Veinte días en Sudáfrica

¡Avi Bigelman, viajó con su pareja unos 15 días por Sudáfrica y escribió otro artículo sobre las islas Seychelles!

Amigos, acabamos de regresar de unas vacaciones increíbles de 30 días que incluyeron Sudáfrica y luego Seychelles.

A continuación, decenas de consejos, recomendaciones, información general, precios y el detalle de la ruta que hicimos durante el viaje. ¡La información sobre Seychelles está en un artículo separado que escribimos! La publicación es larga e incluye una gran variedad de recomendaciones e ideas. Además, señalaré cosas que pueden ser una opción adicional (marcadas con un asterisco) para lugares en los que no estuvimos y que les resulten adecuados. Estoy seguro de que otros tendrán quizás experiencias diferentes u opiniones distintas, así que digo de antemano que me queda claro que la experiencia es subjetiva. ¡Este artículo reúne toda nuestra experiencia e información enorme acumulada durante semanas de arduo trabajo! Disfruten.

Sudáfrica-

Idioma: En Sudáfrica hay muchos idiomas, siendo los principales el afrikáans (un tipo de holandés combinado con idiomas locales) e inglés. No vimos a una sola persona que no hablara inglés con fluidez durante el viaje, lo cual es una gran ventaja.

Vacunas y pasaportes: Sudáfrica no exige vacunas especiales; si van a una clínica del viajero les dirán que las vacunas recomendadas son como en cualquier otro destino del mundo (tétanos, fiebre tifoidea, hepatitis). Hay zonas específicas donde se necesitan pastillas contra la malaria, como Kruger (tengan en cuenta que el precio de Malarone ha bajado drásticamente, pidan receta al médico de familia). Si durante el trayecto estuvieron en un país donde la hepatitis no ha sido erradicada por más de x horas, es posible que se les exija presentar vacunas para la enfermedad (por ejemplo, Etiopía). Las autoridades exigen 2 páginas contiguas en blanco en el pasaporte. Vi directrices adicionales sobre niños que deben presentar certificados de nacimiento; recomiendo profundizar en este tema.

Clima: El clima en Sudáfrica es de hecho el opuesto al de Israel, es decir, cuando aquí es verano allá es invierno y viceversa. La temporada más fuerte es enero – febrero, que es el pico del verano. Los meses menos recomendados para viajar son mayo – octubre, que son invierno/otoño. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que el país lleva 3 años de sequía. Nosotros estuvimos todo el mes de abril en el país y el clima fue excelente, pero también cambió varias veces durante el viaje. Las mejores épocas para ver ballenas suelen ser junio – noviembre, los mejores momentos para el avistamiento de tiburones son mayo – julio (la visibilidad en el agua es la mejor, pero hay tiburones todo el año).

Seguridad personal: A pesar de los infinitos temores, historias y demás comentarios pesimistas, no vimos nada inusual ni nos sentimos así. Sí, es menos recomendable andar solo en la oscuridad por la calle, pero ahí termina la cosa. Mencionaré que incluso los locales me dijeron que el único lugar donde realmente conviene saber por dónde se camina es Johannesburg, que está llena de corrupción y bastante delincuencia. Los locales en Kruger y en la Garden Route fueron increíbles y sumamente educados; el único lugar donde la población fue molesta fue en Cape Town, con sus numerosos mendigos.

Seguro de viaje: Quienes salgan a un viaje largo y vayan a consultar en varios sitios como Wobi y similares, tengan en cuenta que si eligen la opción de seguro para mochileros, el resultado final será más barato y con una cobertura más amplia, en comparación con elegir un seguro estándar y añadir deportes extremos por separado. ¿Por qué? Ni idea. Sin embargo, te obligan a contratar el seguro de mochileros por un mínimo de 30 días, lo que significa que en un viaje largo definitivamente vale la pena (incluso si van por 20 días, comprueben la opción de pagar como si fuera por 30 y puede que aún así valga la pena).

