Namibia - Verrückter Roadtrip!

Mein Name ist Gal, 24 Jahre alt, wohnhaft im Zentrum von Israel. In den letzten zehn Monaten bin ich durch Afrika gereist, von Äthiopien im Norden bis nach Kapstadt – dem südlichsten Punkt des Kontinents. Ich bin durch Äthiopien, Uganda, Kenia, Tansania, Sansibar, Malawi, Sambia, Namibia und ein wenig durch Südafrika gereist.

Während der Reise habe ich an einem Freiwilligenprojekt mit Tieren teilgenommen, bin sowohl alleine als auch in Backpacker-Gruppen gereist und habe am Ende einige Monate als Tauchlehrer an einem Ort gearbeitet, der vor Kurzem sehr beliebt geworden ist – der Insel Sansibar.

Mitbegründer von Mzungu – der afrikanischen Backpacker-Community in Israel!

Das große Namibia für Backpacker

Ein spektakulärer Roadtrip und die Küste, die kaum ein Mensch betreten hat.

Wenn Sie mir vor zwei Jahren von einem Land namens Namibia erzählt hätten, hätte ich mir ein armes Entwicklungsland der Dritten Welt vorgestellt (nicht, dass daran etwas Schlechtes wäre, oder?), aber bestimmt kein Land, das sehr schnell zu meinem zweitliebsten Reiseziel werden würde (nach... Äthiopien). Ganz bestimmt kein Land, dessen Landschaften zu den spektakulärsten gehören, die ich in Afrika sehen würde, dessen Tierwelt so vielfältig ist wie im Serengeti-Nationalpark und dessen Menschen und Gebäude.... deutsch sind??

Aber... wie sich herausstellt, ist genau das Namibia.

Namibia liegt im Südwesten Afrikas. Es grenzt im Süden an Südafrika in Richtung Kapstadt, im Norden an Angola, im Osten an Botswana und ein Stückchen Sambia (Sambia/Viktoriafälle). Im Westen trifft der Atlantische Ozean auf die riesigen Dünen der Namib-Wüste – mit dramatischen und atemberaubenden Ausblicken.

(Riesige Dünen der Namib treffen auf den Atlantischen Ozean).

Das Land wurde in der Vergangenheit von den Holländern, den Deutschen und den Südafrikanern besiedelt und erlangte erst vor etwa 26 Jahren seine Unabhängigkeit! Es diente den westlichen Ländern vor allem als ergiebige Quelle für Diamanten, die dort reichlich vorhanden waren. Die deutschen Einflüsse sind bis heute zu sehen: Viele Einwohner sprechen neben Afrikaans (einer Sprache, die Niederländisch, lokale Sprachen und Englisch kombiniert) auch Deutsch, und mehrere bayerisch anmutende Ortschaften wurden in den riesigen Weiten des Landes erbaut.

Habe ich bereits riesige Weiten erwähnt? Das Erste, was Sie sehen, wenn Sie Windhoek verlassen, ist eine endlose Weite von Natur und Landschaft. Das ist auch der Hauptgrund, warum die übliche Art der Fortbewegung von Ort zu Ort das Mieten eines Fahrzeugs ist. Nicht irgendein Auto – meistens können Sie ein 4x4-Geländefahrzeug mit einem Ausklappzelt auf dem Dach mieten.

Aber nicht nur Sand und einsame Landschaften gibt es in Namibia zu finden. In Windhoek haben wir unseren großen Roadtrip begonnen.

Windhoek –

Die Hauptstadt Namibias ist eine große und geschäftige Metropole, aber im Gegensatz zu den Großstädten, die wir aus Ostafrika kennen (Nairobi, Kampala, Dar es Salaam), gibt es kein Gefühl der Enge. Sie ähnelt eher Tel Aviv/Jerusalem und anderen völlig modernen Städten. Mit Cafés, Restaurants, Bars und großen, luxuriösen Einkaufszentren. Ein Ort, den ich sehr für eine Übernachtung empfehle, ist das Chameleon. Ein Hostel mit hervorragender Atmosphäre, Menschen aus der ganzen Welt, einer riesigen Küche zum Selbstkochen, einem Campingbereich für Zelte, Zimmern und Schlafsälen, einem Pool sowie Lagerfeuer (Bond fire) und Grillabenden an jedem Abend. Es ist ein Ort mit großartiger Stimmung, besonders um andere Reisende kennenzulernen, falls man Mitfahrer für die Automiete sucht. (Es wird empfohlen, vorab zu prüfen, ob Plätze frei sind und das Hostel nicht ausgebucht ist).

