Namibie - Un road trip de folie !

Je m'appelle Gal, j'ai 24 ans et je vis dans le centre d'Israël. Au cours des dix derniers mois, j'ai voyagé à travers l'Afrique, de l'Éthiopie au nord jusqu'à Le Cap, le point le plus au sud du continent. Je suis passé par l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, Zanzibar, le Malawi, la Zambie, la Namibie et un peu par l'Afrique du Sud.

Pendant le voyage, j'ai participé à un projet de bénévolat avec les animaux, j'ai voyagé aussi bien en solo qu'en groupe de routards et j'ai finalement travaillé plusieurs mois comme moniteur de plongée dans une destination devenue très populaire récemment : l'île de Zanzibar.

Co-fondateur de Mzungu - la communauté des routards d'Afrique en Israël !

La grande Namibie pour les routards

Un road trip spectaculaire et la côte où personne n'a posé le pied.

Si vous m'aviez parlé il y a deux ans d'un pays appelé Namibie, j'aurais imaginé un pays du Tiers-Monde, pauvre et en développement (pas qu'il y ait du mal à cela, n'est-ce pas ?), mais certainement pas un pays qui deviendrait très vite mon deuxième pays préféré (après... l'Éthiopie). Certainement pas un pays dont les paysages sont parmi les plus spectaculaires que je verrais en Afrique, dont la faune est aussi variée qu'au Serengeti et dont les habitants et les bâtiments sont.... allemands ??

Mais... il s'avère que la Namibie, c'est exactement ça.

La Namibie se trouve dans le sud-ouest de l'Afrique. Elle est bordée par l'Afrique du Sud vers Le Cap au sud, l'Angola au nord, le Botswana et un tout petit peu par la Zambie (chutes Victoria) à l'est. À l'ouest, l'endroit où l'océan Atlantique rencontre les immenses dunes du désert du Namib, offrant des paysages dramatiques et incroyables.

(Les gigantesques dunes du Namib rencontrent l'océan Atlantique).

Le pays a été colonisé autrefois par les Néerlandais, les Allemands et les Sud-Africains, et n'a obtenu son indépendance qu'il y a environ 26 ans ! Il a servi de terre fertile pour les pays occidentaux, principalement pour l'extraction de diamants qui y abondaient. L'influence allemande est encore visible aujourd'hui, de nombreux habitants parlant allemand en plus de l'afrikaans (une langue combinant néerlandais, langues locales et anglais), et plusieurs villes aux airs bavarois ont été construites à travers les vastes territoires du pays.

Ai-je déjà mentionné de vastes territoires ? La première chose que vous verrez en quittant Windhoek est une infinité de nature et de paysages, et c'est la raison principale pour laquelle la façon habituelle de se déplacer d'un endroit à un autre est la location de véhicule. Pas n'importe quelle voiture : la plupart du temps, vous louerez un 4x4 équipé d'une tente de toit dépliable.

Mais il n'y a pas que du sable et des paysages désolés en Namibie. C'est à Windhoek que nous avons commencé notre grand Road trip.

Windhoek-

La capitale de la Namibie est une grande métropole animée, mais contrairement aux grandes villes que l'on connaît en Afrique de l'Est (Nairobi, Kampala, Dar es Salaam), il n'y a aucun sentiment de surpopulation. Elle ressemble davantage à Tel Aviv/Jérusalem ou à d'autres villes totalement modernes. Avec des cafés, des restaurants, des bars et de grands centres commerciaux luxueux. Un endroit que je recommande vivement pour séjourner est Chameleon. Une auberge de jeunesse avec de superbes ondes, des voyageurs du monde entier, une immense cuisine pour préparer ses repas, un espace de camping pour tentes, des chambres et dortoirs, une piscine ainsi qu'un feu de camp (bond fire) et barbecue chaque soir. C'est un lieu à l'atmosphère excellente, idéal pour rencontrer d'autres personnes qui partent voyager si l'on cherche des partenaires pour louer une voiture. (Il est recommandé de vérifier à l'avance qu'il y a de la place et que l'auberge n'est pas complète).

