Weiße Frau in Afrika

Mein Name ist Hali Atia, 28 Jahre alt. Das erste Mal, dass ich nach Afrika reiste, war nach dem Militärdienst. Ich reiste 4 Monate lang alleine und besuchte Tansania, Malawi, Sambia, Namibia, Südafrika und Swasiland. Von dieser Reise kehrte ich sehr gestärkt zurück und brannte darauf, weiter zu reisen und noch mehr Teile des Kontinents zu sehen. Deshalb machte ich mich 4 Jahre später auf zu Reise Nummer 2, wieder alleine. Diesmal reiste ich ein Jahr lang, wovon ich 10 Monate im Westen des Kontinents verbrachte (Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbeinküste, Burkina Faso, Benin, Togo und Ghana), und zum Nachtisch reiste ich noch zwei Monate durch den Süden des Kontinents (Mosambik, Simbabwe, Südafrika und Lesotho).

Also... alleine?

Nachdem ich 2009 aus dem Militärdienst entlassen wurde, beschloss ich, nach Afrika zu reisen. Ich suchte auf allen Plattformen, die ich finden konnte, nach Reisepartnern, kaufte aber mein Ticket, ohne auf den erhofften Partner zu warten. Am Ende, als das Flugdatum kam und ich merkte, dass ich keine Reisepartner hatte, ließ ich mich davon nicht aufhalten. Ich beschloss, die Herausforderung anzunehmen und flog los (trotz aller Bitten meiner Mutter am Flughafen). Ich kam in Tansania an und suchte aus lauter Unsicherheit weiter nach Reisepartnern. Ich fragte jeden Reisenden, den ich traf: Wohin reist du weiter? In der Hoffnung, dass er dieselbe Richtung nennen würde, die ich geplant hatte. Aber nach etwa zwei bis drei Wochen begann ich zu realisieren, dass ich das Alleinesein richtig genoss. Ich stehe jeden Morgen auf, mache, worauf ich Lust habe, und das war's. Ohne Fragen zu stellen, ohne mich abzusprechen und sogar ohne zu viel zu planen. Und das war Freiheit pur. Es bedeutete viel Arbeit, Informationen über verschiedene mögliche Reiseziele, Transportmittel, Orientierung, Unterkünfte usw. zu finden, weil es sonst niemand für mich tat. Aber gleichzeitig entstanden Interaktionen mit extrem vielen Menschen – von Passagieren, die im Bus neben mir saßen, bis zu den Mamas, bei denen ich Essen kaufte, sowie vielen, vielen Reisenden, die manchmal nett und manchmal nervig waren, und ich hatte die Wahlfreiheit. Es stimmt also, es ist eine Herausforderung, man muss wachsam sein, und das ist alles. Schlechte Menschen gibt es überall; ich persönlich begegne hier zu Hause mehr schlechten Menschen als in jedem anderen Land, das ich besucht habe.

Das Alleinreisen barg weit mehr in sich als Warnungen und Verwunderung von den Menschen um mich herum. Es öffnete mir eine ganze Welt voller Erfahrungen, Menschen und Herausforderungen, von denen ich mir nie hätte träumen lassen; es lehrte mich so viel über mich selbst und über andere, es offenbarte mentale Stärken, von denen ich nicht wusste, dass ich sie hatte, und baute mein Selbstvertrauen auf und stärkte es. Es gab viele Liebeserklärungen, viele Heiratsanträge (sogar ohne nach meinem Namen zu fragen) von Einheimischen, die es unheimlich reizvoll fanden, eine weiße Frau zu heiraten. In vielen Fällen ging das mit der Einstellung einher: Wenn du weiß bist, hast du Geld, und deshalb möchte ich dich heiraten. Viel Haarestreicheln von zufälligen Mitfahrerinnen in Bussen (weil es so anders war als ihres..). Berührungen am Körper (nur von Frauen und Kindern), die ebenfalls versuchen wollten zu verstehen, ob es sich anders anfühlt. Viele Kinder, die begeistert waren oder weinten. Aber das wäre auch unabhängig davon passiert, ob ich eine Frau oder alleine war. Es gab auch viele sehr einsame Momente. Das erste Mal, dass ich einen solchen Moment spürte, war ausgerechnet an einem Ort mit vielen Reisenden, aber alle waren in ihren eigenen Gruppen. Also saß ich da, war frustriert und wusste nicht, was ich tun sollte, bis ich meinen Mut zusammennahm und auf ein paar Leute zuging, die nett aussahen, und das war's. Es war so einfach und unkompliziert, dass ich wirklich schockiert war. Und wenn keine anderen Reisenden in der Nähe sind, gibt es Einheimische. Und es macht am meisten Spaß, sich ihnen anzuschließen und das große Ganze auch aus ihrer Perspektive zu sehen. Und sich manchmal sogar ein bisschen wie zu Hause zu fühlen.