In Windhoek haben wir administrative Erledigungen wie die Automiete und Einkäufe erledigt. Darüber hinaus haben wir Zeit in Joe's Beer House verbracht – dem Lebenswerk eines Mannes, der seit Jahrzehnten an seiner riesigen Bar arbeitet, mit Antiquitäten und Sammlerstücken an Decken und Wänden, einer großartigen Atmosphäre und... Gerichten! Ach, was für Gerichte. Besonders wenn Sie nach einer langen Backpacking-Tour im Rest Afrikas ankommen, finden Sie dort süßen Trost in Form von Pfannkuchen, Eis und fantastischen Speisen. Aber vor allem – das Fleisch. Joe's Beer House ist auf hervorragende Steaks aus einer etwas ungewöhnlichen Quelle spezialisiert – afrikanische Tiere (ich unterstütze die Jagd auf Wildtiere in keiner Weise! Gott bewahre. Es handelt sich um Tiere, die auf Farmen für den Verzehr gezüchtet werden, wie Kühe). Zwischen Spießbock-, Kudu-, Straußen- und Zebrasteak stoßen Sie auf das Fleisch, das meiner Meinung nach das beste war – den Springbock (namibische Gazelle); kommen Sie unvoreingenommen und probieren Sie es. (Auch die Biere sind wunderbar). Neben Joes Brauhaus haben wir auch den African Craft Market besucht, wo man kurz vor der Heimreise afrikanische Souvenirs, handgefertigte Kunst und viele schöne Dinge finden kann. Damit beendeten wir unseren eintägigen Aufenthalt in der Hauptstadt Windhoek.

(Fahrzeug mit Dachzelt – die übliche Art, durch Namibia zu reisen. Foto: Gal Zanir).

Wollen wir das wilde Namibia erkunden?

Das Fahrzeug haben wir über eine Autovermietung namens Savanah car hire gemietet. Wir hatten zuvor E-Mails an mehrere Unternehmen geschickt, und dieses hatte das günstigste Angebot. Ein neuerer Toyota Hilux mit einem Doppelzelt auf dem Dach (darin eine große Matratze, Kissen, Schlafsäcke und Decken), einem großen Kühlschrank im hinteren Teil des Fahrzeugs (der uns während der gesamten Reise zum Selbstkochen mitten im Nirgendwo diente), Klappstühlen, einem großen Tisch, zwei riesigen Gaskochern, einem Grillset und vielen weiteren Dingen, die zusammen als Fully equipped bezeichnet werden. Ich empfehle dieses Paket – es beinhaltet alles und kostete 260 ₪ pro Tag (geteilt durch die Anzahl der Mitreisenden). Der Preis hängt von der Saison ab – wir reisten im Mai. Direkt von der Autovermietung fuhren wir zum nächsten Supermarkt, um uns für den Roadtrip einzudecken. Auf dem Weg dorthin erfuhren wir am eigenen Leib, dass in Namibia auf der linken Straßenseite gefahren wird, was definitiv verwirrend ist! Fahren Sie vorsichtig, man muss sich erst an diesen veränderten Verkehr gewöhnen (bevor man auf dem HIGHWAY in Windhoek auf die Gegenfahrbahn gerät).

Nach dem Einkauf setzten wir unsere Fahrt zu unserem ersten Ziel fort – Lüderitz.

Ab in den Süden!

Etwa 13 Stunden Fahrt trennten uns von Lüderitz LUDERITZ, einer Stadt mit durch und durch bayerischem Charakter, mit einigen Biergärten und Häusern, die wie aus den Vororten von München wirken. Die ganze Strecke über sahen wir die riesigen Weiten der Namib-Wüste. Zumindest bis es dunkel wurde. Wir beschlossen, die Nacht etwa 100 km vor Lüderitz an einem Ort namens Garub pan wild horses zu verbringen, der im Grunde ein einzelnes Wasserloch inmitten einer dramatischen Landschaft ist. Dorthin kommen rund um die Uhr Strauße, Spießböcke und – Wildpferde! Ja, wie sich herausstellt, hat die deutsche Armee vor etwa hundert Jahren einige ihrer Pferde zurückgelassen, was zur Entstehung einer Population von Wildpferden führte, die Wissenschaftler derzeit wegen ihrer schnellen Anpassung an Wüstenbedingungen erforschen: konzentrierterer Urin, längere Wimpern usw. Wir öffneten die Dachzelte und gingen schlafen (ohne zu wissen, was wir am Morgen sehen würden, da es bereits dunkel war).