À Windhoek, nous avons réglé quelques formalités administratives, incluant la location de la voiture et les courses, et au-delà de ça, nous avons passé du temps au Joe's Beer House, l'œuvre de toute une vie d'un homme qui travaille depuis des décennies sur son grand bar, décoré d'antiquités et d'objets de collection suspendus aux plafonds et aux murs, une ambiance excellente et... des plats ! Ah, quels plats ! Surtout si vous arrivez après un long voyage en sac à dos dans le reste de l'Afrique, vous y trouverez un réconfort sucré sous forme de pancakes, glaces et plats incroyables. Mais par-dessus tout : la viande. Joe's Beer House est spécialisé dans de fins morceaux de steak provenant d'une source peu conventionnelle : des animaux africains (je n'encourage absolument pas la chasse aux animaux sauvages ! Loin de là. Il s'agit d'animaux élevés dans des fermes pour la consommation alimentaire, comme les vaches). Entre le steak d'oryx, de koudou, d'autruche et de zèbre, vous découvrirez la viande qui était selon moi la meilleure : le springbok (gazelle de Namibie) ; venez l'esprit ouvert, essayez ! (Les bières sont merveilleuses aussi). En plus de la brasserie de Joe, nous sommes aussi passés par le African Craft Market, où l'on peut trouver, juste avant de rentrer à la maison, des souvenirs africains, de l'artisanat fait main et plein de jolies choses. C'est ainsi que s'est achevé notre séjour d'une journée à Windhoek, la capitale.

(Véhicule avec tente de toit - la façon habituelle de voyager en Namibie. Photo : Gal Zanir).

Si nous partions voir la Namibie sauvage ?

Nous avons loué le véhicule auprès d'une compagnie de location appelée Savanah car hire. Cela après avoir envoyé des e-mails à plusieurs agences et reçu d'eux le devis le plus avantageux. Un Toyota Hilux récent avec une tente double sur le toit (équipée d'un grand matelas, d'oreillers, de sacs de couchage et de couvertures), un grand réfrigérateur à l'arrière du véhicule (qui nous a servi tout au long du voyage pour cuisiner au milieu de nulle part), des chaises pliantes, une grande table, 2 réchauds à gaz géants, un kit barbecue et bien d'autres accessoires réunis sous la formule Fully equipped. Je recommande ce pack complet qui revenait à 260 ₪ par jour (à diviser par le nombre de passagers). Le prix dépend de la saison - nous avons voyagé en mai. Directement depuis l'agence de location, nous sommes allés au supermarché le plus proche pour faire des réserves. En chemin, nous avons expérimenté le fait que l'on roule effectivement à gauche en Namibie, ce qui est très déroutant ! Conduisez prudemment, il faut s'habituer à ces changements de circulation (avant de vous engager à contresens sur la HIGHWAY de Windhoek).

Après les courses, nous avons continué vers notre première destination : Lüderitz.

En route vers le sud !

Environ 13 heures de route nous séparaient de Lüderitz, une ville à l'atmosphère entièrement bavaroise, avec quelques brasseries et des maisons qui semblent sorties de la banlieue de Munich. Tout au long de la route, nous avons vu les étendues immenses du désert du Namib. C'est-à-dire jusqu'à ce que la nuit tombe. Nous avons décidé de passer la nuit à environ 100 km avant Lüderitz, dans un lieu appelé Garub pan wild horses, qui est en fait un point d'eau isolé au milieu d'un paysage dramatique où se rendent tout au long de la journée autruches, oryxs et... chevaux sauvages ! Eh oui, il s'avère que l'armée allemande a abandonné certains de ses chevaux il y a une centaine d'années, créant une population de chevaux sauvages que les scientifiques étudient actuellement pour leur adaptation rapide aux conditions désertiques : urine plus concentrée, cils plus longs, etc. Nous avons ouvert les tentes de toit et sommes allés dormir (sans savoir ce que nous verrions au matin, car il faisait déjà nuit).

Premier matin dans notre tente de toit : nous l'ouvrons et faisons face à un vaste panorama, avec de magnifiques montagnes dominant le point d'eau ; des troupeaux de chevaux, d'oryxs, d'autruches arrivent tour à tour pour boire au point d'eau. Nous avons ouvert un yaourt avec du granola et des fruits coupés, et avons pris notre petit-déjeuner au calme. De la plaine de Garub, nous avons continué vers Lüderitz et, environ 15 minutes avant d'arriver, nous sommes tombés sur un nom dont nous avions déjà entendu parler : Kolmanskop, la ville fantôme. Nous y sommes évidemment entrés pour voir de quoi il s'agissait, sans savoir encore que ce serait l'une des expériences les plus incroyables de notre voyage.

