Lalibela

Ich habe mir ein Jahr Zeit für mich genommen, um Äthiopien und Nordostindien (die Sieben Schwesterstaaten) zu bereisen und zu erkunden. Im Laufe des Jahres haben mich eure Tipps und die vieler anderer in Notsituationen und in Zeiten ohne Informationsquelle begleitet. Als Dankeschön wollte ich auch ein paar Dinge teilen, die ich selbst gelernt habe. Viel Spaß beim Lesen.

Holt tief Luft… das wird lang :)

Zwei Anreisemöglichkeiten:

Eine Busfahrt von 7–9 Stunden. Das Ticket kann im Lemalger Hotel in der College Street (nicht weit von der Synagoge) gebucht werden, fragt einfach dort nach.

Wenn ihr den Flug von Israel nach Äthiopien über Ethiopian Airlines gebucht habt, erhaltet ihr einen erheblichen Rabatt auf das Ticket und es kostet, wenn ich mich nicht irre, etwa 35 Dollar. Ihr könnt vor Ort mit Kreditkarte oder Bargeld (in beliebiger Währung) bezahlen. Ein Flug von etwa 25 Minuten, der ohne Zwischenstopp direkt startet und landet, bringt euch in den frühen Morgenstunden direkt nach Lalibela.

Einige Informationen:

In den Augen vieler ist Lalibela, das für seine in Fels gehauenen Kirchen bekannt ist, einer der schönsten Orte Äthiopiens. Es handelt sich um 11 Kirchen in drei Komplexen, die nicht weit voneinander entfernt liegen. Die Kirchen sind riesig und direkt in die Erde gegraben, und man schätzt, dass sie im 12. Jahrhundert erbaut wurden. Die bekannteste davon ist die Kirche „St. Georg“, deren Dach in Form eines Kreuzes gebaut ist. Die Kirchen sind untereinander durch ein Netz von Gängen und Tunnels verbunden, und man kann dort Stunden verbringen. Bitte beachten – die Kirchen werden auch heute noch genutzt, und an Feiertagen finden dort religiöse Zeremonien statt.

Unterkunft:

Alef Paradise!!!

Ein sehr verwöhnendes Hotel, die Eigentümer des Hotels sprechen Hebräisch aufgrund eines kurzen Aufenthalts im Heiligen Land. Ein Doppelzimmer kostet 150-250 Birr.

Wenn ihr euch richtig verwöhnen wollt in einem wunderschönen Zimmer mit Blick in die Unendlichkeit, sucht nach Top twelve. Damals hat es mich 400 Birr pro Zimmer gekostet... erkundigt euch gerne.

Für diejenigen, die es ganz einfach halten und sparen wollen, habe ich gehört, dass man außerhalb eines Hotels namens Red Rock ein Zelt aufstellen kann.

Die Tour durch die Kirchen ist ein Muss für jeden Äthiopien-Besucher. Die Eintrittskarte beläuft sich auf 50 Dollar, ist aber jeden Cent wert. Ich empfehle, einen Guide zu mieten, das verändert das Erlebnis wirklich und bereichert die Tour.

Mein Guide war zauberhaft, spricht fließend Englisch und besitzt ein besonders reiches Wissen. Sein Name ist Zaodu 0913636414.​

Die alten Kirchen sind immer noch aktiv.

Trekking am Abuna Yosef –

Wir hatten also Glück und haben einen offiziellen (zertifizierten) Guide zu einem hervorragenden Preis bekommen... aber das passiert normalerweise nicht. Man muss entscheiden, ob man einen offiziellen und guten Guide nimmt – der teuer ist, oder einen inoffiziellen Guide, der beim Preis sehr verhandlungsbereit ist.

Zaodu (dessen Nummer ich oben veröffentlicht habe) ist ein offizieller Guide und der Preis ist entsprechend.

Damne – 0920774790, ein Guide ohne Zertifikat; ich habe gehört, dass er großartig ist und man den Trek mit ihm günstig machen kann.

Beachtet, dass ihr Folgendes tun könnt:

Essen mitbringen und selbst kochen (denkt an Dinge, die man während der Route fürs Mittagessen tragen kann)

Eine Köchin für den gesamten Trek mitnehmen, die euch mit jeder Art von Essen verwöhnt, die ihr wollt, und die Einkäufe für euch erledigt.

Bei Einheimischen zu Hause essen (die günstigere Option) – sie bereiten Injera zu (nicht aus Teff – Teff wächst dort nicht und es schmeckt anders) mit Kartoffelsoße (immer). Ihr könnt von ihnen ein lokales Fladenbrot fürs Mittagessen mitnehmen und Erdnussbutter, Honig und Avocado zum Trek mitbringen.

