Le désert de Danakil et le volcan Erta Ale

J'ai consacré une année à moi-même, à voyager et à explorer l'Éthiopie et le Nord-Est de l'Inde (les Sept Sœurs). Tout au long de l'année, vos conseils et ceux de nombreux autres m'ont accompagnée dans les moments de galère et dans les moments sans source d'information. Avec une grande gratitude, je voulais partager moi aussi quelques enseignements appris par moi-même. Bonne lecture.

Désert du Danakil

J'ai arpenté le désert du Danakil de long en large avant même que Negasi n'entre en scène. À l'époque, le prix était de 400 USD et aujourd'hui c'est beaucoup moins cher. ​

Concernant l'équipement, je n'ai pas grand-chose à détailler car vous aurez un meilleur détail auprès de Negasi ou d'Abebe. Mais en bref : apportez ce que vous voulez, le 4x4 transporte tout. En revanche, il y a du camping en plein air, il faut donc organiser son sac de la manière la plus pratique pour soi. Autre chose : je recommande d'apporter un sac à dos petit ou moyen pour l'étape du trek nocturne vers le volcan, où vous devrez porter l'équipement d'une nuit sur vous.

Ce qui se passe au Danakil...

À l'époque, nous sommes partis en janvier (le 15) et la saison était parfaite. Pendant la journée, nous ne ressentions pas la chaleur (surtout grâce aux longs trajets dans les 4x4 climatisés) et la nuit, c'était très agréable.

Nous avons fait un trajet de nuit depuis Gondar et, faute de temps, nous avons commencé ce merveilleux voyage par un trajet en 4x4 (4 personnes par véhicule) vers le désert. Je pense que le Danakil est le seul voyage de ma vie où, du début à la fin, je n'ai pas cessé d'être émerveillée. À notre entrée dans le désert, il nous enlace avec des formes de montagnes jamais vues. Cette nature sauvage m'entourait de toutes parts et semblait un instant être une révélation divine. L'appareil photo que ma grand-mère m'a offert est resté attaché à ma main et lui est resté fidèle jusqu'à la fin du voyage.

Nous sommes arrivés dans un village inconnu, et on ne savait pas très bien si la langue parlée était le tigrigna ou l'arabe. On nous sert de la nourriture occidentale, et c'était le premier endroit en Éthiopie où la nourriture locale n'était pas proposée. L'envie m'a prise de me glisser en cuisine et de manger là-bas avec les employés qui rigolaient pendant que j'essayais de leur parler en amharique et d'apprendre un peu la langue locale. Des hommes en longues jupes colorées semblaient un instant au sommet de la mode.

Nous avons continué

Plus nous roulons, plus j'ai l'impression que le désert devient encore plus désertique – si une telle chose existe –, mais selon les critères de Discovery, c'est le plus désertique possible. Le chauffeur essaie de nous apprendre une chanson en hébreu que nous ne reconnaissons pas (six mois hors d'Israël quand même...), mais quand je rentre en Israël, au sommet des hits-parades tourne la chanson de Solomon le chauffeur, "Derech HaShalom". On roule, on roule, et on finit par arriver. Le sable jaune s'est pâli et s'est blanchi. Nous roulons sur de la neige qui ressemble à du sel, ou du sel qui ressemble à de la neige... à ce stade, impossible à dire. On meurt d'envie de sauter du siège et de courir dans cet infini blanc. Enfin garés ! Nous sommes arrivés juste à temps et le coucher de soleil commence. Toutes sortes de photos, des vidéos pour les parents à la maison. On court vers un point d'eau inexplicable et extrêmement salé. Ça existe vraiment ? Quelque part au milieu de toute cette excitation, une dernière photo a été prise, car la nuit commençait à tomber. Direction le camp.

Je ne sais pas à quel point l'Éthiopie est connue pour ses couchers de soleil, mais j'ai passé du temps en Éthiopie et franchement, je n'avais pas vécu de couchers de soleil source de fierté – jusqu'à ce jour-là ! Les amis, écoutez bien, Le Roi Lion n'a pas menti, il a promis et tenu parole ! Un vrai coucher de soleil africain qui vous met l'eau aux yeux. Le pipi attendra et se fera à l'apparition des étoiles. Maintenant, repos.

Quel bonheur au camp, et le froid n'est pas encore arrivé. Des lits en bois (incroyablement confortables – s'ils ne sont pas cassés) dessinent une atmosphère champêtre et paisible, des histoires qui font peur à la lumière des torches, et une première nuit sans douche. Et en parlant de tombée de la nuit, ce soir-là toutes les étoiles sont sorties, et les yeux n'avaient même pas eu le temps de sécher depuis le coucher de soleil que c'était reparti. Quel bonheur.

