeter en formant les célèbres Sipi Falls (que j'atteindrai à la fin du trek). C'est une journée de montées et de descentes raides. Immédiatement après chaque descente abrupte vient une montée encore plus raide. Ce n'est qu'en fin de journée que nous commençons à perdre de l'altitude. Nous dormons cette nuit-là à côté de Tutum Cave, une immense grotte de sel taillée dans la roche. Le dernier jour est une marche facile et paisible d'environ 11 km jusqu'à la porte du parc. Après avoir quitté l'enceinte du parc, nous marchons au milieu des habitations des villageois et d'infinies cultures de café. Le café cultivé ici est principalement destiné à l'exportation et très peu à la consommation locale. La grande industrie du café a débuté avec l'arrivée de la colonisation britannique en Ouganda, encouragée et contrôlée par elle, et se poursuit aujourd'hui comme principale source de revenus des habitants de la région.

Finalement, nous arrivons au tout petit village de Sipi et c'est ici que je dis un revoir amical à Karim et Rogers. Ce village minuscule est célèbre pour une série de trois cascades appelées Sipi Falls. La plus grande et la plus impressionnante est la troisième, la plus basse, qui se jette d'une hauteur de près de cent mètres.

Je descends admirer cette cascade puis j'entreprends de retourner à Mbale, pour une douche froide (une douche chaude en Ouganda est un privilège...) et des vêtements propres.

La troisième et la plus grande des trois cascades de Sipi

Je me dépêche de partir vers la prochaine aventure car le temps presse et il ne reste plus qu'une semaine avant que deux de mes grands frères n'atterrissent à Entebbe. Je reste dans l'est de l'Ouganda et décide de tenter ma chance pour me rendre au Parc National de Kidepo, situé à l'extrême nord-est de l'Ouganda, à la frontière avec le Soudan du Sud. Je décide de passer par la route de l'est, moins empruntée, qui traverse la région appelée Karamoja où vivent les membres de la tribu des Karamojong. Je ne connaissais pas grand-erreur sur les Karamojong ni sur la répartition tribale en Ouganda en général. La langue était aussi un mystère pour moi. Avant d'arriver en Ouganda, j'avais entendu dire que le luganda était la langue la plus répandue, et je suis arrivée très motivée pour parler la langue locale. Mais à mon arrivée en Ouganda, j'ai découvert que chaque région a sa propre langue locale parlée sur place, et que tous les Ougandais ne connaissent pas le luganda. En fait, ce n'est pas la langue officielle du pays et la seule langue qui rassemble tout le monde est l'anglais. Il est vrai que la plupart des Ougandais parlent anglais à un niveau plutôt bon, mais il m'était néanmoins étrange de me promener dans un pays africain et de saluer les habitants en anglais plutôt que dans une langue africaine, comme je m'y étais habituée avec le swahili au Kenya et l'amharique en Éthiopie.

Je quitte Mbale en bus pour me rendre dans l'un des villages des Karamojong appelé Kotido. Le bus est plein à craquer – de gens, de sacs, de bananes et même de poulets. Je reste d'abord debout, un plaisir douteux sur un trajet de plus de huit heures se déroulant principalement sur des pistes en terre, mais finalement quelques personnes se serrent à l'arrière pour me laisser m'asseoir. Je m'assois à côté d'un homme nommé Hassan, ingénieur de profession, qui se rend à Kotido pour installer des conduites d'eau dans le village. Il me raconte les difficultés pour trouver et acheminer l'eau dans la région de Karamoja. En plus d'être une zone très sèche avec très peu de pluie, il n'existe aucune infrastructure pour capter l'eau disponible et la transporter. Les habitants locaux, principalement les femmes et les enfants, sont contraints de marcher entre 3 et 4 km chaque jour pour trouver de l'eau.

Les points d'eau se raréfient et en trouver devient de plus en plus difficile. Lorsque nous arrivons à Kotido, je vois cette réalité aride de mes propres yeux et elle se ressent très fortement dans le village.

Kotido est une ville poussiéreuse et chaude, on ressent la sécheresse dans l'air. Dans l'hôtel où je dors, un hôtel relativement décent par rapport aux autres options du village (Hassan m'y emmène en affirmant que les femmes ont besoin d'un endroit respectable pour dormir, contrairement aux hommes qui peuvent s'adapter à tout), il n'y a pas d'eau courante au robinet (bien qu'il y ait des robinets) et les clients reçoivent l'eau dans des seaux pour se laver et utiliser les toilettes.

Il semble que les habitants du village ne se douchent pas souvent et ils sont tous couverte de poussière et de sable, ce qui est logique quand il faut parcourir plus de quatre kilomètres pour trouver de l'eau – chaque goutte compte et l'eau sert à des choses plus essentielles que la douche.

La route menant à Kotido est une piste en terre et les rues du village ne sont pas non plus goudronnées. Sur la "place" principale se trouve un distributeur de billets, une vraie merveille pour moi puisqu'aucun câble électrique ne parvient à Kotido. Toute l'électricité du village est produite par des générateurs. Quand je sors le soir pour manger, c'est le noir complet, à l'exception de quelques endroits éclairés. J'ai toutes les peines du monde à retrouver mon chemin vers le centre-ville et à revenir à l'hôtel.

