Warum nicht Uganda?

Ich bin Yael, 26 Jahre alt, und ich reise alleine durch Afrika und die Welt. Manchmal treffe ich einen Mitreisenden oder eine Mitreisende und verbringe ein paar Stunden oder Tage mit ihm oder ihr. Meistens waren es in Afrika jedoch Einheimische, mit denen ich unterwegs war und gemeinsam Zeit beim Wandern und Unterhalten verbrachte.​

Ich liebe die Natur und schlafe immer auf dem Boden – in meinem kleinen Zelt oder einfach unter freiem Himmel.

Meine große Liebe ist heute, wie schon immer, die Natur und das Wandern. Afrika hat dem Ganzen noch Menschen hinzugefügt!

Das Reisen, und Afrika im Speziellen, verändert mich und macht mich zu einem sanfteren, zugänglicheren und vor allem glücklicheren Menschen.​

Jeden Tag erlebe ich etwas anderes Aufregendes, und jeder Tag ist eine Welt für sich. Manchmal sind es fröhliche Dinge, manchmal traurige, manchmal einfach lustige und bizarre Situationen. Aber jeder Tag formt mich aufs Neue.

Dieser Artikel ist Teil einer dreiteiligen Serie, die Yael über Uganda geschrieben hat und die auf ihrem Reiseblog veröffentlicht wurde

"Yael geht auf Reisen"

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Mount Elgon und andere, Uganda-

Es gibt Neuigkeiten in der Familie: Während ich meine Abreise aus Südafrika vorbereite, teilen mir zwei meiner Brüder mit, dass sie sich mir für eine kurze Reise durch Afrika anschließen. Das Ziel: Uganda – die Flüge sind relativ günstig, nah an Israel, ein kleines und kompaktes Land mit vielfältigen Reisemöglichkeiten, stabiler Sicherheitslage, meine wachsende Sehnsucht nach Ostafrika und eigentlich – warum nicht Uganda?!

Bevor sie ankommen, möchte ich das Terrain erkunden und Uganda gründlich kennenlernen. Ich erlebe eine beschwerliche Reise nach Uganda, über zweifelhafte Grenzen und mit verschiedenen Verkehrsmitteln, aber schließlich überquere ich die Grenze von Tansania aus und fahre direkt nach Kampala, Ugandas Hauptstadt.

Der Bus von Kapstadt nach Namibia, auf meinem Weg nach Uganda

Fähre auf dem Viktoriasee, auf dem Weg von Tansania nach Kampala

Ich hatte mir vorgestellt, dass die Stadt überfüllt und laut sein würde, schlecht geplant und gebaut, ähnlich wie andere afrikanische Großstädte. Ich stellte mir Straßen voller Autos, Menschen und Geschäfte vor, ähnlich wie in Nairobi – Orte, an denen man zwar laufen kann, die aber zu bestimmten Zeiten extrem überfüllt sind, besonders abends, wenn die Menschen Feierabend machen und Händler für Kleidung, Geschirr und Essen an jeder Ecke auf jedem freien Gehwegstück auftauchen. Doch Kampala erwies sich als viel rauer, als ich es mir je vorgestellt hatte.

Ich komme nachts in der Stadt an, wenn es bereits dunkel ist, nachdem der Bus unterwegs mehrere Stunden eine Panne hatte. Es ist nie angenehm, im Dunkeln an einem Ort anzukommen, egal wie sicher er ist oder wie gut ich ihn kenne. In Kampala traf beides nicht zu.

Die Stadt gilt nachts nicht als besonders sicher (obwohl sie nicht so gefährlich ist wie Nairobi oder Johannesburg), und ich kannte mich dort überhaupt nicht aus. Ich wusste nicht, wo mich der Bus absetzen würde und wo ich nach einem Hotel zum Schlafen suchen sollte.

