Afrique de l'Ouest

Je m'appelle Cheli Atia, j'ai 28 ans. La première fois que je suis partie voyager en Afrique, c'était après l'armée. Je suis partie seule pendant 4 mois au cours desquels j'ai visité la Tanzanie, le Malawi, la Zambie, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Swaziland. Je suis revenue de ce voyage très forgée et impatiente de continuer à voyager et de découvrir d'autres régions du continent. C'est pourquoi, 4 ans plus tard, je suis partie pour un deuxième voyage, à nouveau seule. Cette fois, j'ai voyagé pendant un an, dont 10 mois passés dans l'ouest du continent (Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Togo et Ghana), et pour le dessert, j'ai poursuivi pendant deux mois dans le sud du continent (Mozambique, Zimbabwe, Afrique du Sud et Lesotho).

Guinée-Bissau

Comment j'ai appris à arrêter de tout planifier

En septembre 2013, je suis partie pour un voyage d'un an en Afrique. J'ai passé 10 mois en Afrique de l'Ouest, où j'ai visité les pays suivants : Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Togo et Ghana. On me demande toujours : quel est le pays que tu as préféré ? Il m'est difficile de répondre à une telle question car chaque pays est tellement différent des autres, et chaque impression que j'ai eue d'un pays dépendait de rencontres et d'expériences complètement aléatoires (même si parfois, cela ressemble vraiment au "destin"). Je peux en revanche dire où j'ai rencontré le plus de difficultés : en Guinée-Bissau. Ce pays a présenté tellement de défis qui se sont transformés en d'innombrables souvenirs inoubliables. Pourtant — et c'est là toute la grandeur de ce pays —, j'y retournerais à l'instant même sans aucune hésitation. Un peu d'informations générales : La Guinée-Bissau est située en Afrique de l'Ouest et sa capitale est Bissau. Elle est bordée par le Sénégal, la Guinée et l'océan Atlantique. En fait, environ 7 % du territoire national est réparti sur 88 îles appelées les "îles Bijagós", dont une vingtaine sont habitées. La langue officielle en Guinée-Bissau est le portugais, mais dans la pratique, la langue la plus parlée est le créole (Creole).

Le visa pour la Guinée-Bissau doit être obtenu au préalable auprès des ambassades/consulats de Guinée-Bissau. Je venais du Sénégal, je l'ai donc fait établir dans la ville de Ziguinchor — environ une demi-heure avant de traverser la frontière. L'avantage est qu'il s'agit d'un consulat, le prix du visa est plus bas qu'à l'ambassade de Dakar et j'imagine que cela a pris beaucoup moins de temps (environ 10 minutes, y compris une courte discussion avec l'agent J). Quelques heures plus tard, je suis arrivée à Bissau, dans une maison d'hôtes appelée "Pensao Creola", un endroit charmant, très bien situé, avec des propriétaires accueillants et pleins de bons conseils. L'endroit n'est pas très bon marché en comparaison, mais correct et sûr. Bissau s'est révélée être une ville pleine de rythme et de maisons colorées, avec une atmosphère légère et joyeuse. Depuis Bissau, j'ai continué vers la ville de Quebo, située près des magnifiques chutes de Saltinho.

Dans cette ville, il n'y avait pas d'hébergement pour les voyageurs, j'ai donc logé chez une famille locale qui m'a accueillie à merveille, et après quelques jours, j'ai poursuivi vers une ville nommée Buba. La ville se trouve au bord de la mer, avec une baie autrefois utilisée pour le commerce mais qui n'est plus active aujourd'hui. Dans cette ville, il y avait bien des hébergements pour voyageurs, mais presque tous pratiquaient des prix assez exorbitants. J'y ai rencontré des difficultés de barrière de la langue dans toute leur splendeur, mais j'ai finalement trouvé une petite auberge aux prestations adaptées au prix payé.. Après une soirée devant des telenovelas portugaises dans la cour de l'auberge et des tentatives (infructueuses) pour obtenir des informations sur le trajet vers São João, je me suis levée le matin et j'ai trouvé un minibus à destination de Fulacunda — sur la route de São João. La route était boueuse (piste en terre), pleine de nids-de-poule et, très honnêtement, j'ai été surprise qu'on soit bien arrivés. J'ai été encore plus surprise quand on m'a dit qu'aucun véhicule ne faisait le trajet de Fulacunda à São João. J'ai changé de stratégie : où puis-je planter ma tente ? Après environ une heure à essayer de me faire comprendre, j'ai été invitée à planter ma tente dans la concession d'une des familles, qui s'est avérée être la famille la plus riche du village, la seule à posséder une télévision et un groupe électrogène. En fin d'après-midi, tout le village s'est donc réuni dans la cour pour regarder la télé :)

