Die Danakil-Wüste und der Vulkan Erta Ale

Ich habe mir ein Jahr Zeit für mich genommen, um Äthiopien und Nordostindien (die Sieben Schwestern) zu bereisen und zu erkunden. Im Laufe des Jahres haben mich eure Tipps und die vieler anderer in schwierigen Momenten und in Zeiten ohne Informationsquelle begleitet. Aus großer Dankbarkeit wollte auch ich ein paar Dinge teilen, die ich selbst gelernt habe. Viel Spaß beim Lesen.

Danakil-Wüste

Ich habe die Danakil-Wüste der Länge nach durchquert, noch bevor Negasi auf der Bildfläche erschien. Damals lag der Preis bei 400 USD, heute ist er viel niedriger. ​

Ausrüstungsmäßig muss ich nicht viel im Detail beschreiben, da ihr von Negasi oder Abebe eine bessere Aufstellung bekommt. Aber kurz gesagt: Bringt mit, was ihr wollt, der Geländewagen trägt alles. Es gibt allerdings Übernachtungen im Freien, stellt eure Tasche also so zusammen, wie es für euch am bequemsten ist. Noch etwas: Ich empfehle einen kleinen bis mittleren Rucksack für die nächtliche Vulkan-Trekkingphase, bei der ihr die Ausrüstung für eine Nacht selbst tragen müsst.

Was in Danakil passiert...

Damals sind wir im Januar (am 15.) gestartet und die Saison war perfekt. Tagsüber spürten wir die Hitze nicht (hauptsächlich wegen der langen Fahrten in den klimatisierten Geländewagen) und nachts war es sehr angenehm.

Wir machten eine Nachtfahrt von Gondar aus und begannen aus Zeitmangel die wunderbare Reise mit einer Geländewagenfahrt (4 Personen pro Fahrzeug) in Richtung Wüste. Ich glaube, Danakil ist die einzige Reise meines Lebens, bei der ich vom Anfang bis zum Ende nicht aufhörte, begeistert zu sein. Beim Betreten der Wüste umarmte sie uns mit Bergformen, wie man sie noch nie gesehen hat. Diese wilde Natur umgab mich von allen Seiten und wirkte für einen Moment wie eine göttliche Offenbarung. Die Kamera, die mir meine Großmutter geschenkt hatte, war an meine Hand gebunden und blieb ihr bis zum Ende der Reise treu.

Wir kamen in irgendeinem unbekannten Dorf an, und es war unklar, ob die gesprochene Sprache Tigrinya oder Arabisch war. Es gab westliches Essen, und das war der erste Ort in Äthiopien, an dem kein lokales Essen angeboten wurde. Ein spontaner Einfall brachte mich dazu, mich in die Küche zu schleichen und dort mit den Mitarbeitern zu essen, die kicherten, während ich versuchte, Amharisch mit ihnen zu sprechen und ein wenig die lokale Sprache zu lernen. Männer in langen, bunten Röcken wirkten für einen Moment wie die Höhe der Mode.

Weiter ging's

Je weiter wir fahren, desto mehr habe ich das Gefühl, dass die Wüste immer wüstenartiger wird – falls es so etwas gibt –, aber nach Discovery-Maßstäben ist das so sehr Wüste wie nur möglich. Der Fahrer versucht uns ein hebräisches Lied beizubringen, das wir nicht erkennen (immerhin ein halbes Jahr nicht in Israel...), aber als ich nach Israel zurückkehre, läuft ganz oben in den Charts das Lied von Solomon dem Fahrer, "Derech HaShalom". Wir fahren und fahren, und schließlich kommen wir an. Der gelbe Sand wurde blass und weiß. Wir fahren auf Schnee, der wie Salz aussieht, oder Salz, das wie Schnee aussieht... an diesem Punkt kann man es nicht sagen. Wir brennen darauf, vom Sitz aufzuspringen und in diese weiße Unendlichkeit zu rennen. Endlich geparkt! Wir sind genau pünktlich angekommen und der Sonnenuntergang beginnt. Fotos aller Art, Videos für die Eltern zu Hause. Wir rennen in eine unerklärliche, extrem salzige Wasserquelle. Gibt es so etwas wirklich? Irgendwann mitten in all der Aufregung wurde ein letztes Foto gemacht, weil es dunkel wurde. Wir fahren ins Camp.

Ich weiß nicht, wie bekannt Äthiopien für seine Sonnenuntergänge ist, aber ich habe einige Zeit in Äthiopien verbracht und ehrlich, ich hatte keine Sonnenuntergänge erlebt, auf die man stolz sein könnte – bis zu diesem Tag! Leute, hört gut zu, Der König der Löwen hat nicht gelogen, versprochen und gehalten! Ein echter afrikanischer Sonnenuntergang, der einem die Tränen in die Augen treibt. Das Pipimachen muss warten und passiert, wenn die Sterne aufgehen. Jetzt ruhen wir uns aus.

Wie schön es im Camp ist, und die Kälte ist noch nicht da. Holzbetten (unglaublich bequem – wenn sie nicht kaputt sind) zaubern eine gemütliche, ländliche Atmosphäre, Gruselgeschichten bei Taschenlampenlicht und die erste Nacht ohne Dusche. Und wo wir gerade von Sternen sprechen: In dieser Nacht kamen alle Sterne heraus, und die Augen waren seit dem Sonnenuntergang noch gar nicht wieder trocken gewesen. Wie toll.

