Malawi 2014

Malawi

Rétrospectivement, je peux dire que pendant le voyage lui-même, je ne me suis pas beaucoup reposé parce que je voulais en faire le plus possible. Tant de choses à voir, un désir de faire énormément de découvertes, et le programme prévu depuis chez moi était un peu ambitieux. J'ai réussi à vivre énormément d'expériences, à voir d'infinis paysages, à rencontrer d'innombrables personnes et à traverser au total 6 pays. Il y avait toutes sortes d'endroits que je n'avais pas envie de quitter et le programme s'est adapté en conséquence, mais ce n'est qu'au Malawi que chaque endroit m'a fait cet effet. Dès le milieu du voyage, quand je suis arrivé au Malawi, je savais que ce serait mon pays préféré jusqu'à la fin. La chaleur de la population locale, les paysages, les grands espaces et l'atmosphère, qui pour moi était différente de tout ce que j'avais connu jusqu'alors sur le continent, sont restés uniques tout au long de la suite du voyage.

J'y suis resté 30 jours, durant lesquels j'ai eu le temps de découvrir le pays de la pointe sud à la pointe nord. J'ai poursuivi mon voyage vers le nord et je me rappelle encore aujourd'hui comment, au passage de la frontière, j'ai eu un pincement au cœur et ressenti de la nostalgie. Mon voyage a commencé depuis le sud du continent en direction du nord. Je suis arrivé au Malawi et dans sa capitale, Lilongwe, en venant de Zambie.

Dans la capitale de la Zambie, Lusaka, j'ai acheté un billet auprès de la compagnie de bus KOBS qui m'a coûté 200 kwachas zambiens. Pour les longs trajets et les traversées de frontières, je recommande toujours d'acheter son billet la veille. Le billet que j'avais acheté était pour le bus du lendemain qui devait partir à 14h00, et on m'avait dit : pas de retard, on part sans toi.

Pour une raison quelconque, même après deux mois et demi sur le continent, je l'ai cru, j'ai stressé et je suis même arrivé 15 minutes en avance, mais l'Afrique a son propre rythme. Après une petite dispute où l'on m'a exigé de payer pour les bagages, contrairement aux autres passagers qui sont montés avec leurs bagages gratuitement, et après avoir attendu que le bus se remplisse à bord (et le mot ne décrit même pas la quantité de personnes tassées à l'intérieur), nous sommes partis à 16h00. En théorie, j'aurais pu arriver le jour même et acheter un billet, mais je répète mon conseil d'acheter un billet la veille pour les longs trajets. La route vers le Malawi est longue et tortueuse. Nous sommes arrivés au poste-frontière entre la Zambie et le Malawi vers 2h du matin et j'y ai changé mes kwachas zambiens en monnaie malawienne. Les cambistes là-bas ne viennent pas en grands groupes et on peut compter sur un taux de change équitable.

Nous sommes arrivés à Lilongwe à 04h30 du matin. Certains passagers, remarquant que j'étais le seul touriste, ont pris soin de moi et m'ont demandé d'attendre le lever du soleil pour m'accompagner à une station de taxis afin qu'on m'emmène à destination pour un prix raisonnable, et c'est ce qui s'est passé. Deux hommes m'ont escorté jusqu'à un taxi à la sortie de la gare routière centrale où nous étions descendus, et j'ai pris un taxi pour MABOYA CAMP pour 2000 kwachas malawiens. La ville de Lilongwe est découpée en zones numérotées comme des parcelles (par exemple, mon auberge se trouvait dans l'Area 3, comme je l'ai découvert après le trajet). Ni le chauffeur de taxi ni moi ne le savions, et nous avons beaucoup tourné dans la ville.

L'auberge propose un hébergement en dortoir mixte, des lits dans des tentes déjà installées ou des pelouses pour planter sa propre tente. Il y a un restaurant qui prépare des repas toute la journée à prix raisonnable. Elle se trouve à 20 minutes à pied du centre-ville ou à un court trajet avec les nombreux taxis-vélos qui attendent devant l'auberge. Il y a de l'électricité, des toilettes propres et le Wi-Fi fonctionne avec des cartes à gratter achetées par forfaits.

En général, il n'y a pas d'infrastructure Internet correcte au Malawi et l'accès Wi-Fi est payant en fonction de forfaits de navigation. Globalement, dans tous les endroits où je suis allé dans le pays, à l'exception de Mushroom Farm dans le nord (où nous reviendrons plus tard), j'ai payé pour accéder à Internet.