Bonjour M. Buna (l'excellent café éthiopien), et nos fesses se calent à nouveau quelque part dans le véhicule. On roule pour voir ce que les produits chimiques peuvent faire en dehors du cours de chimie au lycée. En vrai, c'est beaucoup plus impressionnant ici que dans la salle de cours du lycée. Et je n'ai même rien à faire. À part une forte odeur qui nous a un peu brûlé les poumons et raccourci la vie de quelques années – tout était super hyper cool. Des ruisseaux inexplicables aux couleurs d'un surligneur étrange surgissent de la terre et sculptent des formes de toutes les couleurs absentes de l'arc-en-ciel. Quel bonheur qu'il n'y ait pas encore assez de Faranjis (étrangers) « responsables » arrivés ici pour ajouter des barrières au paysage et ordonner de 'rester en arrière car la substance est dangereuse pour la respiration, les oreilles, les pieds et les ongles, et qu'il est donc interdit de franchir la ligne définie'. Ici, si je voulais me dissoudre la main dans l'acide, je le ferais – et sous ma propre responsabilité. Devinez quoi – personne ne l'a fait, j'espère donc que les consignes de sécurité resteront dans les pays où il est dangereux d'éternuer.

On nous a de nouveau embarqués dans le 4x4 et dès que j'ai senti le soufre, j'ai compris que nous étions arrivés aux sources chaudes. Ne vous emballez pas – pas du genre où l'on peut se baigner. Mais là-bas, j'ai osé tremper ma main dans la source et me faire un gommage des mains qui sont devenues toutes douces. Fatigués par la chaleur, nous sommes remontés dans le 4x4 avec un long trajet en vue jusqu'au village suivant.

Nous sommes entrés dans le village ; nous n'étions plus au milieu du désert sauvage, mais au milieu du désert dans un village. Des matelas nous attendaient sur le sol d'une chambre rosâtre, et encore du Buna. Ah, le Buna. Nous avons demandé s'il était possible d'avoir une douche au seau d'eau chaude (hot bucket shower), et nous l'avons eue. Plusieurs d'entre nous ont profité de ce luxe. Un vrai régal, après lequel s'est ouvert un buffet de plats innombrables (oui, pour la plupart locaux). Tout simplement incroyable ! Injera et encore Injera avec une variété de sauces dévorées jusqu'à plus faim. Chansons de berceuse et bonne nuit.

Alors oui, je commence ce paragraphe (et la journée) par un autre trajet. Il est important de souligner que les trajets ne se ressentent pas vraiment... si vous êtes épuisé, essayez de faire une sieste, sauf si le paysage vous émerveille et vous déroule la prochaine plus belle chose que vous ayez vue de votre vie. Et aujourd'hui, le titre c'est sables. Nous sommes donc entrés dans un autre désert qui semblait encore plus désertique que le précédent, mais cette fois des gens et des scènes croisent la route en vous faisant vous dire « non mais pas possible, je suis dans la Bible », des autruches qui courent pour se mettre à l'abri des 4x4 monstrueux. Arrêt pour manger dans un village. On roule de nouveau jusqu'à atteindre le point de départ du trek. On attend qu'il fasse nuit pour allumer les lampes torches et commencer à grimper – enfin un peu de marche, mon dos se moque déjà de moi et me traite de feignasse. Sacs au dos, on vérifie que tout le matériel est là, et c'est parti avec la rage militaire. 16 Israéliens, nous avons dépassé tous les groupes devant nous, parce que bon – ça fait 3 jours qu'on attend cette chose merveilleuse au bout du chemin. Lourd ou pas lourd, chaud, froid, chaud... peu importe. On marche, on chante des chansons, on rit et surtout on court. Je ne sais plus si c'était 3, 4 ou 5 heures, mais à la fin on est arrivés au bord. On voit de loin une lumière rouge éclatante et on rugit vers elle comme des tigres.

Bon, je suis arrivée à la partie où je suis censée expliquer ce qu'on voit en arrivant, mais pardonnez-moi cette fois parce que je ne sais pas comment faire... Je dirai juste que les yeux se mouillent à nouveau, peut-être un peu plus cette fois, mais surtout on n'en revient pas. Pendant des heures je reste assise à fixer cette lave en éruption qui me touche presque, en me disant quelle cicatrice stylée ce serait, et quelle histoire à raconter aux enfants : qu'une lave m'a piquée quelque part dans le monde pendant le voyage le plus cool possible.

Et là-bas je me disais, waouh, quel endroit l'Éthiopie, et comment peut-on jamais quitter cet endroit.

Le sommet du voyage et le sommet du monde. On nous dit qu'il est temps de dormir pour voir cette folie au lever du soleil. Un petit dîner et honnêtement je suis restée sur ma faim, mais j'attendais surtout le lever du soleil.

Dernières photos du matin, seule et avec le groupe, et il faut dire au revoir et admettre que c'est fini... Durant le dernier trajet, j'essaie d'enregistrer autant de paysage que possible dans les réserves de mon cerveau, en ignorant le virus intestinal qui nous a tous frappés.

C'est ainsi que je résume cette romance courte et inoubliable avec le Danakil. Ciao.