Reservas: Es aconsejable reservar los hoteles y los vuelos lo antes posible, especialmente para el parque Kruger. Cerramos todo el viaje unas semanas antes y estoy seguro de que pagamos una prima no menor por ello. Tengan en cuenta que si reservan vuelos internos en Sudáfrica, por lo general, si cambian la forma de pago a Rand descubrirán de repente billetes significativamente más baratos que si mantienen la opción predeterminada de dólar/euro, especialmente en su compañía nacional. Asimismo, más de una vez reservamos 2 billetes individuales en lugar de un billete para la pareja y nos salió un precio más barato.

www.sa-airlines.co.za/1time-Airlines.html Este sitio es excelente para buscar vuelos internos, sin embargo se ve bastante sospechoso y no reservaría directamente desde él, sino que, después de haber descubierto el vuelo deseado, simplemente vayan al sitio web de la aerolínea.

Costo de vida: La comida es muy barata. Un excelente bistec costará 60 shekels y también se puede terminar una buena cena para dos por 80 shekels. La mayoría de los alojamientos estándar están en el rango de 50-150 dólares por noche. No definiría el país como un destino de compras en absoluto. Los productos de ropa y electrónica están a precios locales o incluso más caros en la mayoría de las cadenas internacionales conocidas a las que entramos (H&M, Nike, Adidas, Apple). Respecto a las atracciones, hay algunas que son especialmente caras y, por otro lado, hay otras a precios económicos, por lo que esta parte varía mucho.

Mapas y tarjeta SIM: No sabía de la existencia del paquete que ofrece la compañía Golan, de lo contrario habría optado por él desde el principio. Las dos primeras semanas estuvimos sin internet y usamos únicamente Google Maps sin ninguna dificultad. Para quienes no lo sepan, la aplicación funciona incluso sin internet y sirve para navegar de manera excelente. Hay que descargar previamente mapas sin conexión y todo estará bien. Recomiendo encarecidamente sentarse ante el mapa y marcar todos los lugares en los que quieran estar durante el viaje en las diferentes ciudades; esto les ahorrará mucho tiempo y será muy fácil navegar después a cualquier punto. Se necesita un adaptador de enchufe en el país.

En el país operan 3 compañías: MTN, CELL C, vodacom. La diferencia más notable entre ellas fue el precio de la SIM que exigen. La SIM en CELL C es gratis, mientras que Vodacom pide 150 Rand y MTN 69. En CELL C existe un paquete exclusivo para WhatsApp por 4 shekels válido por 30 días (sí, no es un error, 4 shekels). Un paquete de datos de 1 giga cuesta 150 Rand, 2 gigas 250, 3 gigas 300 y 5 gigas 400. Definitivamente no es barato, por lo que el paquete de Golan es mucho más rentable y además incluye llamadas, así que no hay punto de comparación. En casi todos los lugares en Sudáfrica había wifi; sin embargo, en muchos lugares el internet no tenía señal.

Moneda: La moneda de uso en el país es el Rand. Tengan en cuenta que esta moneda fluctúa de forma extrema y tiene una desviación estándar muy alta (puede moverse un 8% en un día) y su tipo de cambio sin duda afectará el precio de su viaje. Lamentablemente, estuvimos en el país justo cuando la moneda estaba en una fuerte ola de fortalecimiento que comenzó en enero de 2016 (tipo de cambio 16 frente al dólar) hasta llegar a un nivel de cambio de 13. Un cambio así afecta directamente a un viaje largo como este, por lo que los costos pueden variar de manera sustancial entre personas que visitaron el país (una diferencia del 20% en un viaje largo puede ascender a 5000 shekels por pareja). Durante todo el viaje no vimos en ningún lugar casas de cambio fuera del aeropuerto y en los propios bancos. Según tengo entendido, la moneda está bajo una supervisión estricta contra la corrupción y la falsificación, por lo que se decidió que solo en los bancos se puedan realizar cambios. Tengan en cuenta que la operación lleva muchísimo tiempo y tendrán que rellenar formularios interminables para cualquier cambio pequeño. Para nuestra suerte, en uno de los lugares donde nos hospedamos el gerente aceptó hacer un cambio con nosotros a tipos de mercado, por lo que ambas partes salieron ganando y no poco.

