Lalibela

J'ai consacré une année à moi-même, à voyager et à explorer l'Éthiopie et le nord-est de l'Inde (les Sept Sœurs). Tout au long de cette année, vos conseils et ceux de beaucoup d'autres m'ont accompagné(e) dans les moments difficiles et lorsqu'il n'y avait aucune source d'information. En guise de profonde gratitude, je voulais moi aussi partager quelques éléments que j'ai appris par moi-même. Bonne lecture.

Prenez une grande inspiration… c'est long :)

Deux options pour s'y rendre :

Un trajet en bus de 7 à 9 heures. Vous pouvez réserver un billet à l'hôtel Halmarger dans la rue du Collège (non loin de la synagogue), n'hésitez pas à demander sur place.

Si vous avez réservé votre billet depuis Israël pour l'Éthiopie via Ethiopian Airlines, vous bénéficiez d'une réduction importante sur le billet et il coûte environ 35 dollars si je ne m'abuse. Vous pouvez payer sur place par carte de crédit ou en espèces (n'importe quelle devise). Un vol d'environ 25 minutes, comprenant décollage et atterrissage sans escale, vous amènera directement à Lalibela tôt le matin.

Un peu d'informations :

Aux yeux de beaucoup, Lalibela, célèbre pour ses églises taillées dans la roche, est l'un des plus beaux endroits d'Éthiopie. Il s'agit de 11 églises réparties sur trois complexes, situés non loin les uns des autres. Les églises sont gigantesques et creusées à même le sol, et on estime qu'elles ont été construites au XIIe siècle. La plus célèbre d'entre elles est l'église « Saint-Georges » dont le toit a la forme d'une croix. Les églises sont reliées entre elles par un réseau de passages et de tunnels, et on peut y déambuler pendant des heures. Attention : les églises sont toujours en activité aujourd'hui, et des cérémonies religieuses y sont organisées lors des fêtes.

Hébergement :

Alef Paradise !!!

Un hôtel très confortable, les propriétaires parlent hébreu suite à un court séjour en Terre Sainte. Une chambre double coûte entre 150 et 250 birrs.

Si vous voulez vraiment vous faire plaisir dans une magnifique chambre avec une vue sur l'infini, cherchez le Top Twelve. À l'époque, cela m'a coûté 400 birrs la chambre... n'hésitez pas à vous renseigner.

Pour ceux qui veulent voyager à la dure et économiser, j'ai entendu dire qu'il est possible de planter une tente à l'extérieur d'un hôtel appelé Red Rock.

La visite des églises est incontournable pour tout visiteur en Éthiopie. Le billet d'entrée coûte 50 dollars, mais cela vaut chaque centime. Je recommande d'engager un guide, cela change vraiment l'expérience et enrichit la visite.

Mon guide était charmant, parlait un anglais courant et possédait des connaissances particulièrement riches. Il s'appelle Zaodu 0913636414.​

Les anciennes églises sont toujours actives.

Trek à Abuna Yosef –

Nous avons donc eu de la chance et avons obtenu un guide officiel (avec licence) pour un excellent prix... mais cela n'arrive pas normalement. Il faut choisir entre prendre un bon guide officiel – qui coûte cher, ou prendre un guide non officiel qui accepte un prix beaucoup plus bas.

Zaodu (dont j'ai publié le numéro ci-dessus) est un guide officiel et le prix est en conséquence.

Damne – 0920774790 guide sans licence, j'ai entendu dire qu'il est génial et qu'on peut faire le trek avec lui à bas prix.

Notez que vous pouvez :

Apporter votre nourriture et cuisiner vous-mêmes (prenez en compte des choses faciles à porter pendant le parcours pour le déjeuner)

Emmener une cuisinière avec vous tout au long du trek, qui vous gâtera avec n'importe quel type de nourriture que vous souhaitez et fera les courses pour vous.

Manger chez l'habitant (l'option la plus économique) – ils préparent de l'injera (pas à base de teff - le teff ne pousse pas là-bas et elle a un goût différent) avec une sauce aux pommes de terre (toujours). Vous pourrez leur prendre un pain local pour les déjeuners et emporter avec vous pour le trek du beurre de cacahuète, du miel et des avocats.