Die erste Reise dauerte 4 Monate, in denen ich Tansania, Malawi, Sambia, Namibia, Südafrika und Swasiland besuchte. Diese Reise brachte mich dazu, das Alleinesein zu lieben und mich mit mir selbst wohlzufühlen, und weckte vor allem den Wunsch, weiter zu reisen. Deshalb packte ich 4 Jahre und einen Studienabschluss später meinen Rucksack und reiste für ein Jahr zurück nach Afrika. Natürlich alleine. Diesmal reiste ich in den Westen des Kontinents, der für mich ein faszinierendes Ziel war, da ich absolut nichts über die dortigen Länder wusste. Die Herausforderungen einer Soloreise werden beim zweiten Mal nicht einfacher, aber vielleicht überraschen sie einen etwas weniger.

Der Wilde Westen Der Westen des Kontinents stellte für mich eine größere Herausforderung dar als der östliche und südliche Teil, vor allem weil es dort kaum Reisende gibt und daher auch kaum Infrastruktur existiert, erst recht nicht für Backpacker. Deshalb habe ich vorsichtshalber auch ein Zelt eingepackt. Im Laufe eines Jahres besuchte ich folgende Länder: Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbeinküste, Burkina Faso, Benin, Togo und Ghana. Zum Nachtisch kehrte ich in den Süden des Kontinents zurück und besuchte Mosambik, Simbabwe, Südafrika und Lesotho. Im Westen war die Menge an Reaktionen auf der Straße beim Anblick einer weißen Frau, die alleine unterwegs ist, größer als das, was ich in anderen Teilen Afrikas erlebt hatte. Aber ich habe hauptsächlich versucht, es mit Humor zu nehmen – meistens riefen mir die Leute auf der lokalen Sprache "Weiße" zu, also lernte ich einfach, auf derselben Sprache "Schwarzer" zu sagen, und antwortete ihnen. Das endete mit einem Lachen auf beiden Seiten und jeder ging seiner Wege. Manchmal war der Umgang mit Männern nicht ganz einfach. Viele Männer, mit denen ich irgendeine Interaktion hatte – Minibusfahrer, Verkäufer im Laden usw. – fragten mich sofort, ob ich einen Freund hätte. Und ich antwortete fast genauso schnell, dass ich verheiratet sei. Wenn sie mich "Mademoiselle" nannten, korrigierte ich auf "Madame". Manchmal fragten sie mich auch: Und wo ist dein Ring? Es war notwendig, unmissverständlich klarzustellen, dass ich verheiratet bin (obwohl ich es nicht war), weil das die einzige Möglichkeit war, etwas Ruhe vor diesen Leuten zu bekommen. Manchmal versuchten sie selbst nach der Klarstellung noch, mich mit Fragen zu meinem "Ehemann" aus der Reserve zu locken: Wo ist er? Wie hat er dir erlaubt, alleine herumzureisen? Im Westen spürte ich sehr stark das Verlangen der Männer, eine weiße Braut/Sponsorin zu finden, die ihnen einen höheren Lebensstandard bieten könnte als den, an den sie gewöhnt waren (und umgekehrt – einheimische Frauen, die versuchten, weiße Männer in ihrem Netz zu fangen). Ich habe viele wunderschöne Liebesgeschichten zwischen gemischten Paaren gesehen, bin aber auch auf viele gebrochene Herzen von (hauptsächlich) weißen Frauen gestoßen, die "aus Liebe" geheiratet hatten und später feststellten, dass der Mann noch einige andere Ehefrauen und Kinder hatte, die er vergessen hatte zu erwähnen. Aber das werden alltägliche Herausforderungen, die nicht mehr viel mentale Kraft kosten. Eine sehr große Schwierigkeit, auf die ich in vielen Ländern Westafrikas stieß, war das Finden einer sicheren Unterkunft. Die Schwierigkeit lag vor allem an den Sprachbarrieren – in den meisten Ländern ist die Amtssprache Französisch, in einigen Portugiesisch und in manchen Englisch. Da es nicht wirklich eine auf Reisende ausgerichtete Infrastruktur gibt, brachte jeder Tag eine neue Herausforderung mit sich – wo schlafe ich heute Nacht. Es gab Orte, an denen ich mich wirklich überhaupt nicht mit den Menschen verständigen konnte; ich biss die Zähne zusammen und lief mit meiner gesamten Ausrüstung in der Hitze durch die Stadt, um einen Schlafplatz zu finden, sei es ein heruntergekommenes Hostel oder ein Platz für mein Zelt. Aber vor allem wegen der Sprachschwierigkeiten gelang es mir nicht. Und am Ende, als es mir gelang (denn natürlich – am Ende regelt sich immer alles), brach ich zusammen – wegen des Gefühls des Fremdseins, der Härte, der Einsamkeit, des Informationsmangels (ich wusste nie, wo ich am nächsten Tag ankommen würde), der Unfähigkeit zu verstehen und zu kommunizieren. Und der schwerste, aber notwendigste Teil war, mich wieder zusammenzureißen und nach draußen zu gehen, den Ort kennenzulernen, an dem ich mich befand, trotz Sprachbarrieren mit den Einheimischen zu kommunizieren, um Hilfe und Ratschläge für die Weiterreise zu bitten und einfach den Moment zu genießen, denn wie ich sehr schnell verstand – für Vorplanning bleibt kaum Raum.