Conducción: Se conduce por la izquierda. Tengan en cuenta que a veces habrá giros a la derecha donde ustedes tendrán luz verde y, aun así, los vehículos que continúan recto desde la otra dirección también tendrán verde: una locura, poco claro y peligrosísimo, no sé cómo explicarlo. En casi todo el país no hay iluminación en las carreteras, tampoco en las de peaje. Hay que tenerlo en cuenta y es aconsejable en todo caso llegar a su lugar de destino antes de las 18:30, cuando empieza la oscuridad total. Las carreteras en la Ruta del Jardín están bastante vacías y no hay atascos en absoluto. En Ciudad del Cabo hay atascos, pero tampoco son tan terribles. Hay bastantes carreteras de peaje a lo largo del camino, en algunas pagarán directamente en la caja y en otras se les abrirá la barrera porque la empresa de alquiler tiene un acuerdo con ellos y se les cobrará del depósito que dejaron. Hay carreteras dañadas con bastantes baches en los que hay que tener especial cuidado, el final de la Ruta Panorama hacia Hazyview es una de ellas, la carretera 535. La gasolina cuesta unos 13 ZAR por litro. Calles principales: tengan en cuenta que en la mayoría de las ciudades y pueblos la calle principal simplemente se llamará main street.

Alquiler de coche: Es recomendable e importante alquilar un coche que se adapte a las maletas que traen, de modo que entren perfectamente en el maletero y no queden expuestas fuera. El equipaje que quede a la vista en el coche pone al vehículo en un riesgo de robo relativamente alto; esto es muy importante. Si alquilan un coche y lo devuelven en otro destino, pagarán una tasa de solo ida.

La compañía First no cobra tasa de solo ida si hacen una reserva con antelación (Ofran, Memsi) entre las ciudades de Ciudad del Cabo y Port Elizabeth (hay otra ciudad grande, tal vez Johannesburgo, pero no estoy seguro). Leí algunas malas críticas sobre esta compañía, así que les digo que estuvieron excelentes, incluso nos mejoraron la categoría del coche y nos dieron un servicio genial; los recomiendo totalmente.

Atención a un consejo importante: En esta compañía, la franquicia por daños al vehículo no supera los 4000 ZAR (300 dólares), mientras que en la mayoría de las otras compañías la franquicia supera los 15 mil. Si se alquila el coche por un período largo, conceptualmente no sale a cuenta pagar por la exención de franquicia. En nuestro caso, al alquilar un coche por 14 días, el suplemento fue de unos 150 dólares por el seguro adicional para todo el período. O sea, ¿estoy pagando el 100% de 150 dólares para protegerme de un daño máximo de 300 dólares? Hagan sus propias apreciaciones sobre la conveniencia de este tema, porque es un dinero considerable.

Aparcadores: Se encontrarán a menudo con personas con chalecos reflectantes que les ayudarán a maniobrar para aparcar y les dirán que les cuidan el coche. Estas personas esperan/exigen una propina de su parte. Es aconsejable darles entre 3 y 5 ZAR cada vez; tal vez sea un poco molesto, pero es muy poco dinero y si esta extorsión ha reducido drásticamente el nivel de robos en vehículos en el país (según los lugareños), bienvenida sea.

Safari: Los principales sitios de safari están en el enorme Parque Kruger, Pilanesberg cerca de Sun City y el Parque Nacional de Elefantes Addo cerca de Port Elizabeth. Mi enfoque estará en Kruger, donde estuvimos.

Y empieza el viaje...

Día 1 – Día 3 – Vuelo y llegada a Kruger

Un excelente vuelo de conexión con Turkish nos llevó a Johannesburgo y desde allí continuamos directamente en vuelo a Phalaborwa, donde alquilamos un coche y manejamos hacia nuestro lodge en la reserva privada en Kruger.

*Opción: Estancia en Johannesburgo y disfrutar de sus diferentes atracciones.

Kruger-

Kruger es un parque de dimensiones enormes, más grande que Israel, donde los animales rondan libremente. En el parque se puede ver la enorme variedad de animales que hay en África, incluidos los Big 5: rinoceronte, león, búfalo, elefante y leopardo.