Für den Trek müsst ihr unbedingt einen guten Schlafsack mitbringen! Nachts ist es eiskalt und in den Häusern gibt es meistens keine Decken. Ein Schlafsack verhindert Unterkühlung, lohnt sich also.

Eine Dusche gibt es natürlich nicht; lasst alle Hygieneartikel im Hotel, deckt euch nur mit so warmen Klamotten wie möglich, einer Zahnbürste, Deodorant und Toilettenpapier ein!!!!

Meine Erfahrungen vom Trek:

Zu diesem zauberhaften Trek brachen wir von der Stadt Lalibela auf, bereit und gerüstet mit Ausrüstung für die nächsten 4 Tage. Wir trafen uns im Piazza-Viertel mit Zaodu, dem großartigen Guide, und Avi, dem Eseltreiber, der mit einem kleinen, süßen Eselchen ankam, das sich als echter Profi-Trekker herausstellte. Wir begannen den Aufstieg durch die Stadt, während sie langsam hinter uns verschwand. Wenn die Äthiopier uns führen, fühlen wir uns immer etwas zurückgefallen, aber aufmerksam und voller Energie überqueren wir Pfade, hüpfen im Rhythmus und holen sie ein.

Der erste Tag ist überhaupt nicht einfach, aber wenn wir auf der Klippe stehen und die Aussicht tief einatmen, lädt sich der Akku im Nu wieder auf und wir sind wieder bereit für den nächsten Anstieg. Der Aufstieg am ersten Tag dauert insgesamt 6 Stunden (unsererseits). Für einen Moment winken uns all die wilde und verrückte Landschaft, diese drachenartigen Berge, all das Grün zum Abschied zu: Bis morgen. Und dann versinken wir in einer anderen Landschaft, flach, Wiesen und Wiesen, runde Lehmhäuser mit Reetdächern, Menschen, die von der Arbeit zurückkehren, und Kinder, die „you, you, you, you, you, you“ (you) rufen und auf uns zulaufen, manchmal für Geld oder einen Stift, manchmal nur, um ihre Neugier zu befriedigen.

Während wir durch die stillen Dörfer wandern – Stille, und ich sehe sie, die Stille. Eine Einfachheit, wie lässt sie sich beschreiben? Wir kamen an einem kleinen Haus an, das allen anderen glich, mit einem winzigen Feld vor dem Haus, auf dem Kartoffeln angebaut werden, und uns einlädt, dort zu gehen, wo es markiert ist, um die Ernte nicht zu beschädigen, und ins Haus zu gehen. Zwei Kinder führen uns – Yatenat und sein Bruder. Draußen ist es schon kühl und wir gehen mit den Kindern hinein. In der Mitte des runden Hauses brannte bereits ein kleines Feuer mit einem kleinen, rußigen Topf darüber. Eine Frau in Lumpen und einem verblassten Schal lächelt uns beim Umrühren mit einem herzensguten Lächeln an. Wir setzen uns ums Feuer, während sich eine kleine rote Katze direkt an die Feuerstelle setzt, um etwas Wärme aufzusaugen, und ich beneide sie. Hinter uns ist eine Art improvisierter Zaun, der uns als Rückenlehne dient, dafür aber gar nicht gedacht ist. Sein Zweck ist es, eine Abgrenzung für die Tiere zu bilden, sodass sie zwar im Haus sind, aber nicht ins... Wohnzimmer gelangen? Ja, die Tiere sind im Haus, und sie verbringen dort auch ihren Viehschlaf, um das Haus in den kalten Stunden durch ihren Atem zu wärmen, was die Temperatur seit dem Hineingehen tatsächlich etwas steigen lässt. Ich mache es mir auf diesen Zwergenstühlen gemütlich, lehne mich zum Feuer und denke über den Tag nach. Avi (der Eseltreiber) entpuppt sich als der Hausherr, der dort mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt. Ich versuche, mich mit ihm in meinem gebrochenen Amharisch zu unterhalten, wundere mich aber, dass ich kein einziges Wort verstehe... Es stellt sich heraus, dass der Dialekt in den Dörfern völlig anders ist als das Amharisch in den Städten, so anders, dass ich einfach kein Wort verstanden habe.

Wir machten Pasta zum Abendessen, tranken Buna und machten ein „Menkeskes“ – einen Spaziergang zusammen mit Zaodu, dem Guide. Wir spazierten langsam zusammen mit süßen Kindern und fanden einen Aussichtspunkt, um dort zu sitzen und mit Zaodu über Philosophie zu sprechen. Als wir wieder in den gefrorenen Zustand zurückkehrten, eilten wir zum kleinen Feuer, um wenigstens an den Fingern ein bisschen Wärme aufzusaugen.