Le matin, je suis montée à bord d'un camion à destination du village de Nova Sintra — le dernier point desservi par un moyen de transport. De là, il me restait 14 km à parcourir à pied jusqu'à São João. Après environ 4 heures de marche (avec tout mon matériel sur le dos) incluant une embuscade de fourmis magnans, je suis arrivée au village et de là, j'ai pris une pirogue pour l'île de Bolama ! Sur la pirogue, j'ai rencontré un couple vivant à Bolama qui a absolument insisté pour que je loge chez eux ; ils se sont occupés de tous mes besoins, comme une vraie famille. Bolama s'est révélée être une île charmante, avec de nombreux bâtiments portugais anciens et romantiques et une plage incroyable.

De là, j'ai continué vers l'île principale des Bijagós — Bubaque. Sur le ferry — ô surprise —, j'ai rencontré d'autres voyageurs ! Nous avons tous dormi à la Casa Julio — une maison d'hôtes charmante, le propriétaire est formidable, attentionné et serviable au possible, et prépare des petits-déjeuners particulièrement réussis. L'île de Bubaque est charmante en elle-même. Cela vaut vraiment la peine de louer un scooter pour aller à "bruce praya" — une plage incroyable à l'autre bout de l'île, déserte, du sable blanc... parfait. Les autres villages de l'île sont également magnifiques, empreints de culture et d'une vie très colorée.

Les îles regorgent d'attractions — des plages spectaculaires, des hippopotames qui vivent dans les eaux de l'océan et des tortues marines dans toute leur splendeur. Le problème principal reste le transport entre les îles. Nous avons essayé de trouver un bateau de pêcheurs partant en direction de l'île d'Orango (avec les hippopotames) et en effet, nous avons trouvé un bateau, puis après quelques négociations, nous avons pris la mer. En bref — il s'est avéré que nous n'avions pas assez d'essence pour revenir. Nous avons dû acheter du carburant sur l'île d'Orango. Nous n'avons pas vu d'hippopotames. Le moteur est tombé en panne sur le chemin du retour. Obscurité. Éclairs et tonnerre. Appels aux complexes hôteliers des îles pour demander un bateau de secours. Beaucoup d'argent. Le pêcheur les guide au mauvais endroit par téléphone. 23h30 — ils finissent par nous trouver. Le pêcheur attache les deux bateaux et refuse de nous laisser partir avant d'avoir reçu de l'argent. Un braquage en pleine mer au milieu de la nuit. Après avoir donné de l'argent et un jerrican d'essence, ils nous laissent continuer. Je bois (pour la première fois !) une bouteille de bière entière du début à la fin. Après un séjour réparateur et réconfortant sur l'île de Rubane Island, je suis revenue à Bissau. Depuis Bissau, j'ai voyagé vers Bafatá — une petite ville dans l'est du pays. Là aussi, j'ai été accueillie par une famille charmante — Fatima et ses enfants, et de là je me suis rendue à Gabú, une ville frontière poussiéreuse. J'ai dormi dans une auberge sympathique au centre de la ville, et alors que j'étais assise au balcon du premier étage, mes yeux ont croisé plusieurs personnes blanches sur le balcon d'en face. Je me suis frotté les yeux, ils se sont frotté les leurs et ont appelé leurs amis. C'étaient cinq biologistes venus des Pays-Bas et de Belgique. Ils travaillent dans la région de Boé — au sud de Gabú, étudient les chimpanzés, les plantes et aident au développement communautaire. Ils m'ont proposé de les rejoindre, et moi qui avais déjà cessé de tout planifier, j'ai accepté avec joie. Après un long trajet en moto-taxi (moto-taxi), je suis arrivée dans un village pastoral magique.

J'ai installé ma tente dans la cour de mes nouveaux amis et je les ai aidés pendant quelques jours dans leurs tâches — mesurer les souris capturées (qui étaient immédiatement relâchées), aider à l'école et coudre des t-shirts pour les enfants du village. Après plusieurs jours à chercher un moyen de transport pour la Guinée, je suis remontée sur la moto, et après un trajet long et quelque peu épique, je suis arrivée en Guinée. Tout simplement. Sans poste-frontière ni rien de tel. Et de là — de nouvelles aventures :)