La monnaie du Malawi était très faible quand j'y étais en 2014 et un billet de 1000 kwachas valait environ 9 NIS. Les distributeurs automatiques se vident pendant le week-end, et pour rappel, le week-end commence le vendredi et se termine le lundi matin ; je recommande donc de retirer le maximum possible au distributeur, voire le triple. Les distributeurs ne se trouvent pas partout, ils n'acceptent pas tous toutes les cartes bancaires et le risque de se retrouver sans liquide est bien réel (un couple avec qui j'étais dans le nord du pays et qui voulait rester quelques jours de plus à l'auberge a dû se rendre spécialement dans une autre ville pour retirer de l'argent).

Mulanje – le trek de montagne situé dans le sud du pays auquel on accède par étapes. Depuis Lilongwe, j'ai pris un bus vers le sud jusqu'à Blantyre dans un auberge de jeunesse nommée DOOGLES. L'endroit propose des hébergements en dortoirs et chambres privées et comprend une cuisine/restaurant très variée et pas chère. Personnellement, j'y ai rencontré un backpacker tibétain qui avait déjà réservé le trek avec un guide pour le lendemain et je me suis joint à lui. De Blantyre, nous avons pris un taxi pour LIMBE puis un autre taxi pour chitakali. Nous avons rencontré notre guide Peter, fait des courses et pris un taxi-moto jusqu'au départ du sentier. Dans les montagnes de Mulanje, il y a de nombreux refuges pour la nuit et on peut créer plusieurs itinéraires en accord avec le guide. Le parcours que nous avons fait allait d'un bout à l'autre, sommet compris. Une journée coûtait 25$ pour le guide, pourboire inclus.

La cascade à mi-chemin le premier jour

Le trek comprend de nombreuses montées, je recommande donc de prévoir de la nourriture pour 4 jours et 3 nuits avec possibilité de cuisiner. Nous avons cuit du riz sur un réchaud à alcool, mangé beaucoup de thon et de barres énergétiques. On peut aussi prendre des porteurs et des cuisiniers ; personnellement, nous nous sommes débrouillés avec seulement un guide. Pour ceux qui n'ont pas de bâtons de marche — que je recommande généralement pour n'importe quel trek —, il y a plein d'enfants qui vendent des bâtons en bois faits main à l'entrée du sentier et c'est un très bon souvenir — par expérience.

Mon itinéraire dans les montagnes de Mulanje – le premier jour comprenait 6 heures et demi de marche jusqu'au refuge CHAMBE. En chemin, nous nous sommes arrêtés à des cascades et, après une baignade rafraîchissante, nous sommes arrivés au refuge. Dans chaque refuge, de l'eau chaude vous attend pour vous laver le visage, de l'eau potable (recueillie dans le ruisseau), un feu de cheminée et, si vous arrivez avant les autres randonneurs, vous aurez peut-être aussi un matelas pour la nuit. Les nuits sont fraîches et nécessitent des vêtements chauds ainsi qu'un sac de couchage correct. Le lendemain, nous avons continué vers le refuge CHISEPO après environ 3 heures et demi de marche. Nous avons laissé nos gros sacs au refuge et sommes montés au sommet du mont SAPITWA situé à 3050 mètres d'altitude. Après environ 3 heures de montée et 2 heures de descente, nous sommes revenus au refuge. Le jour suivant, nous avons marché 6 heures jusqu'au refuge SOMNANI où nous avons passé la nuit. Le lendemain, nous nous sommes levés tôt et après 2 heures et demi de descente, nous avons atteint la sortie. De là, le retour s'est fait vers Chitakali, Limbe et Blantyre.

Au sommet - Sapitwa

Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré d'autres voyageurs qui ont fait ce trek. Certains l'ont fait sans guide, d'autres ont payé la moitié de ce que j'avais payé. La grande recommandation de tous était d'arriver à Chitakali, de trouver un guide et de partir sur le sentier le lendemain. Peter le guide savait énormément de choses, était très prévenant et aidant, voici son numéro à l'époque de mon voyage – 0888700567.