Ich schließe mich einem tansanischen Typen namens Chacha an, der mich zu einem Hotel im lautesten und belebtesten Teil der Stadt führt. Zentraler geht es nicht. Der Preis ist günstig und die Bedingungen entsprechend. Ich verspreche mir selbst, diesen Ort zu verlassen, sobald ich einen Geldautomaten finde und sicher bin, genug Geld zu haben, um ein Hotel zu bezahlen, in dem ich mich sicher fühlen kann.

Ich freunde mich mit dem Typen an der Rezeption an, einem jungen Mann namens Medi, und erfahre, dass er ursprünglich aus Äthiopien stammt. Ich hätte das nie erraten, da seine Haut tiefschwarz ist und er sehr groß ist, während die meisten Äthiopier, die ich bisher getroffen hatte, eine hellbraune Hautfarbe hatten und eher klein gewachsen waren.

Medi erklärt mir, dass er aus einem Ort namens Gambella im Westen Äthiopiens kommt, nahe der Grenze zum Südsudan, weshalb er eher Sudanesen als Äthiopiern ähnelt. Das war eine Region, von deren Besuch mir wegen der schlechten Sicherheitslage abgeraten wurde. Als ich noch in Äthiopien war, wurden bei einer großen Demonstration in dieser Region 75 Studenten getötet.

Medi und ich

Medi und ich

Was macht er also in Kampala? Ist er hierher eingewandert, in der Hoffnung, Geld zu verdienen oder von hier aus nach Amerika weiterzureisen? Viele Äthiopier träumen davon, haben aber Schwierigkeiten, Äthiopien zu verlassen, weil die Visabestimmungen für Äthiopier in fast allen Ländern der Welt (einschließlich der afrikanischen) sehr streng sind. Es stellt sich heraus, dass Medi unter anderen, viel härteren Umständen nach Kampala kam – und weitgehend nicht aus freier Entscheidung. Ihm zufolge verübte die äthiopische Regierung im Jahr 2003 einen Völkermord an den Angehörigen seines Stammes in Gambella, woraufhin er und seine Familie aus Äthiopien in den Südsudan fliehen mussten. Von 2003 (als er erst 11 Jahre alt war) bis 2013 lebte er in Flüchtlingslagern im Südsudan und in Norduganda. Sein Vater, von Beruf Arzt, wurde irgendwann inhaftiert, kam im Südsudan ins Gefängnis und wurde erst vor Kurzem freigelassen. Medi spricht mit viel Liebe und Bewunderung über seinen Vater, übt aber auch Kritik daran, dass dieser zwei Frauen genommen hat, mit denen er acht Kinder hat, diese aber nicht alle unterstützen und versorgen kann. Er zeigt mir ein Foto seines Vaters und sagt über ihn: "Er ist schon ein alter Mann." "Wie alt ist er?", frage ich ihn. "Ungefähr 45 – ein alter Mann", antwortet er mir.

Seine Mutter beschloss vor einigen Jahren, mit einigen seiner jüngeren Geschwister nach Gambella zurückzukehren, während er und seine Tante (eine Frau in seinem Alter, die die jüngere Schwester seines Vaters ist) in Uganda Flüchtlingsstatus erhielten und sich dort legal aufhalten dürfen, jedoch keine Bürgerrechte im Land besitzen.

Medi und weitere Verwandte in Kampala. Seine junge Tante auf der rechten Seite

In den vielen Gesprächen, die ich später noch mit Medi führen werde, erfahre ich viele weitere Details über ihn: über sein Leben in der Vergangenheit und Gegenwart sowie über die Haltung der äthiopischen Regierung gegenüber Minderheiten und sogar gegenüber den großen Bevölkerungsgruppen (wie den Amharen und Oromo) im Land.

Er wünscht sich sehnlichst, Medizin zu studieren, hat aber bisher nicht einmal 12 Schuljahre abgeschlossen. Er möchte wieder lernen, aber um das zu tun, muss er Schulgebühren zahlen, und mit einem Gehalt von 200.000 Uganda-Schilling (entspricht etwa 70$) gelingt es ihm nicht, etwas anzusparen. Als ich ihm vorschlage, nach Äthiopien zurückzukehren, um dort zu studieren, wo er nichts für die Ausbildung bezahlen müsste, sagt er, dass die äthiopische Regierung Angehörige seines Stammes daran hindert, eine Bildung zu erwerben. Wenn sie herausfinden, dass er aus Gambella stammt und eine Ausbildung macht (erst recht eine Hochschulbildung), könnte man ihm etwas Antun (Gefängnis, Mord usw.) oder ihm die Rückkehr zum Studium verwehren. An eine Anstellung in Regierungsbehörden oder im öffentlichen Dienst ist gar nicht zu denken.