En el parque hay varios campamentos principales (el conocido Satara) donde se puede dormir en condiciones de campamento o semicampamento, etc. Asimismo, existe la opción de alojamiento en una reserva privada. Es importante entender que las reservas privadas no son el Kruger oficial, pero están contiguas a él y los animales pueden transitar libremente sin restricciones, aunque no hay carreteras que los trasladen al Kruger propiamente dicho y por ello las reservas privadas tienen su propia puerta de acceso. Hay innumerables reservas y conviene investigar a fondo cuál es la más recomendada, aunque los precios también variarán en consecuencia. Las recomendaciones que leí están en la zona de Sabi Sand, pero era especialmente cara. Asimismo, es aconsejable consultar con el lodge con cuántos otros lodges colabora: cada reserva está dividida en subreservas y parcelas; en el pasado, algunas de las reservas estaban rodeadas de vallas, pero muchos de los lodges decidieron retirar estas vallas y empezar a colaborar buscando animales juntos.

La diferencia en la experiencia entre hospedarse en uno de los lodges de las reservas privadas frente a alojarse dentro de Kruger (o alternativamente alojarse fuera del parque e ingresar por las mañanas) es muy distinta y trataré de destacar las diferencias.

El complejo de alojamiento en el lodge será muy exclusivo y tranquilo. Las habitaciones por lo general serán de muy alto nivel y la estancia incluirá pensión completa y 2 recorridos de safari al día, a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde. Cada recorrido de safari dura unas 3 horas.

En Kruger solo se puede conducir por los senderos permitidos, mientras que en las reservas privadas los vehículos de safari de su lodge se adentrarán en lo más profundo de la reserva/bosque/sabana.

La mayoría de los propietarios de los lodges están totalmente sincronizados entre sí y colaboran a lo largo de todo el día, por lo que si encuentran una "atracción interesante" se avisarán unos a otros, algo muy importante y fundamental en un safari por un territorio de enormes dimensiones cuando se buscan animales.

Al momento de nuestra reserva, la mayoría de los lodges ya estaban reservados y el lodge más barato costaba unos 540 dólares por noche, sin incluir la tasa de estancia en la reserva que costaba 200 ZAR por persona y otros 140 ZAR de tasa de entrada del vehículo a la reserva. Por casualidad, resultó ser un lodge en el que estuvieron unos amigos nuestros antes y nos lo recomendaron; su nombre es Baobab Ridge y ¡¡también recibe de nuestra parte una recomendación muy calurosa!! El lodge se encuentra en la reserva Klaserie, cercana a Hoedspruit.

Se puede consultar la opción de realizar un tour privado en Kruger con un vehículo de safari en caso de optar por no alojarse en una reserva privada. En resumen, la experiencia es completamente diferente y más cara en el papel. Es aconsejable comprobar el coste de reservar un safari privado para comparar (recuerden que tienen derecho a 2 de estos al día).

Si eligen una reserva privada, mi recomendación es de dos días de estancia y no más, porque 4 recorridos de safari son suficientes. Algo importante es planificar para llegar al lodge antes de las 16:00 para alcanzar el safari de la tarde/noche el mismo día de su llegada. Tengan en cuenta que el elevado precio por noche incluye este safari y sería una lástima perdérselo. Sugiero consultar la opción de que el personal del lodge los recoja en el aeropuerto. Nosotros alquilamos coche desde el primer momento y en la práctica estuvo parado dos días sin moverse en el lodge; tal vez un traslado de ida y vuelta al aeropuerto sea más barato que quemar dos días de alquiler de coche.

Es importante entender que el avistamiento de animales requiere bastante suerte. Mientras que el primer y el segundo recorrido fueron bastante decepcionantes en cuanto a los animales que vimos, en el tercer y cuarto recorrido no hubo un momento en que no estuviéramos rodeados de animales. Como mencioné antes, los animales son libres de moverse de Kruger a la reserva y viceversa sin limitaciones y los terrenos son enormes. Específicamente en la reserva donde estuvimos, Klaserie, es muy raro ver rinocerontes negros (pero sí abundancia de blancos) y guepardos porque no les gusta su terreno, pero aparte de eso, todos los demás animales también están allí.

Se adjunta el mapa de Kruger y las reservas privadas adyacentes.

Día 4 - Hoedspruit

Después de 2 noches de alojamiento increíble y tras un último safari por la mañana, salimos de la reserva y comenzamos las atracciones alrededor de Hoedspruit.

Blyderivierpoort Dam – Subida y vista de la enorme presa en el cañón Blyde. Es importante prestar atención a seguir por la carretera y justo antes del final hay una especie de poste pequeño a la izquierda que dice wall, y aquí se aparca y hay unas escaleras un poco ocultas para bajar hasta la enorme presa. 20 Rand por persona. Paisaje espectacular y no me perdería la subida a la presa.