Pour le trek, il faut absolument apporter un bon sac de couchage ! La nuit, il fait glacial et il n'y a généralement pas de couvertures dans les maisons. Un sac de couchage évitera l'hypothermie, c'est très recommandé.

Bien sûr, il n'y a pas de douche, laissez tous les produits d'hygiène à l'hôtel, équipez-vous seulement de vêtements aussi chauds que possible, d'une brosse à dents, de déodorant et de papier toilette !!!!

Mes impressions du trek :

Nous sommes parties pour ce trek magique depuis la ville de Lalibela, prêtes et parées avec du matériel pour les 4 jours suivants. Nous avons retrouvé dans le quartier de la Piazza Zaodu, le super guide, et Avi le muletier venu avec un petit âne tout mignon qui s'est révélé être un sacré randonneur. Nous avons commencé à monter à travers la ville tandis qu'elle s'effaçait peu à peu derrière nous. Lorsque les Éthiopiens nous guident, nous nous sentons toujours un peu en retard, mais concentrées et vigoureuses, nous traversons les sentiers, sautillons en cadence et les rattrapons.

Le premier jour n'est pas simple du tout, mais quand nous sommes debout sur la falaise et inspirons le paysage, la batterie se recharge en un instant et nous sommes à nouveau prêtes pour la montée suivante. La montée sur l'ensemble de la journée du premier jour s'élève à 6 heures (de notre côté). Pendant un instant, tout ce paysage sauvage et fou, ces montagnes draconiennes, ces étendues vertes nous font signe au revoir, à demain. Et puis nous sommes englouties dans un autre paysage, plat, des pelouses à perte de vue, des maisons de boue rondes avec des toits de chaume, des gens qui rentrent du travail, et des enfants qui crient « you, you, you, you, you, you » (you) et courent vers nous, parfois pour de l'argent ou un stylo, parfois pour satisfaire leur curiosité.

Alors que nous marchons entre les villages paisibles, le silence règne, et je le vois, ce silence. Une simplicité, comment pourrait-on la décrire ? Nous sommes arrivées à une petite maison qui ressemblait à toutes les autres, avec un tout petit champ de pommes de terre devant la maison, nous invitant à marcher là où c'est indiqué afin de ne pas abîmer la récolte et à entrer dans la maison. Deux gamins nous guident – Yatenat et son frère. Il fait déjà frais dehors et nous entrons dans la maison avec les enfants. Au centre de la maison ronde brûlait déjà un petit feu surmonté d'une petite marmite noire de suie. Une femme vêtue de haillons et d'un foulard délavé nous sourit avec un cœur d'or tout en remuant. Nous nous asseyons autour du feu, tandis qu'un petit chat roux s'est installé dans le foyer pour capter un peu de chaleur, et je l'envie. Derrière nous se trouve une sorte de clôture improvisée qui nous sert de dossier, mais qui n'est pas conçue pour cela. Son but est de servir d'enclos pour les animaux afin qu'ils soient à l'intérieur de la maison mais n'entrent pas dans le… salon ? Oui, les animaux sont à l'intérieur de la maison, et ils y passent aussi leur nuit de bêtes, afin de réchauffer la maison pendant les heures froides grâce à leur respiration qui réchauffe vraiment un peu depuis qu'ils sont entrés. Je m'installe confortablement sur ces sièges de nains, appuyée vers le feu en pensant à la journée. Avi (le muletier) s'avère être le propriétaire de la maison qui y vit avec sa femme et ses deux enfants. J'essaie de discuter avec lui dans mon amharique approximatif mais je suis surprise de ne pas comprendre un seul mot... Il s'avère que l'accent dans les villages est totalement différent de l'accent amharique des villes, à tel point que je n'ai absolument rien compris.

Nous avons préparé des pâtes pour le dîner, bu du buna et sommes allées faire un « mankeskes » – une promenade avec Zaodu le guide. Marchant à notre rythme, accompagnées de petits enfants mignons, nous trouvons un point de vue pour nous asseoir et parler philosophie avec Zaodu. De retour à notre état congelé, nous avons couru vers le petit feu pour absorber un brin de chaleur, au moins dans les doigts.