Erster Morgen in unserem Dachzelt – wir öffnen es und blicken auf eine weite Landschaft mit wunderschönen Bergen, die sich über dem Wasserloch erheben. Herde um Herde treffen Pferde, Spießböcke und Strauße ein, und jedes Tier trinkt nacheinander aus dem Loch. Wir öffneten ein Joghurt mit Granola und geschnittenem Obst und frühstückten in der ruhigen Landschaft. Von der Garub-Ebene fuhren wir weiter in Richtung Lüderitz, und etwa eine Viertelstunde vor der Ankunft stießen wir auf einen Namen, von dem wir bereits gehört hatten – Kolmanskop KOLMANSKOP, die Geisterstadt. Natürlich hielten wir an, um uns umzusehen, und ahnten damals noch nicht, dass dies eine der faszinierendsten Erfahrungen unserer Reise werden würde.

(Morgen mit den Spießböcken und Wildpferden von Garub. Foto: Gal Zanir)

Kolmanskop –

War eine deutsche Diamantengräberstadt, die vor etwa hundert Jahren gegründet und vor einigen Jahrzehnten aufgegeben wurde. Das geschäftige Leben der reichen Bewohner (schließlich Eigentümer von Diamantenminen) blieb erhalten, als ob all die Jahre nicht vergangen wären – Kegelbahn, Festsaal, deutsche Schule, Eisfabrik und mehr. Aber der Zauber der Stadt liegt heute darin, dass sie nicht überlaufen oder übermäßig touristisch ist und von der Natur und nicht von den namibischen Tourismusbehörden erhalten wurde. Wir verließen schnell den langweiligen Reiseleiter und erkundeten den Ort auf eigene Faust. Man geht von Haus zu Haus, und in jedem Raum, den man betritt, erlebt man einen Moment stillen Staunens. Was für ein surrealistisches Kunstwerk die Natur geschaffen hat! Ich erinnere mich, dass wir uns in jedem Raum wie in einem Gemälde von Dalí fühlten. Die riesigen Dünen rund um Kolmanskop drangen in jedes einzelne Haus ein und konservierten sie auf wilde Weise. Wenn Sie morgens kommen, gibt es noch keine menschlichen Spuren auf den Dünen in den Häusern, sondern nur die von Reptilien, Hyänen, Antilopen und anderen Tieren, die dort während der Nacht vorbeikamen. Der Eintritt in die Stadt kostet nur wenige Shekel. Hinweis: Es war tatsächlich eine spektakuläre Erfahrung, allerdings vor allem für Fotobegeisterte.

(Kolmanskop. Geisterstadt. Foto: Gal Zanir)

(Wir hätten einen ganzen Tag dort bleiben können, um Fotos zu machen. Foto: Gal Zanir)

(Fotos – Kolmanskop. Foto: Gal Zanir)

Anschließend fuhren wir weiter nach Lüderitz. Wir stellten fest, dass es dort nicht viel zu sehen gab und die meisten Bars geschlossen waren – vielleicht lag es daran, dass gerade der israelische Unabhängigkeitstag war. Wie auch immer, wir parkten auf einem Campingplatz an der Atlantikküste beim Leuchtturm der Stadt und haben natürlich gegrillt – Unabhängigkeitstag fern der Heimat, und wir haben sogar Hummus und Fleischspieße im Supermarkt gefunden! Am Morgen wachten wir auf und machten eine frühe Bootsfahrt, die uns zu Seelöwenkolonien, Delphinen, die das Boot begleiteten, und als Höhepunkt zu riesigen Pinguinkolonien führte, die ebenfalls alte deutsche Gebäude übernommen hatten. (Die Bootsfahrt muss am Vortag in einem der Tourismusbüros in Lüderitz gebucht werden). Wir verabschiedeten uns von Lüderitz und machten uns auf den Weg nach Sossusvlei.