Nos alojamos en Unembeza Boutique, un lugar increíble con una hospitalidad perfecta y un desayuno brutal, ubicado dentro de un barrio residencial en plena naturaleza, pero en la práctica es simplemente caro para unas pocas horas de pernocta (150 dólares).

Día 5 – Comenzamos la Ruta Panorama

El alojamiento tan mimado nos hizo retrasarnos un poco al salir y también había bastantes obras en la carretera, así que siempre es aconsejable tomar márgenes suficientes. Dedicamos intencionadamente dos días a la variedad de lugares a lo largo de esta ruta, exactamente por esa razón. La Ruta Panorama está considerada una de las rutas más hermosas de Sudáfrica y la mayor parte transcurre por el cañón Blyde.

Forever Resort – Nuestra primera parada fue en este enorme resort donde hay bastantes rutas de senderismo y puntos de observación espectaculares sobre el cañón Blyde. En retrospectiva, habría reservado una noche en este lugar en vez de dos días en Hazyview al final de la Ruta Panorama por razones logísticas.

En el resort se encuentra el punto upper lookout point, que en mi opinión es el más espectacular de todos los miradores a lo largo de la ruta.

Elegimos hacer una ruta de aproximadamente una hora y media llamada KADISHI-TUFA TRAIL, que estuvo bien pero no fue especialmente espectacular. Si vais en 2 coches, podéis aparcar uno abajo de la ruta y otro arriba. Precio de entrada para las personas que no se alojan allí: 50 Rand.

Desde allí continuamos a los puntos:

Three Rondavels – 20 Rand por persona. Mirador.

Bourke's Luck Potholes - 50 Rand por persona. Ruta a pie de unos 30 min sobre puentes y acantilados – especialmente espectacular. Desde este lugar también existe la posibilidad de hacer trekkings que nosotros no hicimos.

En este punto ya había oscurecido y fuimos a nuestro alojamiento en Hazyview, Idle & Wild - no muy impresionante. La carretera 535 a Hazyview está llena de baches y hay que conducir con cuidado.

Frente al centro comercial de Hazyview hay un complejo con muchísimos restaurantes, comimos en Topolino's Italian y estuvo excelente.

*Opción – cuevas Echo al principio de la ruta, incluso antes del resort.

Día 6 – Completando la Ruta Panorama

En la práctica, este día estaba planificado con el potencial de entrar de forma independiente a Kruger con el coche desde Hazyview, que está muy cerca de la puerta de entrada Phabeni, pero completamos todo lo que no nos dio tiempo el día anterior.

Cataratas Berlin – Agradable, nada del otro mundo. 10 Rand por coche.

Cataratas Lisbon – Cascada espectacular. 10 Rand por coche.

God's Window – El lugar más famoso de la Ruta Panorama con un impresionante mirador sobre el cañón. En el lugar hay un sendero hacia una selva tropical increíble que lleva aproximadamente una hora ida y vuelta. 40 Rand por coche.

The Pinnacle Rock – Una roca que sobresale de la tierra. 20 Rand por coche.

Graskop - Un breve paseo por el pueblo, que tiene 2 calles principales para un paseo de pocos minutos, y comer en el famoso restaurante Harrie's Pancakes.

Pilgrimsrest – No vayáis porque no hay nada allí.

Cataratas Mac-Mac – Otra cascada bonita y no imprescindible. 10 Rand por coche.

Regreso al alojamiento en Hazyview.

*Opción: Shangana Cultural Village, refugio de elefantes, El susurrador de elefantes, Tubing.

Día 7 – Viaje a Johannesburgo y vuelo a Port Elizabeth

Perry's Bridge Reptile – En el complejo de restaurantes de Hazyview hay una granja de reptiles con decenas de tipos de serpientes, un lugar simpático pero no imprescindible. 120 Rand por persona. (No animamos a visitar lugares que encarcelan animales o se presentan como refugios de vida silvestre).

Decidimos hacer en coche el trayecto a Johannesburgo en lugar de volar, un camino que tomó unas 4,5 h.

