El desierto de Danakil y el volcán Erta Ale

Me dediqué un año a mí misma, viajando y explorando Etiopía y el noreste de la India (las Siete Hermanas). A lo largo del año, sus consejos y los de muchos otros me acompañaron en momentos de apuro y cuando no había fuentes de información. Con gran gratitud, quería compartir yo también algunas cosas que aprendí por mi cuenta. Que disfruten la lectura.

Desierto de Danakil

Recorrí el desierto de Danakil de punta a punta antes de que Negasi entrara en escena. En ese entonces el precio era de 400 USD y hoy en día es mucho menor. ​

Sobre el equipo no tengo mucho que detallar porque recibirán un mejor desglose de Negasi o Abebe. Pero en resumen: traigan lo que quieran, el 4x4 lo lleva todo. Eso sí, hay campamentos al aire libre, por lo que conviene organizar la mochila de la forma más cómoda para ustedes. Otra cosa: recomiendo llevar una mochila pequeña o mediana para la etapa del trekking nocturno al volcán, donde tendrán que cargar el equipo de una noche encima.

Lo que pasa en Danakil...

En su momento salimos en enero (el día 15) y la temporada fue perfecta. Durante el día no sentimos el calor (principalmente por los trayectos prolongados en 4x4 con aire acondicionado) y por la noche era muy agradable.

Hicimos un viaje nocturno desde Gondar y, por falta de tiempo, comenzamos este maravilloso viaje en un trayecto en 4x4 (4 personas por vehículo) hacia el desierto. Creo que el Danakil es el único viaje de mi vida en el que, de principio a fin, no dejé de emocionarme. Al entrar al desierto, nos abrazó con formas de montañas nunca antes vistas. Esta naturaleza salvaje me rodeaba por todas partes y por un momento pareció una revelación divina. La cámara que me regaló mi abuela permaneció atada a mi mano y le fue fiel hasta el final del viaje.

Llegamos a un pueblo desconocido y no estaba claro si la lengua hablada era tigriña o árabe. Sirvieron comida occidental, y fue el primer lugar en Etiopía donde no se ofreció comida local. Un capricho me llevó a colarme en la cocina y comer allí con los trabajadores que se reían mientras yo intentaba hablarles en amhárico y aprender un poco del idioma local. Hombres con faldas largas y coloridas parecían por un momento el último grito de la moda.

Continuamos

A medida que avanzamos siento que el desierto es cada vez más desértico, si es que eso existe, pero según los estándares de Discovery, esto es lo más desierto posible. El conductor intenta enseñarnos una canción en hebreo que no reconocemos (después de todo, seis meses fuera de Israel...), pero cuando llego a Israel, en la cima de las listas suena la canción de Solomon el conductor, "Derech HaShalom". Manejamos y manejamos, y finalmente llegamos. La arena amarilla se volvió pálida y blanca. Conducimos sobre nieve que parece sal, o sal que parece nieve... a estas alturas no se sabe. Nos morimos por saltar del asiento y correr hacia ese infinito blanco. ¡Por fin estacionamos! Llegamos justo a tiempo y empieza el atardecer. Fotos de todo tipo, videos para los padres en casa. Corriendo hacia una masa de agua inexplicable y extremadamente salada. ¿De verdad existe esto? En algún momento entre tanta emoción se tomó una última foto, porque empezó a oscurecer. Vamos al campamento.

No sé qué tan famosa sea Etiopía por sus atardeceres, pero pasé un tiempo allí y la verdad, no había vivido atardeceres de los que presumir... ¡hasta ese día! Escuchen bien, ¡El Rey León no mintió, lo prometió y lo cumplió! Un verdadero atardecer africano que te saca las lágrimas. El pis esperará y saldrá cuando salgan las estrellas. Ahora descansamos.

Qué bien se está en el campamento, y el frío aún no ha llegado. Camas de madera (increíblemente cómodas, si no están rotas) crean un ambiente rural y tranquilo, historias de miedo a la luz de las linternas y la primera noche sin ducha. Y hablando de estrellas, esa noche salieron todas, y los ojos ni siquiera se habían secado desde el atardecer antes de volver a emocionarse. Qué maravilla.