Nous sommes entrées dans notre charmante chambre en terre battue. Sur le sol de boue, une fine couverture était étalée, nous permettant de poser nos sacs de couchage dessus sans qu'ils se salissent. Le charmant Avi nous a dit quelque chose avec un accent prononcé et nous a gâtées avec deux couvertures pour que nous ne mourions pas de froid. On a donc eu un peu moins froid. Nous nous sommes dit bonne nuit à 8 heures et avons éteint les lampes de poche.​

Bonjour les collines d'Abune Yosef, et nous revoilà en route pour une nouvelle journée. Une marche qui devait initialement durer environ 8 heures s'est finalement terminée en 13 heures et demi... Nous marchons sur le chemin rural, profitant de l'air frais et de la tranquillité d'esprit, croisant des maisons et saluant les gens avec « Salamno » (bonjour) et « Dehna derk » (comment as-tu dormi). Une longue marche sur un terrain relativement plat et parfois des pentes douces, jusqu'à la première montée créée par le diable lui-même, oui, j'ai vérifié. L'altitude commence à nous affecter, 3 800 mètres en une seule journée d'ascension, sans pilules contre le mal des montagnes et sans temps d'acclimatation... Une grande inspiration d'air pauvre en oxygène avant la montée, et nous commençons à marcher. Une montée raide, des foulées légères de la part d'Avi et de Zewdu le guide, une marche mesurée et un essoufflement de notre côté. Luttant contre la difficulté, avec quelques larmes en chemin, nous atteignons avec succès l'altitude de 4 200 mètres. Quel bonheur. Le souffle revient, le rare oxygène entre et sort. Maintenant, nous allons déjeuner. Zewdu pointe du doigt au loin le sommet d'Abune Yosef... Attends, attends… Ce n'est pas le sommet ? Ici ? C'est trop.

Le chemin n'a pas l'air court de ce côté de la montagne. Un déjeuner rapide nous donne un coup de fouet, et Avi nous crie « Aizoachou ! » (soyez fortes !). Au moins, les calories font leur effet chimique et diffusent de l'énergie dans tout le corps. Nous partons au combat. Nous sommes passées à côté de quelques babouins qui nous ont saluées, puis nous sommes arrivées au début de la montée. Une autre grande inspiration, voire plusieurs, et je me remplis de motivation. J'ai couru vers Avi, qui a vu la rage de vaincre dans mes yeux, et nous avons commencé à rugir en montant la montagne. Il nous a fallu encore une heure pour atteindre le sommet, et pour atteindre le sommet ultime, il faut escalader un rocher en forme de L. Je le gravis en courant avec Avi, un sentiment de victoire me réchauffe le ventre, et le vent me fait signe que ça y est, il n'y a pas plus haut. La troisième plus haute montagne d'Éthiopie. Nous attendons patiemment Zewdu le guide et Inbali, et Avi se met à chanter des chansons villageoises avec son accent. Assis, nous assistons à un moment magique où toute cette verdure incroyable s'étend à nos pieds, nous sommes sur le toit du monde. Des oiseaux planent au-dessus de tout cela, et nous sommes avec eux. Avi fredonne des chansons locales, nous nous joignons aux cris. Tout simplement magique.

Sur le chemin du retour, Zewdu nous crie « Venez vite ! », je cours vers lui, Inbal à bout de forces essaie de bouger plus vite, j'arrive auprès de Zewdu qui pointe du doigt au loin. Cela fait déjà 7 mois que je suis en Éthiopie et je n'avais pas encore vu de red fox (l'animal national). Cette fois, je vois une famille orange bondir à travers la prairie, et je me dis « comment cette journée pourrait-elle être encore meilleure ». Mais alors que nous continuons à marcher, et marchons encore, et marchons encore et toujours… ça ne s'arrête pas. Nous marchons, la pluie commence à tomber. Je sais qu'au total ce jour-là, nous avons marché 13 heures et demi à pied, avec des montées excessives et un mal des montagnes incurable (pour l'instant...). Nous avons froid à cause de la pluie, du vent et de la fatigue, crevant d'envie d'arriver auprès du tout petit feu de camp et de nous asseoir là où se trouve le chat.