Alzu Petroport N4 – Un complejo enorme y muy popular a mitad de camino que incluye centro comercial, restaurantes, gasolinera y un área enorme en un valle con animales a los que se observa desde el interior del complejo. Parada obligatoria.

Volamos a Port Elizabeth, recogimos nuestro coche de la compañía First y nos alojamos en The Hub Boutique. Un buen lugar para pasar la noche.

*Opción: Viaje desde Johannesburgo a Sun City por unos días – Las Vegas de Sudáfrica.

Ruta de los Jardines, introducción – En mi opinión, la mejor experiencia en Sudáfrica

Una ruta espectacular que כוללת decenas de pueblos a lo largo del camino e infinitas atracciones para hacer. En cada lugar encontrarás folletos con todas las actividades disponibles. La oferta es infinita y debes planificar de antemano qué atracciones te interesa hacer y dónde. Por ejemplo, se puede hacer kayak casi en cualquier pueblo, pero el lugar recomendado en mi opinión es Wilderness. Mi planificación personal para la Ruta de los Jardines (Garden Route) pone énfasis en experimentar lo mejor de los pueblos a lo largo de ella, con el objetivo de llegar cada día al atardecer a nuestro alojamiento sin desperdiciar horas de luz del día. Yo personalmente recomiendo avanzar cada día a lo largo de la ruta y no alojarse en el mismo pueblo más de un día; de todos modos hay mucho que ver y se puede aprovechar bastante cada pueblo en pocas horas, ya que la mayoría se concentran en una o hasta tres calles principales.

Día 8 – Salida de Port Elizabeth a Jeffreys Bay, llegada a Tsitsikamma (Storms River)

jeffreys bay – Un hermoso pueblo de surfistas, cuya fama proviene principalmente de sus tiendas de surf, que incluyen las fábricas outlet de Billabong, Quiksilver, etc. Ten en cuenta que precisamente la tienda frente a la tienda de fábrica de Billabong era más barata para los mismos productos exactamente.

Zipline falls adventures - Antes del pueblo de storms river hay un complejo para hacer tirolesas sobre las cascadas, a diferencia de la empresa canopy que también hace tours de tirolesa, pero dentro del bosque y no sobre cascadas (aunque son más largos y complejos). Al final la experiencia fue divertida, pero relativamente cara para una actividad que duró unos 40 min. 375 rand por persona + 150 rand por video y fotos.

The big tree – Justo antes de la entrada a storms river hay una ruta de senderismo en la naturaleza centrada en un árbol gigante. En el lugar hay varias rutas para elegir y optamos por la intermedia, que tomó alrededor de una hora. No es un recorrido obligatorio, pero es agradable para pasear. 38 rand por persona.

Marilyn's 60's Diner – Un restaurante retro genial con un menú diseñado como un periódico de los años 60, y en el lugar hay coches de colección y bastantes cosas bonitas con las que seguro te tomarás fotos al estilo de la época. Por otro lado, la comida allí no era gran cosa.

Nos alojamos en tsisikamma village inn, el cual recibe una cálida recomendación. Un hermoso hotel boutique con diseño retro donde cada edificio está dedicado a una temática. También es relativamente barato y vale la pena.

*Opción – Pasear por Port Elizabeth (no es que haya visto que haya algo allí), santuario de pingüinos.

*Opción – Viajar al Parque Nacional de Elefantes Addo y hacer el safari allí en lugar de en Kruger (no hay malaria en este lugar).

Día 9 – Reserva Natural Tsitsikamma.

Una reserva natural increíble y enorme con muchas rutas de trekking, en la que se puede pernoctar en tiendas de campaña o caravana. Elegimos hacer las 2 rutas recomendadas para excursionistas de un día. En principio se puede dividir y hacer la ruta de "la boca" primero, pero pagarías entrada doble. Entrada 49 rand por persona.

The mouth trail – Un recorrido de una hora subiendo por un acantilado hasta llegar a 2 puentes colgantes sobre el océano. Se llama "la boca" porque los puentes están suspendidos entre 2 tramos estrechos del acantilado. Una ruta obligatoria y divertida.