(Pinguine und Hummus in Afrika. Foto: Gal Zanir)​​

SOSSUSVLEI – Der Name ist schwer auszusprechen, aber ein Besuch lohnt sich definitiv –

Etwas mehr als einen Tag Fahrt von Lüderitz entfernt, über Schotterpisten in der atemberaubenden Namib-Wüste, während wilde Spießböcke neben Ihnen laufen und grasen, liegt Sossusvlei. So-ssus-vlei. Namibias Nationalpark, in dem Sie einige der höchsten Sanddünen der Welt sehen und, wenn Sie energiegeladen sind, diese sogar erklimmen können. Vielleicht kennen Sie das Aussehen der Riesendünen aus bekannten Windows-Hintergrundbildern. Aber die Realität übertrifft die Vorstellungskraft. Wir betraten den Park im Morgengrauen, um das Sonnenaufgangslicht auf Düne 45 (einer berühmten und wunderschönen Düne) und Deadvlei zu beobachten. Deadvlei – wie der Name schon sagt: das tote Tal. Dort finden Sie eine weiße Salzpfanne inmitten eines großen Dünenzugs mit Bäumen, die vor etwa 700 Jahren abgestorben sind und immer noch aufrecht stehen. Der Anblick ist, wie so vieles in Namibia, absolut dramatisch und surreal. Stellen Sie nur sicher, dass Sie in den frühen Morgenstunden ankommen, sonst werden Sie geröstet!

(In der Zeit eingefroren. Bäume in Deadvlei – Tal des Todes. Foto: Gal Zanir)

Über dem Deadvlei ragt Big Daddy auf, die Düne, die für sich in Anspruch nimmt, die höchste in Namibia und vielleicht auf dem ganzen Kontinent zu sein. Nach einigen Metern Aufstieg wurde uns klar, dass wir sie nicht mehr erklimmen würden, schon gar nicht bei dem aktuellen Wetter.

Von Sossusvlei aus machten wir uns auf den Weg nach Norden – in Richtung der Küste und der Küstenstädte Walvis Bay und Swakopmund (habe ich schon erwähnt, dass die Namen in Namibia kompliziert sind?). Auf unserem Weg nach WALVIS BAY, unserem ersten Stopp an der Küste nach Lüderitz, hielten wir für eine Nacht in der Einöde. Wir fanden einen großen Baum am Straßenrand, parkten das Auto, öffneten das Dachzelt und kochten etwas Leckeres – eine Nacht allein in der Namib-Wüste. Damals wusste ich noch nicht, dass genau diese Nacht ein Jahr später im Internet viral gehen würde. Wir wachten am Morgen kurz nach Sonnenaufgang auf. Als wir das Zelt öffneten, sah ich vor uns eine Gruppe wunderschöner Zebras, Fohlen und ausgewachsener Tiere, die neben dem Kadaver eines ihrer Herdenmitglieder standen, während ein Schakal daran fraß. Wir sprangen aus den Schlafsäcken, packten das Zelt superschnell zusammen (2 Minuten und die Sache war erledigt) und näherten uns ihnen. Was letztlich zu diesem Foto führte –

(Das Foto mit der optischen Täuschung schaffte es in den Wettbewerb „Fotograf des Jahres“ des Magazins Africa Geographic und wurde etwa ein Jahr nach der Aufnahme in Zeitungen weltweit veröffentlicht! Für mich war es einfach ein weiterer fantastischer namibischer Morgen. Foto: Gal Zanir)

