¡Namibia - Un road trip increíble!

Me llamo Gal, tengo 24 años y vivo en el centro de Israel. Durante los últimos diez meses viajé por África, desde Etiopía en el norte hasta Ciudad del Cabo, el punto más austral del continente. Pasé por Etiopía, Uganda, Kenia, Tanzania, Zanzíbar, Malaui, Zambia, Namibia y un poco por Sudáfrica.

Durante el viaje participé en un proyecto de voluntariado con animales, viajé tanto en solitario como en grupos de mochileros y al final trabajé varios meses como instructor de buceo en un destino que se ha vuelto muy popular recientemente: la isla de Zanzíbar.

¡Cofundador de Mzungu: la comunidad de mochileros de África en Israel!

La gran Namibia para mochileros

Un impresionante viaje por carretera y la costa donde nadie ha pisado.

Si me hubieran hablado hace dos años de un país llamado Namibia, me habría imaginado un país del tercer mundo, pobre y en desarrollo (no es que haya nada de malo en ello, ¿verdad?), pero definitivamente no un país que se convertiría muy rápidamente en mi segundo favorito (después de... Etiopía). Definitivamente no un país cuyos paisajes se encuentran entre los más impresionantes que vería en África, cuya fauna es tan variada como en el Serengueti y cuya gente y edificios son... ¿¿alemanes??

Pero... resulta que así es Namibia.

Namibia está situada en el suroeste de África. Limita con Sudáfrica rumbo a Ciudad del Cabo por el sur, Angola por el norte, Botsuana y un pedacito de Zambia (cataratas Victoria) por el este. Al oeste, el lugar donde el océano Atlántico se encuentra con las enormes dunas del desierto de Namib, con vistas dramáticas e increíbles.

(Las enormes dunas del Namib se encuentran con el océano Atlántico).

El país fue colonizado en el pasado por los holandeses, los alemanes y los sudafricanos, ¡y obtuvo su independencia hace solo unos 26 años! Sirvió como campo fértil para los países occidentales, principalmente para la extracción de diamantes, que abundaban allí. Las influencias de los alemanes aún se pueden ver hoy en día, ya que muchos de los habitantes, además del afrikáans (un idioma que combina holandés, lenguas locales e inglés), también hablan alemán y varias ciudades de apariencia bávara fueron construidas a lo largo de los vastos territorios del país.

¿Mencioné ya vastos territorios? Lo primero que verás al salir de Windhoek es un infinito de naturaleza y paisajes, y esa es la razón principal por la que la forma habitual de desplazarse de un lugar a otro es alquilando un vehículo. No cualquier coche: por lo general, puedes alquilar un todoterreno 4X4 con una tienda desplegable en el techo.

Pero en Namibia no solo se encuentra arena y paisajes desolados. En Windhoek comenzamos nuestro gran road trip.

Windhoek-

La capital de Namibia es una metrópoli grande y bulliciosa, pero a diferencia de las grandes ciudades que conocemos del este de África (Nairobi, Kampala, Dar es Salaam), no existe sensación de hacinamiento. Se parece más a Tel Aviv/Jerusalén y a otras ciudades totalmente modernas. Con cafeterías, restaurantes, bares y centros comerciales grandes y lujosos. Un lugar que recomiendo mucho para alojarse es Chameleon. Un hostal con muy buena vibra, gente de todo el mundo, una cocina enorme para cocinar por tu cuenta, zona de acampada, habitaciones y dormitorios, piscina, además de fogata (bond fire) y barbacoa todas las noches. Es un lugar con un ambiente excelente, especialmente para conocer a otras personas que van a viajar si buscas compañeros para alquilar el coche. (Se recomienda verificar con antelación que haya espacio disponible y que el hostal no esté lleno).