Waterfall trail – Un tramo de una ruta llamada otter trail que dura varios días. Un sendero muy difícil en el que la mayor parte se camina sobre rocas hasta llegar a una cascada espectacular que cae desde el acantilado. Recomendado solo para senderistas experimentados. El agua estaba bastante fría, pero muchos entraron en la zona de la cascada. La ruta nos tomó casi 4 horas, incluida una parada de 45 min en la cascada. Volvimos exhaustos físicamente, tenedlo en cuenta. Se adjunta una foto del camino para que entendáis lo que es caminar sobre rocas...

Después de la ruta continuamos hacia Plettenberg Bay. En el camino se pasa por Bloukrans Bridge, considerado uno de los mejores lugares para hacer puenting (bungee jumping), y nos alojamos en dolphins playground con la encantadora Pam. Un lugar bien cuidado, hermoso y encantador – muy recomendado. La habitación es pequeña pero de un nivel muy alto, incluida la terraza con vistas al océano. El apartamento está ubicado a un minuto a pie de la playa.

En Plettenberg Bay hay varios restaurantes buenos, incluido el italiano table. Nosotros fuimos a the lookout deck. En general, un excelente lugar para tomarse una cerveza y disfrutar del ambiente porque está ubicado exactamente en un edificio alto en la línea del mar. Por otro lado, la comida es relativamente cara y no estuvo especialmente buena.

*Opción – Parque Aves del Edén (Birds of Eden) + parque de monos adyacente, bungee, parque de rompecabezas de plett.

Día 10 – Plettenberg Bay y Knysna.

Por la mañana dimos un paseo de una hora por la calle principal de Plettenberg Bay y continuamos hacia la Reserva Robberg.

Reserva Robberg – En el lugar hay 3 rutas, siendo la ruta intermedia y recomendada llamada witsand. La principal atracción de la ruta es una enorme colonia de lobos marinos ubicada al pie de la montaña. Al regresar, la ruta pasa por zonas de arena, por lo que hay que tenerlo en cuenta. En el lugar puede haber niebla que hace que las temperaturas bajen drásticamente y también arruine la visibilidad, como nos ocurrió a nosotros. De regreso se pasa por uno de los lugares más espectaculares en mi opinión de todo el viaje: una pequeña franja de playa convertida en península rodeada por el océano por todos lados. La ruta tiene un nivel de dificultad relativamente fácil-moderado. La ruta larga está calificada como muy peligrosa. 40 rand por persona.

The heads – Viaje a Knysna donde se ubican 2 acantilados en forma de cabezas. Comimos en the heads east cafe, que tiene vistas a las cabezas – recomendado.

Leisure island – De camino al alojamiento nos detuvimos unos minutos para dar una vuelta por un barrio de lujo construido en el corazón de la laguna del pueblo, con una vista impresionante.

Nos alojamos en aestas b&b, un lugar que no recomiendo.

Por la noche fuimos al waterfront de la ciudad y comimos en uno de los docenas de restaurantes que hay allí.

*Opción - Pasar un día entero adicional en Plettenberg Bay, en mi opinión el pueblo más bonito de la Ruta de los Jardines.

*Opción – Parque de elefantes de camino a Knysna, paseo en barco por la laguna, tour por la cervecería de Mitchell en el paseo marítimo.

Día 11 – Viaje a Wilderness y Mossel Bay

Este día empezó con mal tiempo que arruinó nuestros planes. Así que empezamos el día en el centro comercial de Knysna – un centro comercial aceptable y un pequeño cambio de ambiente.

Parque Nacional wilderness – En el parque hay muchas rutas de senderismo y actividades para hacer, siendo la más recomendada la ruta Kingfisher Trail. En mi opinión, es mejor hacer los kayaks en este lugar (no es probable hacer ambos). Eden adventures - Los kayaks más recomendados de la Ruta de los Jardines. Tienen 2 rutas, una de las cuales incluye una parada con el kayak y una caminata de 40 min dentro del parque. Lamentablemente no pudimos hacer ni la ruta ni los kayaks debido al mal tiempo y continuamos al siguiente punto.

Pomodoro Restaurant – Restaurante popular en Wilderness

Map Of Africa View Point – Mirador espectacular de una formación de montañas que se ve exactamente como el mapa de África. Tengan en cuenta que Google Maps te lleva a la base de la montaña y hay que subir muchas escaleras; la única vez que Waze fue mejor y llevó con el vehículo exactamente a la ubicación superior.