(Matin avec les oryxs et chevaux sauvages de Garub. Photo : Gal Zanir)

Kolmanskop-

Était une ville minière de diamants allemande fondée il y a environ un siècle et abandonnée il y a plusieurs décennies. La vie trépidante des riches habitants de la ville (après tout, propriétaires de mines de diamants) s'est conservée comme si le temps ne s'était jamais écoulé : salle de bowling, salle de bal, école allemande, fabrique de glace, etc. Mais la magie de la ville aujourd'hui réside dans le fait qu'elle n'est pas bondée ni sur-fréquentée par les touristes, préservée par la nature plutôt que par les autorités touristiques namibiennes. Nous avons très vite faussé compagnie au guide ennuyeux qui parlait pour explorer la ville seuls. En passant de maison en maison, chaque pièce dans laquelle on entre offre un moment d'émerveillement silencieux. Quelle création surréaliste la nature a façonnée ! Je me souviens que dans chaque pièce où nous entrions, nous avions l'impression d'être dans un tableau de Dalí. Les dunes gigantesques entourant Kolmanskop se sont infiltrées dans chacune des maisons de la ville, les conservant de manière sauvage. Si vous arrivez le matin, il n'y aura pas encore de traces de pas humains sur les dunes à l'intérieur des maisons, seulement celles de reptiles, hyènes, antilopes et autres animaux passés là pendant la nuit. L'entrée dans la ville coûte quelques shekels seulement. Remarque : ce fut effectivement une expérience spectaculaire, mais principalement pour les passionnés de photographie.

(Kolmanskop. Ville fantôme. Photo : Gal Zanir)

(Nous aurions pu y rester toute une journée à prendre des photos. Photo : Gal Zanir)

(Photos - Kolmanskop. Photo : Gal Zanir)

Ensuite, nous avons continué vers Lüderitz. Nous avons découvert qu'il n'y avait pas grand-chose à y voir et que la plupart des bars étaient fermés, peut-être parce que c'était le jour de l'indépendance d'Israël. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes garés dans un camping au bord de l'océan Atlantique près du phare de la ville et, naturellement, nous avons fait un barbecue pour fêter l'indépendance depuis là-bas, trouvant même du houmous et des brochettes au supermarché ! Le matin, nous nous sommes réveillés pour une croisière matinale qui nous a emmenés voir des colonies d'otaries, des dauphins escortant le bateau et, point d'orgue du spectacle, d'immenses colonies de manchots qui avaient eux aussi investi d'anciens bâtiments allemands. (La croisière doit être réservée la veille dans l'une des agences de tourisme de Lüderitz). Nous avons dit au revoir à Lüderitz et avons pris la route en direction de Sossusvlei.

(Manchots et houmous en Afrique. Photo : Gal Zanir)​​

SOSSUSVLEI - Un nom difficile à prononcer, mais qui en vaut vraiment la peine-

À environ une journée et demie de route de Lüderitz, par des pistes de gravier à travers le magnifique désert du Namib avec des oryxs sauvages couratant et pâturant à vos côtés, se trouve Sossusvlei. So-ssus-vlei. Le parc naturel national de Namibie où vous verrez parmi les plus hautes dunes de sable du monde et, si vous êtes énergiques, vous pourrez même les gravir. Vous reconnaissez peut-être l'allure de ces dunes géantes grâce à des fonds d'écran célèbres de Windows. Mais la réalité dépasse l'imagination. Nous sommes entrés dans le parc à l'aube pour voir la lumière du soleil illuminer la Dune 45 (une dune très célèbre et magnifique) et Deadvlei. Deadvlei signifie littéralement la vallée de la mort. Vous y trouverez une cuvette de sel blanc au milieu d'une grande chaîne de dunes, abritant des arbres morts il y a environ 700 ans et toujours debout. Le paysage, comme je le dis pour beaucoup d'autres endroits en Namibie, est absolument dramatique et surréaliste. Assurez-vous simplement d'y arriver aux premières heures du matin, sinon vous allez griller !

(Figés dans le temps. Arbres à Deadvlei - Vallée de la mort. Photo : Gal Zanir)

Au-dessus de Deadvlei se dresse Big Daddy, la dune qui prétend être la plus haute de Namibie, et peut-être même du continent. Après quelques mètres de montée, nous avons compris que nous ne la gravirions pas, surtout avec la météo actuelle.