En Windhoek hicimos algunas gestiones que incluyeron el alquiler del coche y compras, y más allá de eso, pasamos el tiempo en Joe's Beer House, la obra de toda la vida de un hombre que lleva décadas trabajando en su gran bar, con objetos antiguos y de colección colgando de los techos y las paredes, un ambiente excelente y... ¡platos! ¡Ah, qué platos! Especialmente si llegas después de un largo viaje de mochilero por el resto de África, encontrarás allí un dulce consuelo en forma de tortitas, helados y platos increíbles. Pero por encima de todo: la carne. Joe's Beer House se especializa en selectos cortes de filete de un origen poco convencional: animales africanos (¡de ninguna manera fomento la caza de animales salvajes! Dios me libre. Se trata de animales criados en granjas para consumo alimentario, como las vacas). Entre filetes de órice, kudú, avestruz y cebra, te topas con la carne que a mi parecer fue la mejor: el springbok (gacela namibia); ven con la mente abierta y pruébala. (Las cervezas también son estupendas). Además de la cervecería de Joe, también pasamos por el African Craft Market, donde puedes encontrar, justo antes de volver a casa, recuerdos africanos, artesanía hecha a mano y multitud de cosas bonitas. Con esto terminamos nuestra estancia de un día en Windhoek, la capital.

(Vehículo con tienda de techo: la forma habitual de viajar por Namibia. Foto: Gal Zanir).

¿Salimos a ver la Namibia salvaje?

Alquilamos el vehículo a través de una empresa de alquiler llamada Savanah car hire. Esto fue después de enviar correos electrónicos a varias empresas y de que esta nos devolviera la oferta más económica. Un vehículo Toyota Hilux moderno, con una tienda doble en el techo (y dentro un colchón grande, almohadas, sacos de dormir y mantas), un frigorífico grande en la parte trasera (que nos sirvió durante todo el viaje para cocinar por nuestra cuenta en medio de la nada), sillas plegables, una mesa grande, 2 hornillos de gas enormes, un kit de barbacoa y muchas más cosas que en conjunto llaman Fully equipped. Recomiendo este paquete, que lo incluye todo y salió en 260 ₪ por día (a dividir entre el número de pasajeros que seáis). El precio depende de la temporada; nosotros viajamos en mayo. Directamente desde la empresa de alquiler fuimos al supermercado más cercano para abastecernos para el viaje en carretera. En el camino experimentamos en carne propia el hecho de que en Namibia se conduce por el lado contrario, ¡y es sin duda confuso! Conduce con cuidado, hay que acostumbrarse a estos cambios en el tráfico (antes de entrar al carril contrario en la HIGHWAY de Windhoek).

Tras abastecernos, continuamos hacia nuestro primer destino: Lüderitz.

¡Hacia el sur!

Unas 13 horas de viaje nos separaban de Lüderitz, un pueblo de ambiente totalmente bávaro, con algunas cervecerías y casas que parecen sacadas de los suburbios de Múnich. Durante todo el camino vimos los vastos territorios del desierto de Namib. Es decir, hasta que anocheció. Decidimos pasar la noche a unos 100 km antes de Lüderitz, en un lugar llamado Garub pan wild horses, que es en realidad un pozo de agua solitario en medio de un paisaje dramático al que acuden durante todo el día avestruces, órices y... ¡caballos salvajes! Sí, resulta que el ejército alemán dejó atrás algunos de sus caballos hace unos cien años, lo que dio lugar a una población de caballos salvajes que los científicos han estado investigando recientemente por su rápida adaptación a las condiciones del desierto: orina más concentrada, pestañas más largas, etc. Abrimos las tiendas del techo y nos fuimos a dormir (sin saber qué veríamos por la mañana, ya que estaba oscuro).

Primera mañana en nuestra tienda de techo: la abrimos y ante nosotros tenemos un paisaje panorámico, con hermosas montañas que se elevan sobre el pozo de agua; van llegando manadas de caballos, órices, avestruces y cada uno a su turno bebe del pozo. Abrimos un yogur con granola y fruta troceada, y desayunamos en el paisaje tranquilo. Desde la llanura de Garub continuamos hacia Lüderitz y, unos quince minutos antes de llegar, nos topamos con un nombre del que ya habíamos oído hablar: Kolmanskop, el pueblo fantasma. Por supuesto que entramos a averiguar de qué se trataba, y en ese momento no sabíamos que se convertiría en una de las experiencias más increíbles que viviríamos en el país.