Sein aktueller Job in Kampala in diesem zentralen Hotel hat ihn in vielerlei Hinsicht gerettet, da er ihm einen Schlafplatz (der kein Flüchtlingslager ist), ein Gehalt (wenn auch spärlich) und viele äthiopische Freunde bietet – der Besitzer ist ein äthiopischer Geschäftsmann und die meisten Angestellten sind äthiopische Flüchtlinge. Er ist ein angenehmer, höflicher und intelligenter Kerl, aber festgefahren in einer Realität, aus der man schwer entkommen kann. Er ist selbst verwirrt, redet manchmal am Thema vorbei, wiederholt sich oft und zeigt keinerlei Eigeninitiative.

Er wiederholt immer wieder, dass Gott sein Leben gerettet hat und Gott nun seine Zukunft bestimmen wird. Als hätte er selbst keinen Anteil an dieser Entscheidung. Wir "verbringen Zeit" zusammen in äthiopischen Restaurants und Cafés – essen Injera und trinken Buna (äthiopischen Kaffee), und ich bin erstaunt über die Größe der äthiopischen Gemeinde in Uganda. Sind sie alle vor der schrecklichen äthiopischen Regierung geflohen? Oder sind viele aus freien Stücken hierhergezogen und sehen Uganda als einen besseren Ort zum Leben? Das sind völlig andere Seiten Äthiopiens, als ich sie kennengelernt und geliebt habe. Es gibt so viele Dinge, die wir als vorübergehende Besucher eines Landes nicht sehen. Ich wusste, dass das Leben in Äthiopien kein Zuckerschlecken ist, aber ich wusste nicht, dass die Regierung die Einwohner schikaniert, ihnen so viele Steine in den Weg legt und gezielte Tötungen gegen bestimmte Gruppen durchführt. In Äthiopien gibt es mehrere ethnische Gruppen, und die herrschende ist die Amhara, obwohl sie nicht die Mehrheit im Land stellt. Diese Tatsache führt zu vielen Reibungen und offenbar schweren Unterdrückungsakten. Einer der äthiopischen Arbeiter, die ich im Hotel treffe, stammt aus Gondar (der Heimat der äthiopischen Juden in Israel) und gehört den Amharen an, und selbst er sagt mir: "Die äthiopische Regierung ist nicht gut." Ich werde später die Härte der äthiopischen Regierung noch am eigenen Leib erfahren, obwohl es sich in meinem Fall glücklicherweise nicht um Leben oder Tod handelte und diese Härte keinen Einfluss auf meine Lebensrealität hatte.

Was ist also los in Äthiopien? Jedes Mal, wenn ich Medi und seine äthiopischen Freunde treffe, habe ich ein schweres Gefühl, diese ernsten Probleme im Land übersehen zu haben – dass ich vielleicht die Augen verschlossen habe oder mir so wesentliche Dinge überhaupt nicht bewusst waren. Das ändert zwar nichts an der Tatsache, dass ich in Äthiopien herzliche, gute, naive und freundliche Menschen getroffen habe, aber dennoch...

Am Morgen nach meiner Ankunft in Kampala mache ich mich auf zu meiner ersten Mission – einen Geldautomaten zu finden; was sind wir schon ohne Geld?! Es ist mein erster Schritt hinaus auf die raue Straße, und ich habe eigentlich keine Ahnung, wo auf der Karte ich mich befinde. Ich nehme all meinen Mut zusammen, gehe hinaus in die Welt und beginne, durch die Stadt zu streifen. Ich laufe etwa eine Stunde durch diese verrückte Stadt, bis ich einen Geldautomaten finde und erfolgreich Geld abhebe (auch das ist in Ländern der Dritten Welt keine Selbstverständlichkeit). Ein Seufzer der Erleichterung. Von da an wird das Leben einfacher – ich ziehe in ein besseres Hotel um, besorge mir eine lokale SIM-Karte und nach ein paar Tagen der Orientierung in der Großstadt verabschiede ich mich von Medi und mache mich auf den Weg.