An vielen Orten, die ich erreichte, war die einzige Übernachtungsmöglichkeit im Zelt. Aber ich war nicht bereit, mein Zelt überall aufzuschlagen. Das war ein Detail, bei dem ich keine Kompromisse einging – persönliche Sicherheit. In den meisten Fällen, sobald mein Gesprächspartner und ich die Sprachbarriere überwunden hatten und sie endlich verstanden, dass ich einfach nur einen sicheren Ort für mein Zelt suchte, öffneten sich die Häuser sofort; Familien luden mich zu sich ein – um das Zelt im Garten aufzustellen oder das Zelt sogar zu vergessen und bei ihnen im Haus zu schlafen. Selbst bei dieser Option fühlte ich mich nur wohl, wenn noch andere Frauen im Haus waren. Manchmal zog ich das Zelt vor, weil es mir ein wenig Privatsphäre gab. Sobald ich in einem Haus zu Gast war, wuselten den ganzen Tag alle Kinder um mich herum, und wenn sie schlafen gingen, wuselte der Rest der Familie um mich herum; alle stellten Fragen – über mich, über meine Reise, über Israel und alles andere, was ihnen in diesem Moment in den Sinn kam. Die Erfahrung war immer erstaunlich, herzerwärmend und familiär. Es gab auch ungemütliche Erfahrungen, aber sie gingen immer von einzelnen Personen aus, der Minderheit, die es überall auf der Welt gibt, die nicht unbedingt Männer waren und mir nicht unbedingt passierten, weil ich eine Frau war. Ein sehr positiver Aspekt des Alleinreisens als Frau in Afrika: Man zieht immer Aufmerksamkeit auf sich. Als weiße Frau wusste jeder, dass ich eine Fremde war; das ließ sich nicht verbergen. Und an Orten, an denen es nicht viele Weiße gibt, erinnerten sich die Einheimischen immer an mich. Wenn ich irgendwo spazieren ging, wussten sie, dass ich dorthin gegangen war. Sie warteten darauf, mich zurückkehren zu sehen. Irgendjemand wusste immer, wo ich war, selbst ohne zu sprechen und ohne mich zu kennen. Und das gab auch ein gewisses Gefühl der Sicherheit.

Letztendlich geriet ich nie in eine lebensbedrohliche Situation. Ich habe es sehr genossen, viel gelernt und enorme mentale Kräfte in mir entdeckt. Ich habe Menschen getroffen, die ich nie getroffen hätte, wenn ich nicht alleine gewesen wäre, habe Situationen erlebt, die mich bis heute prägen, und das Leben auf eine Weise gelebt, die im Alltag unmöglich ist. Es ist eine stärkende, reifende Erfahrung, die jedem sehr zu empfehlen ist, der sich davon angesprochen fühlt. Es fehlt nicht an unzähligen weiteren Geschichten und Erlebnissen, aber ich möchte mit einigen eiserne Regeln abschließen, an die ich mich als alleinreisende Frau immer gehalten habe: -Nachts in Großstädten nicht alleine ausgehen (in kleinen Dörfern war dies variabel, je nach meinem persönlichen Gefühl). -Nicht alleine in Gesellschaft von Männern bleiben, bei denen ich mich nicht sicher fühle / denen ich nicht vertrauen kann. -Nicht in einer unsicheren Umgebung im Zelt schlafen (nur in der Nähe von Häusern, Familien oder jemandem, der für meine Sicherheit bezahlt wird). -Wenn die Wahl besteht zwischen mehr Geld bezahlen oder sich nicht 100% sicher fühlen (selbst wenn es nur im Kopf ist) – mehr Geld bezahlen. -Sich nicht betrinken / in der Nähe von fremden Menschen nicht die Kontrolle verlieren. -Einen kühlen Kopf bewahren, sich daran erinnern, dass man alleine in einer fremden Umgebung ist, und immer auf das Bauchgefühl hören. -Und noch eine positive Regel für Abenteuer: Wo Menschen leben, kann ich mich auch durchschlagen.