(Mañana con los oryx y caballos salvajes de Garub. Foto: Gal Zanir)

Kolmanskop-

Era un pueblo de mineros de diamantes alemán fundado hace unos cien años y abandonado hace varias décadas. La vida efervescente de los habitantes ricos del pueblo (al fin y al cabo, propietarios de minas de diamantes) se conserva como si no hubieran pasado todos estos años: bolera, salón de baile, escuela alemana, fábrica de hielo y más. Pero el encanto del pueblo hoy radica en que no está lleno de gente ni masificado por el turismo, conservado por la naturaleza y no por las autoridades turísticas de Namibia. Dejamos rápidamente al aburrido guía que hablaba y salimos a recorrerlo solos. Pasando por casa tras casa, en cada habitación a la que se entra hay un momento de asombro silencioso. Qué creación tan surrealista ha moldeado la naturaleza. Recuerdo que en cada habitación en la que entrábamos nos sentíamos como en un cuadro de Dalí. Las enormes dunas que rodean Kolmanskop invadieron todas y cada una de las casas del pueblo y las conservaron de forma salvaje. Si llegas por la mañana, todavía no habrá huellas humanas en las dunas dentro de las casas, solo de reptiles, hienas, antílopes y otros animales que pasaron por allí durante la noche. La entrada al pueblo cuesta unos pocos shekels. Nota: sin duda fue una experiencia fantástica, pero especialmente para los amantes de la fotografía.

(Kolmanskop. Pueblo fantasma. Foto: Gal Zanir)

(Podríamos habernos quedado allí todo un día, tomando fotos y más fotos. Foto: Gal Zanir)

(Fotos - Kolmanskop. Foto: Gal Zanir)

Después continuamos hacia Lüderitz. Descubrimos que no había mucho que ver allí y que la mayoría de los bares estaban cerrados, tal vez porque coincidió con el Día de la Independencia de Israel. Sea como fuere, aparcamos en un camping a orillas del océano Atlántico junto al faro de la ciudad y, cómo no, hicimos una barbacoa: ¡celebrando el Día de la Independencia desde allí, e incluso encontramos hummus y brochetas en el supermercado! Por la mañana nos despertamos y salimos en un paseo en barco matutino que nos llevó a ver colonias de leones marinos, delfines que acompañaban al barco y el plato fuerte: enormes colonias de pingüinos, que también se apoderaron de antiguas construcciones alemanas. (El paseo en barco hay que reservarlo un día antes en una de las oficinas de turismo de Lüderitz). Nos despedimos de Lüderitz y emprendimos viaje hacia Sossusvlei.

(Pingüinos y hummus en África. Foto: Gal Zanir)​​

SOSSUSVLEI: el nombre difícil de pronunciar, pero que sin duda merece la pena-

A una distancia de un día y poco de viaje desde Lüderitz, a través de caminos de grava en el impresionante desierto de Namib, con órices salvajes corriendo y pastando a tu lado, se encuentra Sossusvlei. So-ssus-vlei. El parque nacional natural de Namibia donde podrás ver algunas de las dunas más altas del mundo y, si tienes energía, incluso escalarás sobre ellas. Quizá reconozcas el aspecto de estas enormes dunas por algunas famosas fotografías de fondos de pantalla de Windows. Pero la realidad supera a la imaginación. Entramos al parque al amanecer para ver la luz del sol iluminar la Duna 45 (una duna famosa y hermosa) y Deadvlei. Deadvlei, como su nombre indica, es el valle muerto. Allí encontrarás un valle blanco de sal, en medio de una gran cordillera de dunas, con árboles que murieron hace unos 700 años y aún se mantienen erguidos. La vista, como digo de muchas otras vistas en Namibia, es sin duda dramática y surrealista. Solo asegúrate de llegar en las primeras horas de la mañana; si no, ¡te asarás!

(Congelados en el tiempo. Árboles en Deadvlei - Valle de la Muerte. Foto: Gal Zanir)

Sobre el valle de Deadvlei se erige Big Daddy, la duna que se atribuye ser la más alta de Namibia, y tal vez de todo el continente. Tras subir unos metros, comprendimos que ya no íbamos a subir más, y menos con el clima que hacía.