Walvis Bay –

Wir kamen in Walvis Bay an und parkten auf einem Campingplatz für Dachzelte mit Stromanschluss, Duschen und allem Notwendigen. Wir machten einen Spaziergang durch die Stadt und stellten schnell fest, dass es eine luxuriöse und moderne Stadt ist, die rund um eine Bucht/Lagune gebaut ist. In der Lagune stehen Zehntausende wunderschöner Flamingos, die im seichten Ozeanwasser nach Krebsen suchen. Südlich der Stadt befindet sich ein kostenloser Nationalpark; wenn Sie durchfahren, erhalten Sie eine Karte. Es handelt sich um ein Gebiet mit Salzverarbeitungsanlagen. Im Rahmen dieses Prozesses entstanden viele schöne Lagunen, in denen Zehntausende rosa Flamingos leben, auf der einen Seite eingerahmt von riesigen gelben Dünen und auf der anderen vom Ozean. Ganz in der Nähe gibt es auch eine Seelöwenkolonie, aber bei unserem Versuch, dorthin zu gelangen, blieben wir tief im Sandstrand stecken (nicht, dass wir nicht wüssten, wie man sich befreit, aber zum Glück ist in Namibia jeder ein Experte für Bergungen aus tiefem Sand und man kam uns zu Hilfe).

(Zehntausende rosa Flamingos vor der Kulisse der Dünen. Foto: Gal Zanir)

Nach einem halben Tag in Walvis Bay fuhren wir etwa eine halbe Stunde weiter nach Norden zur Küstenstadt Namibias – Swakopmund!

Swakop-was?

SWAKOPMUND wird als die große namibische Küstenstadt beschrieben, die Extremsportarten anbietet. Zu den Sportarten gehören Quadfahren in den riesigen Dünen der Umgebung, Sandboarding – das Heruntergleiten der Dünen auf einem Snowboard, Fallschirmspringen über der dramatischen Landschaft, wo Wüste auf Ozean trifft, Wellenreiten und mehr. Wir entschieden uns an diesem Tag für Sandboarding und direkt im Anschluss für Fallschirmspringen. Es ist eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass die Anbieter dieser Aktivitäten sehr gut organisiert, westlich, modern und zertifiziert sind – denn ganz Namibia ist so organisiert. Es war ein fantastischer Tag und wir machten uns auf den Weg nach Norden entlang des langen Küstenstreifens Namibias – nur noch einen Schritt vom Höhepunkt entfernt: der Skelettküste.

(Skifahren in Afrika. Foto: Gal Zanir)

Südafrikanische Seebären-Kolonie –

Auf unserem Weg nach Norden entlang der wunderschönen Küste hielten wir für ein Mittagspicknick an der Südafrikanischen Seebären-Kolonie (Cape fur seal colony). Eine Kolonie mit etwa 200.000 Seelöwen. Diese Kolonie wird kaum von Touristen besucht, und man kann auf Holzstegen direkt zwischen den Seelöwen spazieren. Ein schönes Erlebnis und... geruchsintensiv. Der Kot von rund 200.000 Robben ist kein Pappenstiel. Rechnet man noch die rülpsähnlichen Geräusche hinzu, die die Seelöwen von sich geben, befindet man sich mitten im Paradies. Wir liefen dort mit dem Shirt vor der Nase herum – und waren dennoch fasziniert von dem Anblick. Der Eintrittskostet nur wenige Shekel zugunsten des Erhalts der Stätte.

Skelettküste – Skeleton Coast.

Wenn ich über diesen Ort schreibe, fällt mir immer wieder nur ein Wort ein: Wow.

Skeleton Coast – die Skelettküste – wird von Seefahrern seit Jahrhunderten so genannt. Der Name stammt von den starken Ozeanströmungen entlang Namibias langer Küste, die Schicksale besiegelten. Wenn ein Schiff einen Defekt hatte, war es unvermeidlich, dass es durch die Strömung an den Strand gespült wurde. Dort am Strand erwarteten die Seeleute – selbst die erfahrensten – hunderte Kilometer heiße und tückische Sanddünen, bevor Hilfe erreichbar war.

Ich muss betonen, dass sich die Küste im Laufe der Jahre nicht verändert hat. Auf 400 Kilometern Fahrt (auf Sand; es führt keine Teerstraße in die Skeleton Coast) sahen wir nur vereinzelt Autos und waren die meiste Zeit völlig allein. Nur wir, alte Schiffswracks, die an den Strand gespült wurden, und zehntausende Skelette. Genau wie die Schiffe werden auch tote Meereslebewesen angespült, sodass die Küste über hunderte Kilometer hinweg mit Knochen- und Skeletthaufen übersät ist. Manchmal stößt man auf eine Robbe, die gerade erst angespült wurde, manchmal auf die Rippen eines riesigen Wals, der dort sein Leben beendete. Die Küste mit ihrer abgeschiedenen, magischen und verzauberten Atmosphäre erwies sich als eine unglaubliche Erfahrung, die wir unser Leben lang in Erinnerung behalten werden. (Versuchen Sie während der Fahrt Musik von „The Witches“ [HaMekhashefot] zu hören; das ist definitiv die perfekte Kulisse dafür).