Depuis Blantyre, je suis allé dans la ville de Zomba pour visiter le plateau de Zomba et j'ai logé au ZOOMBA BP qui propose de grands espaces verts pour les tentes, des dortoirs, des chambres privées et d'une manière générale la possibilité de commander de la nourriture pas chère à la cuisine. L'auberge se trouve au centre de la ville, à quelques minutes à pied d'un supermarché et d'un marché local. Il est préférable de monter sur le plateau de Zomba en taxi car la montée est longue. Y étant arrivé le matin en taxi, et malgré l'insistance des gardes me disant que c'était dangereux, j'ai fait le parcours sur le plateau sans guide : à l'aide de la carte fournie par la réception, je me suis orienté seul vers des cascades, un point de vue sur la ville et des réserves remplies de papillons et d'oiseaux offrant un spectacle haut en couleur. J'ai fait la descente en taxi-moto jusqu'à l'auberge.

Depuis la ville de Zomba, j'ai voyagé vers MONKEY BAY dans un taxi à 300 kwachas. J'ai pris un taxi-moto pour 1000 kwachas vers CAPE MACLEAR. On a beaucoup parlé du lac Malawi et des risques de s'y baigner. Je suis d'accord avec tous les avertissements et la bilharziose, mais malgré tout cela, je me suis retrouvé à aller nager longuement dans le lac. J'y ai logé dans un endroit appelé MGOZA BP pour 3000 kwachas dans des cabanes en bois où chaque lit avait même sa propre moustiquaire. L'endroit dispose de douches et toilettes propres ainsi que d'une cuisine locale pas chère. Il y a aussi dans la ville elle-même un marché avec de la nourriture locale. La zone côtière propose beaucoup d'autres auberges à des prix variés avec des options de pelouse pour les tentes.

*La photo de couverture montre le coucher de soleil depuis Cape Maclear

Cabanes sur la plage à Cape Maclear

Après deux jours sur la plage et avoir arrangé un taxi-moto très tôt le matin pour me ramener depuis Cape Maclear, j'ai pris un bus pour retourner à la capitale du Malawi et à Maboya Camp pour une nuit supplémentaire. J'ai rencontré quelques Israéliens qui descendaient vers le sud ; une fille voulait absolument retourner dans un endroit où elle était déjà allée avant de rentrer en Israël, appelé NKHATA BAY. Le lendemain, nous sommes partis vers 12h, un trajet censé durer 5 heures. Encore une fois, l'Afrique restant l'Afrique, nous ne sommes partis que vers 16h00. Je recommande vivement d'avancer vos trajets au maximum afin d'éviter ma situation personnelle où le taxi est arrivé vers 20h00 à son terminus, situé à une heure et demie de sa destination (et de la nôtre) initiale. En raison de l'obscurité totale, ils ont décidé qu'ils ne continueraient que le lendemain. Il nous a fallu plus de 5 heures supplémentaires et 2 auto-stops payants pour arriver à destination à Nkhata Bay – MAYOKA BP, qui propose des séjours en bungalows, un accès à l'eau, une sortie en bateau hebdomadaire avec activités nautiques et une cuisine variée, économique et savoureuse. Juste à côté de Mayoka se trouve BUTTERFLY BP, qui est moins cher, alors j'y ai déménagé. Tous les voyageurs présents à ce moment-là se retrouvaient toujours dans l'espace détente de Mayoka pour y manger ; le propriétaire en est conscient et très sympathique, et en plus de cela – grand amateur d'Israéliens, il nous a même dédié à moi et à la fille israélienne des chansons d'Arik Einstein et des morceaux du vendredi après-midi diffusés sur Galgalatz.

Nkhata Bay est magnifique, il y a une petite ville avec une nourriture locale délicieuse et pas chère, et il y a même des fêtes dans les environs. Mayoka organise une excursion en bateau vers une plage voisine en traversant le lac avec matchs de volley-ball et sauts depuis les falaises dans l'eau, gratuitement pour les clients. Même si quelques personnes et moi-même avons proposé de payer, le propriétaire a accepté que nous venions gratuitement.