Quand nous sommes arrivées, nous n'y croyions pas vraiment, et les enfants nous ont accueillies avec des yeux pleins de compassion. Nous nous sommes assises, pâles, essayant de nous réchauffer. « Inbal, on a réussi ! »

Juste dormir…​

Le lendemain, nous avons eu une marche facile (relativement parlant) qui a duré environ 6 heures. Une chance, car je ne me sentais pas bien. Le paysage est comme toujours incroyable et nous marchons tranquillement. Le soleil sourit puis se cache derrière les nuages, puis sourit à nouveau. Quel plaisir de marcher ainsi et de profiter simplement de chaque instant.

Sur notre chemin passe une longue procession, et il semble que tout le village migre vers un endroit inconnu. C'est alors que Zewdu a expliqué : une femme du village est tombée malade et doit voir un médecin. Le seul médecin de la montagne se trouve à des kilomètres du village et la pauvre femme doit tout faire à pied. Mais pas seule. Quand quelqu'un du village est malade, tout le village l'accompagne chez le médecin, tous sans exception.

Fascinées par cette histoire, nous continuons à marcher jusqu'à atteindre la maison où nous passerons la dernière nuit à Abune Yosef.

Je suis épuisée et mon front est brûlant, allongée sur le sol dans la maison en terre battue. Un buna chaud et sucré me réveille et injecte du sucre dans les cellules du corps qui en ont besoin. Inbal s'est endormie, et je vais préparer de l'injera. Je dois avouer que c'est très difficile, et il y a une technique très précise pour ce cercle versé sur la poêle qui se transforme magiquement en galette. Je pense avoir réussi, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Nous nous sommes assis, Zewdu le guide, Avi, toute la nouvelle famille que nous venions de rencontrer et moi, et nous avons de nouveau essayé de parler en amharique...

L'un des fils de la propriétaire apporte une très vieille radio qui capte des ondes venues d'on ne sait où dans l'air de la montagne, et passe une chanson d'eskista (la danse éthiopienne) entraînante. Nous avons commencé à danser et à nous réjouir, en buvant du tella (la bière locale – pas très bonne) qui réjouit le cœur des gens.

Un dîner léger et directement au lit. Bonne et dernière nuit, Abune Yosef !

Le matin, Inbali n'arrive pas à se lever du lit. Peut-être un virus ou une indigestion. Zewdu et moi nous partageons le port du sac d'Inbal et nous nous mettons en route. Un peu tristes de terminer, mais le chemin est encore long et nous allons en profiter jusqu'au bout. Nous rencontrons des gens et des enfants sur notre route, et nous essayons de leur expliquer, dans un amharique sans accent, qu'il n'est pas poli de demander de l'argent, et que l'amitié a plus de valeur. Un amharique approximatif, mais ils comprennent, et ensuite nous jouons à des jeux.

Au milieu du chemin, il y a une montée, Inbali s'assied par terre et a envie de vomir. Même pas 3 minutes plus tard, tout un village autour de nous essaie de nous aider. Une vieille femme de 70 ans environ, portant du bois sur son dos, se penche vers Inbal et lui tend la main. Un autre enfant arrive avec un bâton et le lui tend pour l'aider, tout le reste du village nous invite à boire du thé fait maison en attendant qu'elle se rétablisse. Inbal reprend le dessus et nous continuons à marcher, avec des encouragements qui nous porteront au moins jusqu'à la fin du parcours.

Nous sommes arrivées en ville, jusqu'à la Piazza... Nous n'en revenons pas que ce soit terminé. Il a été difficile de dire au revoir à Avi qui nous a soutenues tout au long du chemin et a été à nos côtés pendant 4 jours entiers. Zewdu qui dormait à côté de nous. Toute chose a une fin et nous sommes contraintes de nous séparer. Nous prenons un bajaj jusqu'à l'Alief Paradise Hotel pour prendre une douche chaude et tomber dans un profond sommeil jusqu'au lendemain matin.