Depuis Sossusvlei, nous avons commencé notre remontée vers le nord, vers la côte et ses villes littorales : Walvis Bay et Swakopmund (ai-je déjà dit que les noms en Namibie sont compliqués ?). Sur notre chemin vers WALVIS BAY, qui était notre première étape sur la côte après Lüderitz, nous nous sommes arrêtés pour une nuit en plein désert. Nous avons trouvé un grand arbre au bord de la route, garé le véhicule, ouvert la tente de toit et cuisiné un bon repas : une nuit seuls dans le désert du Namib. Je ne savais pas encore que cette nuit-là allait devenir virale sur le Web un an plus tard. Nous nous sommes réveillés le matin peu après le lever du soleil et, en ouvrant la tente, j'ai vu devant nous un groupe de magnifiques zèbres, poulains et adultes, debout à côté de la carcasse de l'un des leurs qu'un chacal dévorait. Nous avons sauté hors de nos sacs de couchage, replié la tente très rapidement (2 minutes chrono) et nous nous sommes approchés. Ce qui a finalement donné cette photo :

(La photo avec l'illusion d'optique a atteint la finale du concours Photographe de l'année du magazine Africa Geographic et a été publiée dans des journaux du monde entier, environ un an après avoir été prise ! Pour moi, ce n'était qu'un autre matin namibien incroyable. Photo : Gal Zanir)

Walvis Bay-

Nous sommes arrivés à Walvis Bay, nous nous sommes garés dans un terrain de camping pour tentes de toit avec branchements électriques, douches et tout le nécessaire. Nous sommes allés nous promener en ville et avons rapidement constaté qu'il s'agissait d'une ville huppée et moderne, construite autour d'un lagon. Dans ce lagon se trouvent des dizaines de milliers de flamants roses magnifiques cherchant des crabes dans les eaux peu profondes de l'océan. Au sud de la ville se trouve un parc national gratuit ; traversez-le et vous recevrez une carte. Il s'agit d'une zone d'usines de traitement du sel. Ce processus a créé de nombreux superbes lagons abritant des dizaines de milliers de flamants roses, bordés d'un côté par de géantes dunes jaunes et de l'autre par l'océan. Il y a aussi une colonie d'otaries à proximité, mais en essayant de les rejoindre, nous nous sommes ensablés profondément sur la plage (ce n'est pas qu'on ne savait pas comment se désensabler, mais heureusement tout le monde en Namibie est expert en remorquage dans le sable profond et ils sont venus à notre secours).

(Des dizaines de milliers de flamants roses sur fond de dunes. Photo : Gal Zanir)

Après une demi-journée à Walvis Bay, nous avons continué environ une demi-heure vers le nord, jusqu'à la ville côtière phare de Namibie : Swakopmund !

Swakop-quoi ?

SWAKOPMUND est décrite comme la grande ville côtière namibienne proposant des sports extrêmes. Les activités comprennent : des sorties en quad dans les grandes dunes environnantes, du sandboard (glisse sur les dunes en snowboard), du saut en parachute au-dessus du paysage dramatique du désert rejoignant l'océan, du surf et bien plus encore. Nous avons choisi de faire du sandboard ce jour-là, suivi immédiatement par un saut en parachute. Inutile de dire que les prestataires de ces activités sont très organisés, occidentaux, modernes et certifiés, car toute la Namibie fonctionne ainsi. Ce fut une journée formidable et nous avons mis le cap au nord le long de la longue bande côtière namibienne — tout près du clou du spectacle : la Côte des Squelettes.

(Faire du ski en Afrique. Photo : Gal Zanir)

Colonie d'otaries à fourrure du Cap-

En remontant vers le nord le long de la belle côte, nous nous sommes arrêtés pour un pique-nique à midi dans la colonie d'otaries à fourrure du Cap (Cape fur seal colony). Une colonie comptant environ 200 000 otaries. Cette colonie n'est presque pas fréquentée par les touristes et vous pouvez vous promener directement au milieu des otaries sur des passerelles en bois. Une belle expérience et... riche en odeurs. Les déjections d'environ 200 000 otaries, ce n'est pas rien ! Ajoutez à cela les bruits de rots que font les otaries et vous êtes au paradis. Nous nous y sommes promenés avec notre t-shirt sur le nez — tout en restant émerveillés par le spectacle. Le prix d'entrée est de quelques shekels seulement, destinés à la conservation du site.