(Wir hätten einen ganzen Tag dort bleiben können, um Fotos zu machen. Foto: Gal Zanir)

Um die Skelettküste zu besuchen, benötigt man Sondergenehmigungen, die in den Büros der namibischen Naturschutz- und Parkbehörde ausgestellt werden können. Es wird empfohlen, dies im Voraus zu erledigen. Wir hatten eigentlich keine solche Genehmigung eingeholt; wir parkten unser Fahrzeug mit Zelt außerhalb des Reservats (geben Sie in Waze ein: Middle of nowhere) und klopften morgens an die Tore des Schutzgebiets. Wir überzeugten den Beamten am Eingang, dass wir den Park nur zur Durchreise nach Norden in die Etosha-Region nutzten, woraufhin er uns eine Durchfahrtsgenehmigung erteilte. Wir verbrachten den ganzen Tag dort, und als wir das Tor auf der Nordseite der Küste verließen, wurden wir ermahnt, dass die Genehmigung nur zur Durchreise und nicht für Besichtigungen galt. Wir hatten Glück.

(Das dramatische Eingangstor zur Küste. Foto: Gal Zanir)

Wir verließen die Skelettküste Richtung Norden und genau als wir dachten, es könne keine Steigerung mehr in Namibia geben, fanden wir uns wieder in

Opuwo.

Auf dem Weg nach Opuwo, wieder auf den staubigen Straßen Namibias, diesmal in der Region Damaraland, stießen wir auf merkwürdige Brocken vor unseren Rädern. Eine Art große, kubische Klumpen. Nach ein paar Sekunden Nachdenken darüber, „woher mir dieser Anblick bekannt vorkommt“, und noch bevor ich „Kot von...“ sagen konnte, erklang ein begeisterter Schrei: Elefanten!

Einfach so, beim Fahren durch das Land, befanden wir uns neben etwa 15 riesigen, wilden Elefanten. Aber als ob das noch nicht genug wäre, handelte es sich nicht um die gewöhnlichen afrikanischen Elefanten, die man auf dem ganzen Kontinent sieht, sondern um eine für die Region endemische Unterart – Namibias Wüstenelefanten. Diese Elefanten haben spezielle Anpassungen an das Leben in der großen Wüste entwickelt. Eine dieser Anpassungen besteht darin, dass sie sich mit rotem Schlamm (Hamra) einreiben, der ihre Haut vor der brennenden Sonne schützt. So trafen wir mitten am Tag und völlig unerwartet auf rote Elefanten.

(Rote Elefanten. Foto: Gal Zanir)

Unsere Ankunft in Opuwo hatte ein einziges Ziel – die Begegnung mit Angehörigen des Himba-Stammes. Wir parkten das Auto auf einem Campingplatz und fragten an der Rezeption, ob sie jemanden kennen, der die Sprache der Himba spricht und uns auf einem Tagesausflug zu den Stämmen begleiten könnte. Sehr schnell vermittelten sie uns, wie in Opuwo üblich, eine Dolmetscherin. Ihr Name war Maria und sie war ein ehemaliges Stammesmitglied, das in die „große Stadt“ gezogen war. Wir gingen schlafen und als wir morgens aufwachten, gingen wir in den Supermarkt. Wie Maria uns erklärte, ist es vor dem Besuch der Stämme üblich, in den Supermarkt zu gehen und Gaben des guten Willens zu kaufen, die wir dem Stamm überreichen. Ich fand diese Idee eine wunderbare Alternative zu dem, was bei Begegnungen mit Stämmen in touristischeren Ländern wie Kenia, Tansania oder sogar Äthiopien geschieht, wo man für jede Begegnung und jedes Foto bezahlen muss und im Grunde alles auf einer „Show für Touristen“ basiert. Bei den Himba war alles so ganz anders, aber dazu komme ich gleich.