Guten Morgen, Herr Buna (der hervorragende äthiopische Kaffee), und unsere Hinterteile betten sich wieder irgendwo im Fahrzeug. Wir fahren, um zu sehen, was Chemikalien außerhalb des Schulchemieraums bewirken können. Ehrlich gesagt ist es hier viel eindrucksvoller als im Chemieraum der Schule. Und ich muss nicht einmal etwas tun. Abgesehen von einem starken Geruch, der uns ein wenig die Lungen verbrannt und unser Leben um ein paar Jahre verkürzt hat – war alles superduper cool. Unerklärliche Ströme in seltsamen Textmarker-Farben quellen aus der Erde und formen Gebilde in allen Farben, die im Regenbogen gar nicht vorkommen. Wie schön, dass hier noch nicht genug "verantwortungsbewusste" Faranjis (Ausländer) angekommen sind, die die Landschaft mit Zäunen versehen und anweisen, 'zurückzubleiben, da die Substanz gefährlich für Atmung, Ohren, Füße und Nägel ist und das Überschreiten der markierten Linie verboten ist'. Wenn ich hier meine Hand in Säure auflösen wollte, würde ich das tun – und zwar auf eigene Verantwortung. Ratet mal – niemand hat das getan, daher hoffe ich, dass die Sicherheitsvorschriften in den Ländern bleiben, in denen es gefährlich ist zu niesen.

Wir wurden wieder in den Geländewagen geladen und sobald ich den Schwefel roch, wusste ich, dass wir die heißen Quellen erreicht hatten. Werdet nicht zu begeistert – nicht von der Sorte, in die man hineingehen kann. Aber dort habe ich mich getraut, meine Hand in die Quelle zu stecken und mir ein Handpeeling zu machen, wonach sie ganz seidig wurden. Müde von der Hitze stiegen wir wieder in den Geländewagen, mit einer langen Fahrt vor uns bis zum nächsten Dorf.

Wir kamen im Dorf an; wir waren nicht mehr mitten im Niemandsland der Wüste, sondern mitten in der Wüste in einem Dorf. Es erwarteten uns Matratzen auf dem Boden in einem rosa Zimmer und noch mehr Buna. Hach, Buna. Wir fragten, ob eine Hot-Bucket-Dusche möglich sei, und bekamen eine. Einige von uns genossen diesen Luxus. Ein absoluter Genuss, nach dem ein Buffet mit unzähligen Gerichten eröffnet wurde (ja, meist lokal). Einfach fantastisch! Injera und noch mehr Injera mit verschiedenen Soßen, die wir verschlangen, bis wir satt waren. Wir sangen Schlaflieder und sagten Gute Nacht.

Also ja, ich beginne diesen Absatz (und den Tag) mit einer weiteren Fahrt. Es ist mir wichtig zu betonen, dass man die Fahrten nicht wirklich spürt... wenn man erschöpft ist, versucht man zu schlafen, es sei denn, die Landschaft verzaubert einen und breitet das nächste Wunderschönste aus, das man je im Leben gesehen hat. Und heute heißt das Thema Sand. Wir sind also in eine weitere Wüste eingefahren, die noch wüstenartiger aussah als die vorherige, aber diesmal kreuzen Menschen und Anblicke den Weg, bei denen man sich sagt "Komm schon, unmöglich, ich bin in der Bibel", Strauße rennen, um vor den Geländewagen-Monstern Schutz zu suchen. Wir halten in irgendeinem Dorf zum Essen an. Wir fahren weiter, bis wir den Startpunkt des Treks erreichen. Wir warten, bis es dunkel wird, um die Taschenlampen einzuschalten und mit dem Aufstieg zu beginnen – endlich etwas Bewegung, mein Rücken verspottet mich schon als Faulpelz. Rucksäcke auf den Rücken, überprüfen, ob alle Ausrüstung da ist, und los geht's mit vollem Einsatz. 16 Israelis, wir haben alle Gruppen vor uns überholt, denn los geht's – wir warten seit 3 Tagen auf dieses Wunder am Ende des Weges. Schwer oder nicht schwer, heiß, kalt, heiß... egal. Wir marschieren, singen Lieder, lachen und rennen vor allem. Ich weiß nicht mehr, ob es 3, 4 oder 5 Stunden waren, aber am Ende kamen wir am Rand an. Wir sehen von weitem ein leuchtendes rotes Licht und brüllen es an wie Tiger.

Gut, ich bin an dem Teil angekommen, an dem ich erklären soll, was man sieht, wenn man ankommt, aber seht es mir diesmal nach, denn ich weiß nicht, wie man das macht... Ich sage nur, dass die Augen wieder feucht werden, diesmal vielleicht noch etwas mehr, aber vor allem herrscht Unglaube. Stundenlang sitze ich da und starre auf diese ausbrechende Lava, die mich fast berührt, und denke mir, was für eine coole Narbe das wäre und was für eine Geschichte, die man den Kindern erzählen kann, dass mich irgendwo auf der Welt Lava gestochen hat, während ich den coolsten Trip überhaupt gemacht habe.

Und dort dachte ich mir: Wow, was für ein Ort Äthiopien ist und wie man diesen Ort jemals wieder verlassen kann.

Der Höhepunkt der Reise und das Größte überhaupt. Man sagt uns, es sei Zeit zu schlafen, um diesen Wahnsinn bei Sonnenaufgang zu sehen. Ein kleines Abendessen und ehrlich gesagt war ich immer noch hungrig, aber hauptsächlich wartete ich auf den Sonnenaufgang.

Letzte Fotos am Morgen, alleine und mit der Gruppe, und man muss Auf Wiedersehen sagen und zugeben, dass es vorbei ist... Auf der letzten Fahrt versuche ich, so viel Landschaft wie möglich im Gehirnspeicher aufzunehmen und das Magen-Darm-Virus zu ignorieren, das uns alle erwischt hat.

Damit schließe ich die kurze, unvergessliche Romanze mit Danakil ab. Ciao.