Desde Sossusvlei comenzamos nuestro ascenso hacia el norte, hacia la costa y las ciudades costeras de Walvis Bay y Swakopmund (¿ya mencioné que los nombres en Namibia son complicados?). En nuestro camino hacia WALVIS BAY, que fue la primera parada en la costa tras Lüderitz, paramos a pasar la noche en la nada. Encontramos un árbol grande a un lado del camino, aparcamos el coche, abrimos la tienda del techo y cocinamos algo rico: una noche a solas en el desierto de Namib. En ese momento no sabía que esa misma noche se volvería viral en las redes un año después. Nos despertamos por la mañana, poco después del amanecer, y al abrir la tienda vi frente a nosotros a un grupo de hermosas cebras, crías y adultas, paradas junto al cadáver de uno de sus compañeros mientras un chacal lo mordía. Saltamos de los sacos de dormir, recogimos la tienda superrápido (2 minutos y asunto cerrado) y nos acercamos a ellas. Lo que finalmente llevó a esta foto:

(¡La foto con la ilusión óptica llegó al concurso de Fotógrafo del Año de la revista Africa Geographic y fue publicada en periódicos de todo el mundo, un año después de ser tomada! Para mí fue otra increíble mañana namibia. Foto: Gal Zanir )

Walvis Bay-

Llegamos a Walvis Bay, aparcamos en un área de camping para tiendas de techo con conexiones eléctricas, duchas y todo lo necesario. Salimos a dar un paseo por el pueblo y rápidamente comprobamos que era una localidad lujosa y moderna, construida alrededor de una bahía/laguna. En la bahía hay decenas de miles de espectaculares flamencos buscando cangrejos en las aguas poco profundas del océano. Al sur de la ciudad hay un parque nacional gratuito; conduce por él y te darán un mapa. Se trata de una zona de plantas de procesamiento de sal. Como parte del proceso se crearon muchas lagunas preciosas habitadas por decenas de miles de flamencos rosados, bordeados por un lado por enormes dunas amarillas y por el otro por el océano. También hay una colonia de leones marinos cerca, pero en nuestro intento por llegar hasta ellos nos atascamos profundamente en la playa de arena (no es que no supiéramos cómo salir de un atasco, pero afortunadamente en Namibia todos son expertos en rescatar vehículos de la arena profunda y vinieron a ayudarnos).

(Decenas de miles de flamencos rosados sobre el fondo de las dunas. Foto: Gal Zanir)

Después de medio día en Walvis Bay, continuamos unos treinta minutos hacia el norte, a la ciudad costera de Namibia: ¡Swakopmund!

¿Swakop-qué?

SWAKOPMUND se describe como la gran ciudad costera namibia que ofrece servicios de deportes de aventura. Los deportes incluyen: recorridos en quad por las grandes dunas que la rodean, sandboard (deslizarse en tabla de snowboard por las dunas), salto en paracaídas sobre el dramático paisaje donde el desierto se junta con el océano, surf y más. Nosotros elegimos hacer sandboard ese día y, justo después, salto en paracaídas. De más está decir que los operadores de estas actividades son muy organizados, occidentales, modernos y certificados, ya que toda Namibia funciona así. Fue un día increíble y pusimos rumbo al norte por la larga franja costera de Namibia; a un paso del plato fuerte: la Costa de los Esqueletos.

(Esquí en África. Foto: Gal Zanir)

Colonia de osos marinos del Cabo-

En nuestro camino al norte por la hermosa costa paramos a hacer un pícnic a mediodía en la colonia de osos marinos del Cabo (Cape fur seal colony). Una colonia con unos 200 000 leones marinos. Esta colonia apenas recibe turistas y puedes caminar prácticamente entre los leones marinos sobre pasarelas de madera. Una experiencia hermosa y... despertadora de aromas. El estiércol de unos 200 000 lobos marinos no es poca cosa. Añádele los sonidos parecidos a eructos que emiten y estarás en pleno paraíso. Nos paseamos por allí con la camiseta en la nariz, y aun así nos quedamos maravillados con la estampa. El precio de entrada es de apenas unos pocos shekels destinados a la conservación del lugar.

Costa de los Esqueletos - Skeleton Coast.

Al escribir sobre este lugar me viene una y otra vez la palabra: ¡vaya!