Wir betraten den Dorfsupermarkt. Er sieht aus wie ein ganz normaler israelischer Supermarkt (Shufersal), bis auf einige ungewöhnliche Anblicke, die uns schnell daran erinnern, wo wir uns befinden. Oben-ohne-Stammesfrauen, deren Haare mit Lehm bestrichen sind und die Tierhäute um die Hüften tragen, stehen in der Schlange zwischen westlichen Käufern. Neben ihnen steht eine Frau, die in weite, feine bunte Stoffe gekleidet ist und einen traditionellen Hut trägt, der Ochsenhörner darstellt – sie gehört zum Stamm der Herero. Wir kauften etwas Mehl und Zucker als Gaben. Als wir auf den Parkplatz gingen, kamen Frauen des Owambo-Stammes vorbei, die ihr ganz eigenes Modestatement abgaben – sie trugen bunte westliche BHs und Perlenröcke.

(Wie im Supermarkt. Frauen des Himba-Stammes und Frauen des Herero-Stammes)

Wir fuhren mit Maria zu einem kleinen Himba-Dorf, das sie in der Nähe von Opuwo kannte. Als wir ankamen, wurden wir von den Frauen des Dorfes begrüßt. Die Männer waren auf der Weide, abgesehen vom Stammesältesten natürlich. Ich ging los, um zwischen den Hütten spazieren zu gehen und Fotos zu machen, während Hila, die mit mir reiste, sich mit den Frauen des Dorfes anfreundete, die ihr Zöpfe flochten und zeigten, wie sie Lehm auf Haar und Haut auftragen.

Der Stamm der Himba lebt im Wesentlichen so wie vor tausenden von Jahren (abgesehen von den Gängen zum Supermarkt). Die Frauen reiben ihr Haar mit Lehm ein und fügen Woll-Extensions zur Verschönerung hinzu. Alle Stammesmitglieder reiben auch ihre Haut mit einer Mischung aus Lehm und Tierfett ein, um sich vor der Sonne und stechenden Insekten zu schützen. Der Stamm ist äußerst gastfreundlich und herzlich. Wir blieben etwa drei Stunden bei ihnen, sahen ihre Kochkünste und täglichen Aufgaben und saßen mit den Frauen des Stammes in ihren Hütten. Eine authentische Erfahrung der Art, wie man sie selbst in Afrika nur noch schwer findet.

(Eine authentische Begegnung. Ihr Haar ist mit Lehm bestrichen und Woll-Extensions sind unten angebracht. Foto: Gal Zanir)

Etosha –

Etwa eineinhalb Stunden Fahrt von Opuwo entfernt befindet sich der westliche Eingang zum Etosha-Nationalpark. Der Park gilt als eines der besten Safari-Ziele auf dem afrikanischen Kontinent, aber im Gegensatz zu den meisten anderen – kann man hier selbst fahren! Stellen Sie sich vor, Sie bewegen sich einen ganzen Tag lang eigenständig zwischen Wasserlöchern, die Dutzende von Elefanten, Giraffen, Löwen und Nashörnern (!) anziehen. Nachts übernachtet man auf Campingplätzen/Bungalows in organisierten Rastlagern. In diesen Lagern gibt es Bänke mit Blick auf die Wasserlöcher, auch nachts. In einer der Nächte sahen wir von einer Bank aus Kämpfe männlicher Nashörner in einer Entfernung von nur 4–5 Metern (es gibt eine Schutzabsperrung). In derselben Nacht beobachteten wir sieben verschiedene Nashörner am Wasserloch sowie Elefanten und Giraffen. Diese verschwanden alle auf einen Schlag, als eine Löwenfamilie zum Trinken an das Wasserloch kam.

(Tagsüber. Foto: Gal Zanir)

(Und nachts. Foto: Gal Zanir)

Anmerkungen:

Namibia ist fast im gesamten Land ein modernes Land. Es ist geordnet und gut organisiert, die Möglichkeiten sind vielfältig und es eignet sich hervorragend für Reisen in jedem Alter, für Familien oder Einzelreisende.

Das Visum für das Land muss zwingend im Voraus vor der Anreise beantragt werden. Ich empfehle, dies noch in Israel und nicht in den Nachbarländern zu erledigen.

Die gesamte Route kann problemlos auf eigene Faust absolviert werden, genau so wie wir sie gereist sind, ganz einfach und ohne organisierte Touren.