Wir betraten unser schlammiges und süßes Zimmer. Auf dem schlammigen Boden lag eine dünne Decke, die es uns ermöglichte, unsere Schlafsäcke darauf zu legen, ohne dass sie schmutzig wurden. Der liebenswerte Avi sagte uns etwas mit schwerem Akzent und verwöhnte uns mit zwei Decken, damit wir nicht vor Kälte erfroren. So froren wir etwas weniger. Wir sagten um 8 Uhr Gute Nacht und machten die Taschenlampen aus.​

Guten Morgen, Abuna-Yosef-Hügel, und wir machen uns auf den Weg für einen weiteren Tag. Eine Wanderung, die eigentlich etwa 8 Stunden dauern sollte und schließlich 13-einhalb dauerte... Wir gehen auf dem Dorfweg entlang, genießen die frische Luft und den Seelenfrieden, kommen an Häusern vorbei und grüßen die Leute mit "Salamno" (Hallo) und "Dena Derak" (Wie hast du geschlafen). Eine nicht ganz kurze Wanderung auf relativ flachem Terrain und manchmal moderaten Anstiegen, bis zum ersten Anstieg, den der Teufel erschaffen hat, ja, ich habe nachgeschaut. Die Höhe macht sich bereits bemerkbar, 3800 an einem einzigen Tag des Aufstiegs, ohne Höhenkrankheitstabletten und ohne Eingewöhnungszeit... Ein tiefer Atemzug sauerstoffarmer Luft vor dem Anstieg, und wir wandern los. Ein steiler Anstieg, Hüpfen von Avis und Zaudu dem Guide, gemessenes Gehen und Atemnot unsererseits. Kämpfend mit der Anstrengung, und ein paar Tränen unterwegs, erreichen wir erfolgreich eine Höhe von 4200. Wie toll. Der Atem kehrt zurück, der spärliche Sauerstoff strömt ein und aus. Jetzt essen wir zu Mittag. Zaudu zeigt von weitem auf die Spitze des Abuna Yosef... Moment mal... ist das nicht die Spitze? Hier? Das ist ja übertrieben.

Der Weg sieht von dieser Seite des Berges nicht kurz aus. Ein schnelles Mittagessen gibt uns wieder richtig Schwung, und Avi ruft uns zu: "Aizo'achu!" (Bleibt stark!). Zumindest machen die Kalorien irgendeine chemische Reaktion durch und verteilen Energie im ganzen Körper. Wir ziehen in den Kampf. Wir kamen an ein paar Pavianen vorbei, die uns begrüßten, und erreichten dann den Beginn des Anstiegs. Noch ein tiefer Atemzug, sogar mehrere, und ich bin voller Motivation. Ich rannte zu Avi, der sah, dass ich ein Feuer in den Augen hatte, und wir fingen an, den Berg hinaufzubrüllen. Es dauerte eine weitere Stunde, um den Gipfel zu erreichen, und für die allerhöchste Spitze muss man auf einen L-förmigen Felsen klettern. Ich renne ihn mit Avi hinauf, und ein Gefühl des Sieges wärmt meinen Bauch, und der Wind signalisiert mir, dass es das war, höher geht es nicht. Der dritthöchste Berg Äthiopiens. Wir warten geduldig auf Zaudu, den Guide, und Inbali, und Avi fängt an, Dorflieder mit Akzent zu singen. Während wir da sitzen, erleben wir einen magischen Moment, in dem sich all das wunderschöne Grün zu unseren Füßen erstreckt – wir sind auf dem Dach der Welt. Vögel gleiten über all dem, und wir mit ihnen. Avi summt lokale Lieder vor sich hin, wir stimmen in die Rufe ein. Einfach Magie.

Auf dem Rückweg ruft Zaudu uns zu: "Kommt schnell!", ich renne zu ihm, Inbal völlig erschöpft versucht sich schneller zu bewegen, ich komme bei Zaudu an, der in die Ferne zeigt. Ich bin schon seit 7 Monaten in Äthiopien und habe noch keinen Rotfuchs (das Nationaltier) gesehen. Diesmal sehe ich eine orangefarbene Familie über die Wiese hüpfen, und ich sage mir: "Wie könnte dieser Tag noch besser werden". Aber während wir weitergehen, und immer weitergehen, und noch weitergehen… nimmt es kein Ende. Wir gehen, Regen fängt an zu fallen. Ich weiß, dass wir an diesem Tag insgesamt 13-einhalb Stunden zu Fuß unterwegs waren, mit übertriebenen Anstiegen und einer unheilbaren Höhenkrankheit (vorerst...). Uns ist kalt von der Nässe des Regens, vom Wind und der Müdigkeit, wir können es kaum erwarten, das winzige Lagerfeuer zu erreichen und dort zu sitzen, wo die Katze ist.