Skeleton Coast (la Costa de los Esqueletos) es llamada así por los marineros desde hace siglos. El origen del nombre se debe a las fuertes corrientes oceánicas a lo largo de las extensas costas de Namibia, que sellaban destinos. Cuando un barco sufría algún fallo, era inevitable que fuera arrastrado a la orilla por las corrientes. Allí en la playa aguardaban a los marineros, incluso a los más experimentados, cientos de kilómetros de dunas de arena calientes y traicioneras antes de recibir ayuda.

Debo decir que la costa no ha cambiado con los años. A lo largo de 400 kilómetros de conducción (sobre arena, no hay carretera asfaltada que entre a Skeleton Coast) vimos poquísimos coches circulando y la mayor parte del tiempo estuvimos completamente solos. Solo nosotros, antiguos barcos naufragados arrastrados a la orilla y miles de esqueletos. Al igual que los barcos arrastrados a la costa, las criaturas marinas muertas crearon una situación en la que la playa está salpicada a lo largo de cientos de kilómetros de montones de huesos y esqueletos. A veces te topas con un lobo marino recién arrastrado a la orilla y a veces con las costillas de una ballena enorme que terminó su vida allí. La playa, con su atmósfera aislada, mágica y hechizante, resultó ser una experiencia increíble que llevaremos con nosotros toda la vida. (Durante el trayecto intenta poner música de "HaMekhashefot" [Las Brujas]; es sin duda el marco perfecto para ello).

(Podríamos habernos quedado allí todo un día, tomando fotos y más fotos. Foto: Gal Zanir)

Para llegar y recorrer la Costa de los Esqueletos se necesitan permisos especiales que se pueden tramitar en las oficinas de la autoridad de Parques y Vida Silvestre de Namibia. Se recomienda hacerlo con antelación. Nosotros en realidad no tramitamos ese permiso; aparcamos nuestro vehículo con tienda fuera de la reserva (pon en Waze: Middle of nowhere) y por la mañana llamamos a las puertas de la costa. Convencimos al encargado de la entrada de que estábamos cruzando el parque hacia el norte en dirección a la zona de Etosha y nos dio un permiso de tránsito. Estuvimos todo el día recorriendo el lugar y, al salir por la puerta del lado norte de la costa, nos reprendieron porque el permiso obtenido era solo de tránsito y no para hacer turismo. Salimos ganando.

(La dramática puerta de entrada a la costa. Foto: Gal Zanir)

Salimos de la Costa de los Esqueletos rumbo al norte y, justo cuando pensábamos que no podía haber más momentos cumbre en Namibia, nos encontramos en

Opuwo.

En el camino a Opuwo, de nuevo por las polvorientas carreteras de Namibia, esta vez en la región de Damaraland, nos topamos con extraños bultos situados justo delante de nuestras ruedas. Una especie de grandes bloques en forma de cubo. Pasaron unos segundos pensando "¿de qué me suena esta estampa?" y, antes de que pudiera decir "estiércol de...", surgió un grito de emoción: ¡Elefantes!

Así, sin más, conduciendo por el país, nos encontramos junto a unos 15 ejemplares de elefantes gigantes y salvajes. Pero por si fuera poco, no se trataba de los elefantes africanos habituales que se ven en todo el continente, sino de una subespecie endémica de la zona: los elefantes del desierto de Namibia. Estos elefantes desarrollaron adaptaciones para la vida en el gran desierto. Una de estas adaptaciones consiste en embadurnarse en tierra roja y barro, que protege su piel del sol abrasador, y así, en medio del día y sin esperarlo, nos encontramos con elefantes rojos.

(Elefantes rojos. Foto: Gal Zanir)

Nuestra llegada a Opuwo tenía un único objetivo: reunirnos con la tribu Himba. Aparcamos el coche en un camping y preguntamos en recepción si conocían a alguien que hablara la lengua himba y pudiera acompañarnos en una excursión de un día con las tribus. Muy rápidamente, como es habitual en Opuwo, nos pusieron en contacto con una intérprete. Se llamaba Maria y era una antigua miembro de la tribu que se había mudado a vivir a la "gran ciudad". Nos fuimos a dormir y, cuando nos despertamos por la mañana, fuimos al supermercado. Como nos explicó Maria, antes de visitar a las tribus es costumbre ir al supermercado y comprar ofrendas de buena voluntad para entregárselas a la tribu que conozcamos. Esta idea me pareció una alternativa maravillosa a lo que ocurre en los encuentros con tribus en los países más turísticos (Kenia, Tanzania e incluso Etiopía), donde se exige pagar por cada encuentro, por cada foto, y todo se basa en un "espectáculo para el turista". Con los Himba todo fue muy diferente, pero de eso hablaré enseguida.