Le lendemain matin, je monte dans un véhicule qui m'emmène à Kaabong, à environ deux heures de route de Kotido. C'est une ville bien plus colorée et vivante que Kotido. Il y a un marché animé et de nombreux Karamojong se promènent dans les rues. Ils me rappellent la tribu des Samburu, que j'avais rencontrée lors du trek avec Ismail, ainsi que les Turkana, en raison des bijoux colorés qu'ils portent sur le corps et du décor désertique en arrière-plan. Bien que Kaabong me plaise, je veux prendre un taxi pour aller dans la ville suivante, d'où je devrai trouver un "moyen" d'atteindre le parc de Kidepo, car aucun transport public ne s'y rend. Au moment où je pose mon sac sur le taxi que j'ai trouvé, une jeune fille nommée Amelia s'approche et me demande si je vais à Kidepo. Je lui réponds aussitôt que oui et elle m'assure qu'un véhicule va jusqu'au parc et peut m'emmener. Je suis d'abord sceptique, pensant qu'il s'agit sûrement d'un véhicule du parc qui va me faire payer très cher la course. Elle insiste sur le fait que le trajet est gratuit et je décide de tenter ma chance et d'aller voir le véhicule moi-même. Je parle au chauffeur et il me dit qu'il m'emmène volontiers, mais qu'il n'y a de la place qu'à l'arrière ouvert du camion et qu'il faudra attendre quelques heures avant de partir, car plusieurs employés du parc assistent à une audience au tribunal de la ville et il attend la fin de l'audience pour les ramener à Kidepo. Les quelques heures se sont transformées en presque toute la journée, mais j'étais plutôt ravie de passer la journée à Kaabong, de faire la connaissance des locaux et de manger de la nourriture locale. Je demande à Amelia pourquoi elle m'a abordée et a voulu m'aider de son propre chef. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas qu'on me trompe et qu'on me prenne de l'argent inutilement alors que je pouvais me rendre facilement et gratuitement à Kidepo. Elle a fait cela bien que les chauffeurs de taxi soient très en colère contre elle pour leur avoir fait perdre une cliente. Souvent en Afrique, je suis attristée qu'on essaie de me tromper ou qu'on me perçoive comme quelqu'un de très riche simplement en raison de la couleur de ma peau, mais des personnes comme Amelia me prouvent qu'il y a de bonnes personnes dans le monde et ce sont elles qui me remontent toujours le moral. Vers la fin de l'après-midi, nous prenons la route et ramassons en chemin des villageois pour qui c'est la seule occasion de sortir du village pour rejoindre les grands centres commerciaux. Ils attendent tous sur le bord du chemin et sautent dans le véhicule dès qu'il arrive.

Le véhicule me dépose à l'entrée du Parc National, où se trouve le camp principal du personnel de la réserve, mais le camp où l'on peut dormir se trouve vingt kilomètres plus loin. Ce jour-là, j'ai compris que parfois il vaut mieux avoir de la chance que de l'esprit (et de la chance, j'en ai visiblement à revendre) : juste au moment où nous arrivons à l'entrée du parc, un autre véhicule part et m'emmène jusqu'à Apoka, le campement principal de la réserve composé d'une série de Bandas (des constructions rondes en terre avec des toits de chaume inclinés) et d'un grand terrain d'herbe pour le camping.

Je dresse ma tente près des sanitaires, mais le personnel de la réserve me conseille de m'approcher du bâtiment du bureau car juste à côté des sanitaires se promène un éléphant, la "mascotte" du camp, qui vient fréquemment sur la zone de camping. Contrairement à l'Afrique du Sud, il n'y a pas de clôtures autour des parcs nationaux en Ouganda, ni même autour des zones d'hébergement au sein des réserves. Notre camp est donc totalement ouvert et, en effet, durant les jours suivants que je passe à Kidepo, des animaux viennent toute la journée dans l'enceinte du camp – éléphants, girafes, zèbres, phacochères et cobes à croissant (Waterbucks). Certains disent que même les lions viennent la nuit, mais heureusement pour moi, aucun lion n'a tenté de pénétrer dans ma tente pendant les nuits où j'y ai dormi.

Animaux dans le Parc National de Kidepo : girafe, Jackson's Hartebeest, buffle, Springbok

D'autres touristes séjournent également au camp au même moment. Je me lie d'amitié avec eux et ils acceptent que je me joigne à eux pour des Game drives afin d'observer la faune. Je rencontre le directeur du camp qui est impressionné de me voir voyager seule et d'avoir réussi à atteindre le campement par mes propres moyens, et il me propose de m'installer dans l'une des Bandas (constructions rondes en terre avec toit de chaume, très typiques de l'Afrique), pour le même prix que le camping. J'accepte l'offre et réalise une fois de plus à quel point il y a de bonnes personnes dans le monde (il me semble que beaucoup d'entre elles se trouvent en Afrique) !

Après quelques jours au camp, l'un des groupes de touristes part pour Kampala et je fais le trajet avec eux. La nuit, nous nous arrêtons dormir dans une ville appelée Gulu. Je retourne à Kampala et retrouve Medi. Il me reçoit avec joie et affection et, bien que Kampala ne soit pas mon endroit préféré, j'ai le sentiment d'être arrivée dans un lieu familier et sûr grâce à Medi. Un peu comme à la maison. Plus que quelques jours à attendre avant de ressentir ce qu'est un vrai chez-soi. Cela arrivera quand j'accueillerai deux de mes grands frères à l'aéroport d'Entebbe.