Côte des Squelettes - Skeleton Coast.

En écrivant sur cet endroit, un seul mot me vient à l'esprit : Wouah.

Skeleton Coast — la Côte des Squelettes — est appelée ainsi par les marins depuis des siècles. L'origine du nom provient des puissants courants marins le long des longues côtes de Namibie, qui scellaient le destin des navires. Lorsqu'un bateau subissait une avarie, il était inévitable qu'il soit échoué sur la côte par les courants. Là sur la plage, des centaines de kilomètres de dunes de sable brûlantes et traîtresses attendaient les marins — même les plus expérimentés — avant qu'ils ne puissent trouver de l'aide.

Je dois préciser que la côte n'a pas changé au fil des ans. Sur 400 kilomètres de conduite (sur du sable, aucune route goudronnée ne pénètre dans Skeleton Coast), nous n'avons croisé que de rares voitures et étions seuls la plupart du temps. Rien que nous, d'anciennes épaves échouées sur la plage et des dizaines de milliers de squelettes. Tout comme les navires échoués, les créatures marines mortes ont créé une situation où la plage est semée sur des centaines de kilomètres d'ossements et de squelettes. Parfois vous croiserez une otate fraîchement échouée, parfois les côtes d'une baleine géante qui a fini sa vie là. Cette côte à l'atmosphère isolée, magique et envoûtante s'est révélée être une expérience incroyable que nous porterons en nous toute notre vie. (Pendant le trajet, essayez d'écouter la musique du groupe « HaMekhashefot » [Les Sorcières], c'est le décor sonore idéal).

(Nous aurions pu y rester toute une journée à prendre des photos. Photo : Gal Zanir)

Pour visiter la Côte des Squelettes, il faut des permis spéciaux délivrés par les bureaux de l'autorité des parcs nationaux de Namibie. Il est recommandé de le faire à l'avance. Nous n'avions pas obtenu ce permis ; nous avons garé notre 4x4 avec tente à l'extérieur de la réserve (indiquez dans Waze : Middle of nowhere) et le matin, nous avons frappé aux portes du parc. Nous avons convaincu l'agent à l'entrée que nous traversions le parc vers le nord pour rejoindre la région d'Etosha et il nous a délivré un permis de transit. Nous y avons passé toute la journée et en sortant par la porte nord de la côte, nous nous sommes fait réprimander parce que notre permis n'était que pour du transit et non pour du tourisme. Tout bénéfique pour nous.

(La porte d'entrée spectaculaire de la côte. Photo : Gal Zanir)

Nous avons quitté la Côte des Squelettes vers le nord et, au moment même où nous pensions qu'il n'y avait plus d'autres sommets à atteindre en Namibie, nous nous sommes retrouvés à

Opuwo.

Sur la route d'Opuwo, de nouveau sur les chemins poussiéreux de Namibie, cette fois dans la région du Damaraland, nous sommes tombés sur d'étranges pâtés posés devant nos roues. De gros blocs en forme de cubes. Après quelques secondes à me demander « d'où ce spectacle m'est-il familier », et avant même que je puisse dire « du caca de... », un cri d'excitation a jailli : Des éléphants !

Tout simplement, en roulant dans le pays, nous nous sommes retrouvés à côté d'environ 15 individus éléphants géants et sauvages. Mais comme si cela ne suffisait pas, il ne s'agissait pas des éléphants d'Afrique ordinaires que l'on voit partout sur le continent, mais d'une sous-espèce endémique de la région : les éléphants du désert de Namibie. Ces éléphants ont développé des adaptations pour vivre dans le grand désert. L'une d'elles consiste à s'enduire de boue rouge (hamra) qui protège leur peau du soleil brûlant, et c'est ainsi qu'en plein milieu de la journée et sans nous y attendre, nous avons rencontré des éléphants rouges.

(Éléphants rouges. Photo : Gal Zanir)

Notre arrivée à Opuwo n'avait qu'un seul but : rencontrer des membres de la tribu des Himbas. Nous avons garé le véhicule dans un camping et demandé à la réception s'ils connaissaient quelqu'un parlant la langue himba capable de nous accompagner pour une journée auprès des tribus. Très vite, comme c'est l'usage à Opuwo, ils nous ont mis en contact avec une interprète. Elle s'appelait Maria et était une ancienne membre de la tribu installée dans la « grande ville ». Nous sommes allés dormir, et le matin au réveil, nous sommes allés au supermarché. Comme Maria nous l'avait expliqué, avant de visiter les tribus, il est d'usage de passer au supermarché acheter des offrandes de courtoisie à offrir à la tribu rencontrée. J'ai trouvé cette idée formidable comme alternative à ce qui se passe lors des rencontres avec les tribus dans les pays plus touristiques (Kenya, Tanzanie, Éthiopie) où vous devez payer pour chaque rencontre, chaque photo, tout n'étant qu'un « spectacle pour touristes ». Chez les Himbas, tout était tellement différent, mais j'y viens à l'instant.