Erster Halt: Jinja. Der Weiße Nil beginnt hier seinen Lauf, und Jinja hat sich zur Hauptstadt des Extremsports in Ostafrika entwickelt – alles ist dabei! Von Rafting bis Bungee-Jumping. Ich begnüge mich damit, den mächtigen Nil zu beobachten, wie er seinen Lauf aus dem Viktoriasee antritt, und genieße die Ruhe und Gelassenheit des Sees nach einigen anstrengenden Tagen in Kampala.

Jinja und der Viktoriasee

Von dort fahre ich in eine Stadt namens Mbale im Osten Ugandas, nahe der Grenze zu Kenia. Ich organisiere von dort aus ein Trekking zum Gipfel des Mt Elgon, diesmal von der ugandischen Seite. Das ist eine einfache Sache – ich bezahle die UWA (Uganda Wildlife Authority), die den Park verwaltet, und am nächsten Morgen wird ein Guide am von mir gewählten Starttor auf mich warten.

Nach Rücksprache mit den Guides im Büro beschließe ich, das Trekking über den Sasa Trail zu beginnen und über den Sipi Trail zu beenden. Diese Route dauert normalerweise fünf Tage, aber aus Zeitmangel (und um Geld zu sparen) quetsche ich sie in vier Tage. Die Tage werden lang sein, sowohl was die Kilometer als auch die Gehzeiten betrifft, aber das schreckt mich nicht ab.

Am Morgen des Trekkings fahre ich von Mbale in ein winziges Dorf namens Budadiri. Es ist eines der Eingangstore zum Park und der Beginn des Sasa Trail. Ich komme früh am Morgen an und stelle fest, dass diesmal zwei Guides mit mir gehen werden statt nur einer, aber sie bereiten sich gerade noch vor. "Sie sind wirklich gleich da...", sagt mir der Typ im Büro, und ich rüste mich für eine Wartezeit von mindestens einer Stunde – Africa Time.

Zwei Guides klingen eigentlich wie ein Geschenk – zwei Personen, die ihr Wissen einbringen, jeder aus seiner Perspektive; zwei, die mir helfen können, wenn ich Hilfe brauche; ein größeres Sicherheitsgefühl und mehr. Aber ich habe auch Bedenken – schließlich sind sie zu zweit "gegen" einen; beide sprechen dieselbe Sprache und kennen sich schon länger, wodurch ihre Verbindung stärker ist und ich außen vor bleiben könnte. Außerdem bin ich ein einzelnes Mädchen mit zwei Typen in etwa meinem Alter, und diese Trekking-Situation bringt nicht wenige intime und private Momente mit sich. Es hat mich nie gestört, das mit einem männlichen Guide zu machen, aber zwei Männer sind eine andere Sache. Leider bewahrheiten sich meine Befürchtungen, und obwohl Rogers und Karim nette (und junge) Kerle mit insgesamt guten Absichten sind, fühlte ich mich während der Tage des Trekkings in ihrer Gegenwart unwohl.

Das Trekking beginnt innerhalb der "Gemeinschaft" – damit sind die Menschen und Familien gemeint, die an der Grenze des Reservats leben. Die meisten von ihnen sind Bauern, und wir gehen an Feldern mit Zwiebeln, Kartoffeln und Kohl vorbei. Wir halten uns nicht bei den Dorfbewohnern auf, die um diese Zeit mit Feldarbeit, Graben und Gemüseernten beschäftigt sind. Schnell treten wir in den Wald ein, überqueren die Grenze des Reservats und steigen über die Mudangi Cliffs, auch bekannt als Wall of death, immer weiter hinauf.