Als wir ankamen, konnten wir es nicht wirklich glauben, und die Kids empfingen uns mit mitfühlenden Blicken. Wir setzten uns bleich hin und versuchten uns aufzuwärmen. "Inbal, wir haben es geschafft!"

Nur noch schlafen…​

Am Tag danach hatten wir eine (verhältnismäßig) leichte Wanderung, die etwa 6 Stunden dauerte. Ein Glück, denn mir ging es nicht gut. Die Aussicht ist wie immer atemberaubend und wir gehen entspannt dahin. Die Sonne lächelt und verschwindet dann hinter den Wolken, und lächelt dann wieder. Wie schön, so zu wandern und einfach jeden Moment zu genießen.

Auf unserem Weg zieht eine lange Karawane vorbei, und es sieht so aus, als ob das ganze Dorf an einen unbekannten Ort wandert. Dann erklärte Zaudu – jemand aus dem Dorf ist krank geworden und muss einen Arzt aufsuchen. Der einzige Arzt auf dem Berg ist kilometerweit vom Dorf entfernt und die arme Frau muss den ganzen Weg zu Fuß gehen. Aber nicht allein. Wenn jemand aus dem Dorf krank ist, geht das ganze Dorf mit ihm zum Arzt, alle ohne Ausnahme.

Fasziniert von der Geschichte gehen wir weiter, bis wir das Haus erreichen, in dem wir die letzte Nacht in Abuna Yosef verbringen werden.

Ich bin erschöpft und meine Stirn ist heiß, ich liege auf dem Boden im schlammigen Haus. Ein heißer und süßer Buna (Kaffee) weckt mich auf und bringt Zucker in die Zellen des Körpers, die ihn brauchen. Inbal ist eingeschlafen, und ich gehe hin, um Injera zuzubereiten. Ich muss zugeben, dass es sehr anspruchsvoll ist, und es gibt eine sehr klare Regelmäßigkeit für diesen Kreis, der in die Pfanne gegossen wird und sich wie von Zauberhand in ein Fladenbrot verwandelt. Ich glaube, ich habe es geschafft, zumindest hat man mir das gesagt. Wir setzten uns hin – ich, Zaudu der Guide, Avi und die ganze neue Familie, die wir gerade kennengelernt hatten, und versuchten erneut, Amharisch zu sprechen...

Einer der Söhne der Hausbesitzerin bringt ein uraltes Radio mit, das irgendwo aus der Bergluft Wellen empfängt, und spielt ein schwungvolles Eskesta-Lied (der äthiopische Tanz) für uns. Wir fingen an zu tanzen und uns zu freuen, Tella zu trinken (das lokale Bier – schmeckt nicht besonders), das die Herzen der Menschen erfreut.

Ein leichtes Abendessen und direkt ins Bett. Gute und letzte Nacht, Abuna Yosef!

Am Morgen schafft es Inbali nicht, aus dem Bett aufzustehen. Vielleicht ein Virus oder eine Magenverstimmung. Zaudu und ich teilen uns das Tragen von Inbals Rucksack auf und machen uns auf den Weg. Ein bisschen traurig aufzuhören, aber der Weg ist noch lang und wir werden ihn bis zum Ende genießen. Wir treffen unterwegs Leute und Kinder, und wir versuchen ihnen auf Amharisch ohne Akzent zu erklären, dass es sich nicht gehört, nach Geld zu fragen, und dass Freundschaft mehr wert ist. Gebrochenes Amharisch, aber sie verstehen es, und dann spielen wir Spiele.

Mitten auf dem Weg gibt es einen Anstieg, Inbali setzt sich auf den Boden und muss sich fast übergeben. Keine 3 Minuten vergingen, und ein ganzes Dorf um uns herum versucht zu helfen. Eine alte Frau in ihren 70ern, die Holz auf dem Rücken trägt, beugt sich zu Inbal hinunter und reicht ihr die Hand. Ein anderer Junge kommt mit einem Stock und reicht ihn ihr, um zu helfen, der Rest des Dorfes lädt uns zu hausgemachtem Tee ein, bis sie sich erholt. Inbal reißt sich zusammen und wir gehen weiter, mit Aufmunterungen, die uns zumindest bis zum Ende der Route durchhalten lassen.

Wir sind in der Stadt angekommen, wirklich bis zur Piazza... wir können nicht glauben, dass es vorbei ist. Es war schwer, sich von Avi zu verabschieden, der uns den ganzen Weg gestärkt hat und 4 volle Tage an unserer Seite war. Zaudu, der neben uns geschlafen hat. Alles hat ein Ende und wir müssen uns verabschieden. Wir nehmen ein Bajaj zum Alief Paradise Hotel, um eine heiße Dusche zu nehmen und bis zum nächsten Morgen in einen tiefen Schlaf zu fallen.