Nous sommes entrés dans le supermarché du village. Il ressemble à s'y méprendre à un supermarché ordinaire (Shufersal), avec seulement quelques détails inhabituels qui nous rappellent vite où nous sommes. Des femmes de la tribu, torse nu, les cheveux enduits d'argile et portant une peau d'animal autour de la taille, font la queue parmi les clients occidentaux. À leurs côtés se tient une femme vêtue de grands tissus colorés et portant un chapeau traditionnel en forme de cornes : c'est une femme de la tribu Herero. Nous avons acheté de la farine et du sucre comme offrandes et en sortant sur le parking, ce sont des femmes de la tribu Owambo qui sont passées devant nous avec leur propre style vestimentaire : elles portent un soutien-gorge occidental coloré et une jupe en perles.

(Comme au supermarché. Femmes de la tribu Himba et femmes de la tribu Herero)

Nous sommes allés avec Maria dans un petit village Himba qu'elle connaissait près d'Opuwo, et à notre arrivée, les femmes du village nous ont accueillis. Les hommes étaient partis au pâturage, à l'exception du doyen de la tribu. Je suis parti me promener entre les huttes et prendre des photos pendant qu'Hila, qui voyageait avec moi, s'est liée d'amitié avec les femmes du village qui lui ont tressé les cheveux et montré comment elles s'enduisent le corps et la chevelure d'argile.

La tribu Himba vit exactement comme il y a des milliers d'années (si l'on excepte les visites au supermarché). Les femmes s'enduisent les cheveux d'argile et y ajoutent des extensions en laine pour la beauté. Tous les membres de la tribu s'enduisent également la peau d'un mélange d'argile et de graisse animale pour se protéger du soleil et des insectes. La tribu est accueillante et chaleureuse. Nous sommes restés environ trois heures avec elles, observant leur cuisine et leurs tâches quotidiennes, et nous sommes assis avec les femmes à l'intérieur de leurs huttes. Une expérience authentique qu'il est difficile de trouver, même ailleurs en Afrique.

(Un rencontre authentique. Leurs cheveux sont enduits d'argile et des extensions de laine sont fixées en dessous. Photo : Gal Zanir)

Etosha-

À environ une heure et demie de route d'Opuwo se trouve l'entrée ouest du parc national d'Etosha. Le parc est considéré comme l'une des meilleures destinations de safari en Afrique, mais contrairement à la plupart des autres, ici, il est possible de conduire soi-même ! Imaginez-vous vous déplacer toute une journée en autonomie entre les points d'eau qui attirent des dizaines d'éléphants, girafes, lions et rhinocéros (!). La nuit, le logement se fait dans des campings/chalets au sein de camps aménagés. Dans ces camps, il y a des bancs donnant sur les points d'eau, même la nuit. Lors de l'une des nuits, nous avons eu la chance de nous asseoir sur un banc et d'observer devant nous des combats de rhinocéros mâles, à une distance de 4 à 5 mètres seulement (une clôture de sécurité sépare le site). Cette nuit-là, nous avons aperçu sept rhinocéros différents au point d'eau, ainsi que des éléphants et des girafes. Tous ont disparu d'un coup lorsqu'une famille de lions est arrivée pour s'abreuver.

(De jour. Photo : Gal Zanir)

(Et de nuit. Photo : Gal Zanir)

Remarques :

La Namibie est un pays moderne sur presque toute sa superficie. Elle est bien organisée, les possibilités y sont variées et elle convient parfaitement à un voyage à tout âge, en famille ou en solo.

Le visa pour le pays doit impérativement être obtenu à l'avance, avant votre arrivée. Je recommande de faire les démarches depuis Israël et non dans les pays voisins.

Il est possible de réaliser tout l'itinéraire de manière autonome comme nous l'avons fait, en toute simplicité et sans passer par des circuits organisés.