Aussicht von den Mudangi Cliffs

Wir steigen von 1.700 m Höhe auf 3.500 m Höhe auf, wo sich unser Lager für die nächsten zwei Nächte befindet – Mude Cave Camp.

Auf dem Weg kommen wir am Sasa River Camp vorbei, das direkt am Sasa River liegt. Nachdem man diesen überquert hat und weiter aufsteigt, kann man bereits die scharfe Spitze von Jackson's Peak (auf 4.165 m Höhe) sehen, aber noch nicht Wagagai (auf 4.321 m Höhe) – den höchsten Gipfel des Mt Elgon-Massivs, der sich noch hinter Jackson's Peak verbirgt.

Bildunterschrift

Jackson's Peak ist am Horizont klar zu erkennen (die Erhebung links), während Wagagai dahinter noch verborgen ist

Mude Cave Camp liegt zwischen niedrigen, nicht dichten Bäumen und bietet Rasenflächen zum Aufstellen von Zelten sowie kleine, einfache Holzhütten für die Guides. Die Entfernung von hier nach Wagagai beträgt nur zehn Kilometer.

Am zweiten Tag des Trekkings steigen wir nach Wagagai auf und blicken von dort auf das gesamte Massiv und den riesigen Krater dieses Vulkans, der vor mehr als zwei Millionen Jahren ausgebrochen ist. Der große Vulkankrater entstand nach dem Ausbruch des Vulkans durch einen Einsturz nach innen, wodurch eine sogenannte Caldera gebildet wurde. Dies ist die zweitgrößte Caldera der Welt mit einem Durchmesser von acht km von einem Ende zum anderen. Rund um die Caldera liegen die Gipfel des Mt Elgon – darunter Wagagai (auf 4.321 m) und Koitoboss (auf der kenianischen Seite auf 4.222 m).

Blick zur Caldera und den umliegenden Gipfeln in Richtung Kenia; Karim und ich auf dem Gipfel des Wagagai

Von Wagagai aus kann man die (relativ) runde Form der Caldera und die den Krater umgebenden Gipfel deutlich erkennen. In der Mitte der Caldera fließt der Suam River, der die natürliche Grenze zwischen Uganda und Kenia bildet. Ich blicke hinüber zum Koitoboss – erst vor zwei Monaten stand ich auf jenem Gipfel auf der anderen Seite der Caldera, und mein Herz erfüllt sich mit Sehnsucht nach Kenia, das ich so sehr liebe.

Medi und ich

Auf dem Gipfel des Koitoboss auf der kenianischen Seite – genau zwei Monate zuvor

Auf dem Rückweg zum Lager schaffen wir es auch noch, auf den Jackson's Peak zu steigen. Der britische Forscher, der Ende des 19. Jahrhunderts in diese Gegend kam, war überzeugt, dass dies der höchste Gipfel des Massivs sei, und benannte den Gipfel und den See an seinem Fuß nach sich selbst (Jackson's Pool).

Jackson's Pool und die Aussicht von Jackson's Pool

Wir kehren für eine weitere Nacht ins Mude Cave Camp zurück und brechen am nächsten Morgen früh zu einem langen Tag von 37 km auf. Wir beginnen die Wanderung an diesem Tag bergauf und laufen am Rand der Caldera entlang, vorbei an riesigen Felsen und steilen Klippen. Auf unserem Weg zum Kajeri Camp, das die Hälfte des Tages markiert, kommen wir durch offene, grasbewachsene Gebiete. Nach einer Mittagspause im Kajeri Camp und einem Bad im angrenzenden Fluss betreten wir einen dichten Bambuswald und überqueren den Sipi River, der schließlich hinabstürzt und die berühmten Sipi Falls bildet (die ich am Ende des Trekkings erreichen werde). Es ist ein Tag voller steiler Auf- und Abstiege. Direkt nach jedem steilen Abstieg folgt ein noch steilerer Anstieg. Erst gegen Ende des Tages beginnen wir wieder an Höhe zu verlieren. Wir schlafen in dieser Nacht neben der Tutum Cave, einer riesigen, in den Fels gehauenen Salzhöhle. Der letzte Tag ist eine leichte und entspannte Wanderung von etwa 11 km bis zum Eingangstor des Parks. Nachdem wir das Parkgelände verlassen haben, gehen wir an Häusern der Dorfbewohner und endlosen Kaffeeplantagen vorbei. Der hier angebaute Kaffee ist größtenteils für den Export bestimmt und nur sehr wenig für den Eigenbedarf. Die große Kaffeeindustrie begann mit der Ankunft der britischen Herrschaft in Uganda, unter deren Förderung und Kontrolle, und setzt sich bis heute als Haupteinnahmequelle für die Einwohner der Region fort.