Entramos al supermercado del pueblo. Parece un Shufersal israelí normal y corriente, salvo por algunas estampas inusuales que nos devuelven rápidamente al lugar donde estamos. Mujeres de la tribu, con el torso desnudo, el pelo embadurnado de arcilla y pieles de animales alrededor de las caderas, hacen cola entre los compradores occidentales. Junto a ellas, una mujer vestida con amplias telas de colores y un sombrero tradicional en forma de cuernos de buey: es una mujer de la tribu Herero. Compramos un poco de harina y azúcar como ofrenda y, al salir al aparcamiento, fueron las mujeres de la tribu Owambo las que pasaron ante nosotros con su propia propuesta de moda: llevaban sujetadores occidentales de colores y faldas de abalorios.

(Como en un supermercado. Mujeres de la tribu Himba y mujeres de la tribu Herero)

Fuimos con Maria a una pequeña aldea Himba que ella conocía cerca de Opuwo y, al llegar, nos recibieron las mujeres de la aldea. Los hombres habían salido al pastoreo, excepto el anciano de la tribu, por supuesto. Yo me fui a caminar entre las cabañas y a hacer fotos, mientras Hila, que viajaba conmigo, congenió con las mujeres de la aldea, que le hicieron trenzas en el pelo y le mostraron cómo se embadurnan la arcilla en el cabello y la piel.

La tribu Himba vive igual que hace miles de años (salvo por sus visitas al supermercado). Las mujeres se aplican arcilla en el cabello y añaden extensiones de lana como adorno. Todos los miembros de la tribu se embadurnan también la piel con arcilla mezclada con grasa animal para protegerse del sol y de los picotazos de los insectos. La tribu es muy acogedora y simpática. Nos quedamos con ellas unas tres horas, vimos cómo cocinaban y realizaban las tareas diarias, y entramos a sentarnos con las mujeres en sus cabañas. Una experiencia auténtica de las que cuesta encontrar, incluso en África.

(Un encuentro auténtico. Su cabello está embadurnado de arcilla con extensiones de lana sujetas por abajo. Foto: Gal Zanir)

Etosha-

A una hora y media en coche desde Opuwo se encuentra la entrada occidental al Parque Nacional Etosha. El parque está considerado uno de los mejores destinos de safari del continente africano, pero a diferencia de la mayoría, ¡aquí es posible hacer un recorrido conduciendo tú mismo! Imagínate estar todo un día recorriendo de forma independiente los pozos de agua que atraen a docenas de elefantes, jirafas, leones y rinocerontes (!). Por la noche, el alojamiento se realiza en campamentos/cabañas en campamentos organizados. En estos campamentos hay bancos con vistas a los pozos de agua, incluso de noche. En una de las noches tuvimos la oportunidad de sentarnos en un banco y presenciar peleas de rinocerontes machos a solo 4-5 metros de distancia (hay una separación de seguridad). Esa misma noche contemplamos siete rinocerontes diferentes en el pozo de agua, además de elefantes y jirafas. Todos ellos desaparecieron de golpe cuando llegó una manada de leones a beber al pozo.

(De día. Foto: Gal Zanir)

(Y de noche. Foto: Gal Zanir)

Notas:

Namibia es un país moderno en casi toda su extensión. Está bien organizado, las opciones son variadas y es totalmente adecuado para viajar a cualquier edad, en familia o en solitario.

El visado para el país debe tramitarse con antelación, antes de la llegada. Recomiendo hacer el trámite desde Israel y no en países vecinos.

Se puede realizar toda la ruta de forma independiente como lo hicimos nosotros, de forma sencilla y sin recurrir a viajes organizados.