Buenos días, señor Buna (el excelente café etíope), y nuestros traseros se acomodan de nuevo en el vehículo. Vamos a ver qué pueden hacer los productos químicos fuera de la clase de laboratorio del colegio. La verdad es que aquí es mucho más impresionante que en el laboratorio escolar. Y ni siquiera tengo que hacer nada. Aparte de un olor fuerte que nos quemó un poco los pulmones y nos quitó unos años de vida, todo fue súper genial. Corrientes inexplicables de colores extraños de resaltador brotan de la tierra y esculpen formas en todos los colores que no aparecen en el arcoíris. Qué suerte que todavía no han llegado suficientes Faranjis (extranjeros) "responsables" a llenar el paisaje con vallas e instruir 'quedarse atrás porque la sustancia es peligrosa para la respiración, oídos, pies y uñas, por lo que está prohibido cruzar la línea marcada'. Aquí, si quisiera derretirme la mano en ácido, lo haría, y bajo mi propia responsabilidad. Adivinen qué: nadie lo hizo, así que espero que las normas de seguridad se queden en los países donde es peligroso estornudar.

Nos subieron de nuevo al 4x4 y en cuanto olí el azufre me di cuenta de que habíamos llegado a las aguas termales. No se entusiasmen, no del tipo en el que te puedes meter. Pero allí me atreví a meter la mano en el manantial y hacerme una exfoliación en las manos, que quedaron ultrasuaves. Cansados del calor, subimos otra vez al 4x4 con un largo viaje por delante hasta el siguiente pueblo.

Entramos al pueblo; ya no estábamos en medio de la nada desértica, sino en medio del desierto en una aldea. Nos esperaban colchones en el suelo de una habitación rosada, y más Buna. Ah, Buna. Preguntamos si era posible una ducha de balde con agua caliente (hot bucket shower) y nos la dieron. Varios disfrutamos de ese lujo. Un deleite total, tras el cual se abrió un buffet de innumerables platos (sí, la mayoría locales). ¡Sencillamente increíble! Injera y más Injera con variedad de salsas devoradas hasta quedar llenos. Cantando canciones de cuna y buenas noches.

Así que sí, empiezo el párrafo (y el día) con otro trayecto. Es importante destacar que los viajes no se sienten realmente... si estás agotado, intenta dormir un poco, a menos que el paisaje te atrape y te presente la siguiente cosa más hermosa que hayas visto en tu vida. Y hoy el título es arenas. Entramos a otro desierto que parecía aún más desértico que el anterior, pero esta vez se cruzan en el camino personas y escenas que te hacen decir "no puede ser, estoy en la Biblia", avestruces corriendo para refugiarse de los monstruosos 4x4. Paramos a comer en algún pueblo. Conducimos de nuevo hasta llegar al punto de inicio del trekking. Esperamos a que oscurezca para encender las linternas y empezar a subir: por fin un poco de caminata, mi espalda ya se burla de mí llamándome vaga. Mochilas a la espalda, revisando que esté todo el equipo, y vamos con toda la garra militar. 16 israelíes, adelantamos a todos los grupos que iban delante de nosotros, porque vamos, llevamos 3 días esperando esta maravilla al final del camino. Pesado o no, calor, frío, calor... no importa. Caminamos, cantamos canciones, nos reímos y sobre todo corremos. No recuerdo si fueron 3, 4 o 5 horas, pero al final llegamos al borde. Vemos a lo lejos una luz roja brillante y le rugimos como tigres.

Bueno, llegué a la parte donde se supone que debo explicar lo que se ve al llegar, pero esta vez perdónenme porque no sé cómo hacerlo... Solo diré que los ojos se vuelven a llenar de lágrimas, tal vez un poco más esta vez, pero sobre todo predomina la incredulidad. Durante horas me quedo sentada contemplando esta lava que brota y casi me toca, pensando qué cicatriz tan genial sería y qué historia para contarles a los niños: que me picó la lava en algún lugar del mundo durante el viaje más genial posible.

Y ahí pensaba: vaya, qué lugar es Etiopía y cómo se puede dejar este lugar alguna vez.

El punto más alto del viaje y del mundo. Nos dicen que es hora de dormir para ver esta locura al amanecer. Una cena pequeña y la verdad me quedé con hambre, pero sobre todo esperaba el amanecer.

Últimas fotos de la mañana, a solas y con el grupo, y hay que decir adiós y aceptar que se acabó... En el último viaje intento absorber todo el paisaje posible en la memoria de mi cerebro, e ignorar el virus estomacal que nos atacó a todos.

Con esto resumo este idilio corto e inolvidable con la Danakil. Ciao.