Schließlich erreichen wir das winzige Dorf Sipi, wo ich mich freundschaftlich von Karim und Rogers verabschiede. Dieses kleine Dorf ist berühmt für eine Reihe von drei Wasserfällen namens Sipi Falls. Der größte und beeindruckendste ist der dritte, unterste Wasserfall, der aus einer Höhe von fast hundert Metern hinabstürzt.

Ich steige hinab, um diesen Wasserfall zu bewundern, und mache mich danach auf den Rückweg nach Mbale für eine kalte Dusche (eine heiße Dusche ist in Uganda ein Privileg...) und saubere Kleidung.

Der dritte und größte der drei Sipi-Wasserfälle

Ich beeile mich, zum nächsten Abenteuer aufzubrechen, da die Zeit drängt und nur noch eine Woche bleibt, bis zwei meiner älteren Brüder in Entebbe landen. Ich bleibe im Osten Ugandas und beschließe, mein Glück zu versuchen und den Kidepo-Nationalpark zu erreichen, der im äußersten Nordosten Ugandas an der Grenze zum Südsudan liegt. Ich entscheide mich für den weniger üblichen Weg durch den Osten, der durch die Region Karamoja führt, wo Angehörige des Stammes der Karamojong leben. Ich wusste weder viel über die Karamojong noch über die Stammesaufteilung in Uganda im Allgemeinen. Auch die Sprache war mir ein Rätsel. Bevor ich nach Uganda kam, hörte ich, dass Luganda im Land weit verbreitet sei, und ich kam voller Motivation an, die Sprache der Einheimischen zu sprechen. Doch als ich in Uganda ankam, stellte ich fest, dass jede Region ihre eigene lokale Sprache hat, die dort gesprochen wird, und nicht alle Ugander Luganda können. Tatsächlich ist es nicht die offizielle Landessprache, und die einzige Sprache, die alle verbindet, ist Englisch. In der Tat sprechen die meisten Einwohner Ugandas relativ gut Englisch, aber dennoch fühlte es sich seltsam an, durch ein afrikanisches Land zu reisen und die Einheimischen auf Englisch zu begrüßen statt in einer afrikanischen Sprache, wie ich es mit Swahili in Kenia und Amharisch in Äthiopien gewohnt war.

Ich verlasse Mbale mit einem Bus in eines der Dörfer der Karamojong namens Kotido. Der Bus ist bis auf den letzten Platz besetzt – mit Menschen, Taschen, Bananen und sogar Hühnern. Ich stehe zuerst, ein zweifelhaftes Vergnügen bei einer mehr als achtstündigen Fahrt, die größtenteils über Unbefestigte Straßen führt, aber schließlich rücken einige Leute hinten zusammen, damit ich mich auch hinsetzen kann. Ich setze mich neben einen Typen namens Hassan, einen Ingenieur von Beruf, der nach Kotido reist, um Rohre zur Wasserversorgung des Dorfes zu verlegen. Er erzählt mir von den Schwierigkeiten bei der Wasserbeschaffung in der Region Karamoja. Abgesehen davon, dass es eine trockene Region mit sehr wenig Regen ist, gibt es auch keine Infrastruktur zur Auffangung und zum Transport des vorhandenen Wassers. Die Bewohner, meist Frauen und Kinder, müssen jeden Tag 3-4 km laufen, um Wasser zu finden.