La destination suivante était Mushroom Farm, un éco-auberge géré par deux frères venus des États-Unis et situé un peu en dessous de la ville de Livingstonia dans le nord du pays, à flanc de montagne. Il y a deux manières d'y accéder – faire du stop jusqu'au bas de la montagne et la monter à pied, ou leur envoyer un e-mail pour qu'ils vous mettent en relation avec une personne partant de la ville de Mzuzu (payant évidemment). Je suis parti de Nkhata Bay et j'ai voyagé jusqu'à Mzuzu pour 800 kwachas en environ une heure et demie de trajet. Le véhicule prévu ne partant qu'en fin d'après-midi, j'ai laissé mes affaires à l'auberge Joy Place à Mzuzu et je suis allé faire des courses. Mushroom Farm est isolée et sert des repas relativement chers, tous basés sur la cuisine végétarienne/végétalienne. Je recommande de vous approvisionner en nourriture et boissons avant d'y arriver. Cette auberge est située à flanc de montagne et est écologique – très peu d'électricité, Wi-Fi disponible une heure par jour le soir (pas toujours), et les toilettes ainsi que les douches sont ouvertes sur la nature pour une expérience d'immersion qui fonctionne vraiment. Les premiers jours, j'ai dormi sous la tente sur une petite falaise surplombant le lac, et à côté de moi se trouvait un hamac où je passais la majeure partie de la journée un livre à la main.

L'une des attractions des environs est de se rendre à pied / en stop dans la ville de Livingstonia. Environ une heure et demie de marche pour y trouver le musée de la ville (500 kwachas) et une université célèbre dans le pays. Il y a deux cascades dans la zone sur un court itinéraire agréable où l'on peut faire une boucle (500 kwachas). Pas besoin de guide, même s'ils essaieront de vous convaincre du contraire. C'est environ un quart d'heure aller-retour.

Mushroom Farm a été une expérience apaisante et formidable, et après 5 jours paisibles et merveilleux, j'ai décidé de passer au pays suivant – la Tanzanie. J'ai arrangé la descente vers le bas de la montagne et la ville la plus proche avec le même chauffeur qui m'avait monté, et nous devions partir vers 5h30 du matin. À 6h15, comme il n'était toujours pas là, j'ai commencé à descendre à pied... c'était exigeant mais je suis finalement arrivé à Chitimba, puis de là j'ai pris un taxi pour la frontière pour 200 kwachas. Le passage à pied de la frontière tanzanienne est assez simple et se fait sur un pont. Attention – comme beaucoup de gens qui l'ont fait, j'ai moi aussi été victime des cambistes. À chaque frontière où j'étais passé, j'avais changé de l'argent avec des cambistes et tout s'était bien déroulé, sauf à la frontière Malawi - Tanzanie. Ils sont professionnels, rapides, viennent en grands groupes et vous embrouillent. Le truc consiste à vous proposer un taux de change plus élevé que ce à quoi vous vous attendiez. Ils demandent à compter votre argent et vous donnent en échange un gros paquet de billets tanzaniens. Pendant que vous comptez l'argent tanzanien, ils font passer vos billets à un complice derrière eux et au bout de quelques secondes crient que la police arrive, vous rendent votre paquet de billets et reprennent le leur. Ensuite vous découvrez que la moitié a disparu. Il y a là-bas plusieurs bureaux de change officiels du gouvernement proposant un taux équitable et il vaut bien mieux s'y rendre directement.

C'est d'ici – que le voyage en Tanzanie a commencé !

Trois semaines après ma libération du service militaire, me voilà dans un avion pour Le Cap, en Afrique du Sud. Il faut croire que cinq ans à l'armée laissent des traces et je n'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir. Ma sœur, environ 5 ans plus tôt, avait voyagé pendant 3 mois sur le continent et était revenue avec des récits et des photos que je devais absolument voir et vivre par moi-même. En six mois de voyage, j'ai eu le temps d'avoir un aperçu de chaque pays et d'en redemander : Afrique du Sud, Namibie, Zambie, Malawi, Tanzanie et Kenya. Le voyage s'est déroulé d'avril à octobre 2014. À la question « Où était-ce le plus sympa ? », la réponse est évidente - le Malawi ! Il n'y a pas un endroit où je ne me sois pas plu, chaque expérience menait à une autre et il ne fait aucun doute que j'en suis ressorti avec l'envie d'y retourner. En y repensant, je peux affirmer que j'étais un routard très économe, avec tente et sac de couchage dans mon sac à dos, cherchant à découvrir de nouvelles choses. L'expérience montre que la qualité prévaut parfois sur la quantité et qu'il est bon d'adapter ses plans au fil du temps. J'espère que vous tirerez profit de l'expérience que j'ai acquise et je reste disponible pour d'autres questions. Amit.