Die Wasserquellen versiegen immer mehr, und die Wassersuche wird immer schwieriger. Als wir in Kotido ankommen, sehe ich diese trockene Realität mit eigenen Augen, und sie ist im Dorf stark zu spüren.

Kotido ist eine staubige und heiße Stadt, man spürt die Trockenheit in der Luft. In dem Hotel, in dem ich schlafe, einem für die Verhältnisse im Dorf relativ ordentlichen Hotel (Hassan bringt mich dorthin mit dem Argument, dass Frauen einen anständigen Schlafplatz brauchen, nicht wie Männer, die mit allem zurechtkommen), gibt es kein fließendes Wasser aus den Hähnen (obwohl Hähne vorhanden sind), und die Hotelgäste bekommen Wasser in Eimern zum Waschen und für die Toilette.

Es scheint, dass die Dorfbewohner sich selten duschen und alle mit Staub und Sand bedeckt sind, was in einer Realität, in der man mehr als vier Kilometer laufen muss, um Wasser zu finden, Sinn macht – jeder Tropfen zählt und das Wasser wird für wichtigere Dinge als Duschen verwendet.

Der Weg nach Kotido ist eine Schotterpiste, und auch die Straßen im Dorf sind unbefestigt. Auf dem zentralen "Platz" gibt es einen Geldautomaten, ein wahres Wunder für mich, da keine Stromleitungen nach Kotido führen. Der gesamte Strom im Dorf wird mit Generatoren erzeugt. Als ich abends zum Essen gehe, herrscht totale Finsternis, abgesehen von einigen beleuchteten Stellen. Ich schaffe es kaum, den Weg ins Stadtzentrum und zurück zum Hotel zu finden.

Am nächsten Morgen steige ich in ein Auto, das mich nach Kaabong bringt, etwa zwei Fahrstunden von Kotido entfernt. Dies ist eine viel buntere und lebendigere Stadt als Kotido. Es gibt einen geschäftigen Markt, und viele Karamojong laufen durch die Straßen. Sie erinnern mich an die Samburu, die ich auf dem Trekking mit Ismail kennengelernt habe, sowie an die Turkana, wegen des bunten Körperschmucks und der wüstenartigen Kulisse im Hintergrund. Obwohl mir Kaabong gefällt, möchte ich ein Taxi in die nächste Stadt nehmen, von wo aus ich eine "Mitfahrgelegenheit" finden muss, um zum Kidepo-Park zu gelangen, da keine öffentlichen Verkehrsmittel zum Park fahren. In dem Moment, als ich meine Tasche auf das gefundene Taxi lege, kommt ein junges Mädchen namens Amelia auf mich zu und fragt mich, ob ich auf dem Weg nach Kidepo bin. Ich antworte sofort mit Ja, und sie behauptet, dass es ein Fahrzeug gibt, das bis zum Park fährt und mich mitnehmen kann. Ich bin anfangs skeptisch und denke, dass es sich sicher um ein Parkfahrzeug handelt, das viel Geld für das Mitnehmen verlangen wird. Sie besteht darauf, dass die Fahrt kostenlos ist, und ich beschließe, mein Glück zu versuchen und mir das Fahrzeug selbst anzusehen. Ich spreche mit dem Fahrer, und er sagt, er nimmt mich gerne mit, aber es gibt nur Platz auf der offenen Ladefläche hinten, und wir müssen noch ein paar Stunden warten, bis wir losfahren, da einige Parkmitarbeiter zu einer Gerichtsverhandlung in der Stadt sind und er wartet, bis die Verhandlung vorbei ist, um sie zurück nach Kidepo zu bringen. Aus den paar Stunden wurde fast der ganze Tag, aber ich war eigentlich froh, den Tag in Kaabong zu verbringen, die Einheimischen kennenzulernen und lokales Essen zu probieren. Ich frage Amelia, warum sie mich angesprochen hat und von sich aus helfen wollte. Sie antwortete, dass sie nicht wollte, dass man mich betrügt und mir grundlos Geld abknöpft, wenn ich doch leicht und kostenlos nach Kidepo kommen kann. Sie tat dies, obwohl die Taxifahrer sehr wütend auf sie waren, weil sie eine Kundin verloren hatten. Oft bin ich in Afrika betrübt darüber, dass man versucht, mich zu hintergehen oder mich nur wegen meiner Hautfarbe für einen reichen Menschen hält, aber Menschen wie Amelia beweisen mir, dass es gute Menschen auf der Welt gibt, und sie sind es, die mein Gemüt immer wieder erhellen. Gegen Spätnachmittag beginnen wir die Fahrt und nehmen unterwegs Dorfbewohner mit, für die dies die einzige Gelegenheit ist, aus dem Dorf in die größeren Handelszentren zu gelangen. Sie alle warten am Wegesrand und springen sofort auf das Fahrzeug, sobald es ankommt.

Das Fahrzeug bringt mich zum Eingang des Nationalparks, wo sich das Hauptlager der Parkmitarbeiter befindet, aber das Lager, in dem man übernachten kann, ist weitere zwanzig Kilometer entfernt. An diesem Tag wurde mir klar, dass man manchmal mehr Glück als Verstand braucht (und Glück habe ich wohl reichlich): Genau als wir am Parkeingang ankommen, fährt ein weiteres Fahrzeug ab, das mich bis nach Apoka bringt, dem Hauptlager im Reservat mit einer Reihe von Bandas (runde Lehmhütten mit steilen Reetdächern) und einer großen Rasenfläche zum Campen.

Ich stelle mein Zelt in der Nähe der Toiletten auf, aber die Parkmitarbeiter raten mir, näher an das Bürogebäude zu rücken, da direkt neben den Toiletten ein Elefant herumläuft, das "Haustier" des Lagers, der oft auf das Campinggelände kommt. Anders als in Südafrika gibt es in Uganda keine Zäune um die Nationalparks und nicht einmal um die Übernachtungsbereiche innerhalb der Reservate. Unser Lager ist also völlig offen, und tatsächlich kommen in den folgenden Tagen, die ich im Kidepo verbringe, den ganzen Tag über Tiere auf das Lagergelände – Elefanten, Giraffen, Zebras, Warzenschweine und Wasserböcke. Manche sagen, dass nachts sogar Löwen kommen, aber zum Glück hat in den Nächten, die ich dort schlief, kein Löwe versucht, in mein Zelt einzudringen.

Tiere im Kidepo-Nationalpark: Giraffe, Jackson's Hartebeest, Büffel, Springbock

Im Lager halten sich zur gleichen Zeit auch andere Touristen auf. Ich freunde mich mit ihnen an, und sie nehmen mich gerne zu ihren Game drives mit, um Tiere zu beobachten. Ich treffe den Lagerleiter, der davon印象iert ist, dass ich alleine reise und es geschafft habe, bis zum Lager zu kommen, und er bietet mir an, in eine der Bandas (runde Lehmhütten mit reetgedeckten Dächern, sehr typisch für Afrika) zum gleichen Preis wie das Camping umzuziehen. Ich nehme das Angebot an und stelle erneut fest, wie viele gute Menschen es auf der Welt gibt (es scheint, dass viele davon in Afrika sind)!

Nach einigen Tagen im Lager fährt eine der Touristengruppen nach Kampala, und ich fahre mit ihnen. In der Nacht halten wir zum Schlafen in einer Stadt namens Gulu. Ich kehre nach Kampala zurück und treffe Medi wieder. Er empfängt mich mit Freude und Liebe, und obwohl Kampala nicht mein Lieblingsort ist, habe ich dank Medi das Gefühl, an einem vertrauten und sicheren Ort angekommen zu sein. Ein bisschen wie zu Hause. Nur noch wenige Tage muss ich warten, bis ich spüre, was ein echtes Zuhause ist. Das wird passieren, wenn ich zwei meiner älteren Brüder am Flughafen von Entebbe empfange.