Dolphin's Point – Mirador en medio de la carretera para observar una bahía donde suele haber delfines.

Llegada a Mossel Bay y paseo por el malecón, un buen restaurante junto al mar: Delfinos.

Nos alojamos en Oceans Hotel – nada especial y relativamente alejado del centro, aunque el centro es significativamente más caro y realmente no importa.

Garden Route Casino – Por la noche visitamos el casino en Mossel Bay.

*Opción – Pasar el día siguiente / hacer atracciones en la ciudad principal de George (no investigué a fondo).

Día 12 – Sandboard en Mossel Bay y un largo viaje a Agulhas

Sandboard en Dragon Dune – A pesar de un clima especialmente malo, decidimos no darnos por vencidos y hacer sandboard bajo una lluvia torrencial. La ventaja de esta duna es que está hecha de arena de río y no de mar, por lo que incluso con lluvia se puede realizar la actividad y se vuelve mucho más intensa (alta velocidad debido al viento y la fricción). En general una buena experiencia pero cara. El operador te lleva a una granja y desde allí te trasladan a las dunas, te dan tablas y realizas la actividad. El costo es de 400 rand por persona. En general se puede intentar hablar directamente con la granja para consultar el costo, me parece que el operador se lleva una buena tajada solo por promocionarlos. De todos modos, número de teléfono para hablar con él por WhatsApp para coordinar y demás: +27829711405.

En este punto hay varias opciones de cómo continuar la ruta:

Hacia el oeste a Hermanus

Al norte a Oudtshoorn

Al suroeste a Agulhas y luego llegar a Hermanus

Debido a la falta de tiempo y, por supuesto, al hecho de que no se puede hacer todo, descartamos Oudtshoorn. Algunas cosas principales que hay en este pueblo: una enorme granja de avestruces donde se puede montar en avestruz, la cueva de estalactitas más famosa de Sudáfrica, Cango Caves, donde hay 2 recorridos: estándar y de aventura (tengo entendido que el de aventura es una locura).

Condujimos unas 3 horas por la ruta larga hacia Agulhas, en el camino paramos en un restaurante algo refinado bastante bueno llamado Delish. En Agulhas se encuentra el punto más meridional del continente africano, donde se encuentran los dos océanos.

Nos alojamos en un lugar increíble llamado Agulhas Ocean House que recomiendo enormemente. Por la noche comimos en un restaurante llamado Zuidste Kaap, excelente para steaks. Ambos estuvimos de acuerdo en que fue la mejor comida de todo nuestro viaje de 30 días. Súper recomendado y es imprescindible reservar lugar.

*Opción – Omitir Agulhas y viajar a Holdstrom.

*Opción – Parada en la reserva De Hoop Nature Reserve en el camino.

Día 13 – El punto más meridional de África, Hermanus, De Kelders.

Southernmost Tip Of Africa – Visita al punto más al sur del continente africano.

Cape Agulhas Lighthouse – El faro de Agulhas. 28 rand por persona.

Parrie the Stingray – Una de las atracciones principales de Agulhas son las mantarrayas gigantes que se encuentran en el puerto. Cuando hay marea alta o los barcos pesqueros regresan, se acercan al puerto. Estos peces se han vuelto amistosos y se les puede alimentar de la mano. El más conocido y gigante de ellos es Parrie.

A partir de aquí, esta parte fue planeada para adaptarse a nuestro buceo con tiburones programado para el día siguiente; quien no planee hacerlo puede continuar hacia Betty's Bay para ver pingüinos y luego volver a dormir en Hermanus.

Conducción a Hermanus – La ciudad de las ballenas. Un largo paseo marítimo, muchos centros comerciales, un pequeño mercado artesanal y abundantes restaurantes. Como no era temporada de ballenas, la ciudad nos pareció menos atractiva y pasamos solo unas horas allí. Comimos en un excelente restaurante italiano en un callejón al lado del paseo marítimo: Fabio's Authentic Ristorante Italiano.

Para quienes no logren ver ballenas, se recomienda conducir a De Kelders, ubicada a solo unos 30 minutos al sur de Hermanus y considerada el mejor lugar para avistarlas. Pueden llegar a estar a solo unos metros de la orilla en este lugar.

Dejamos Hermanus y fuimos a pasar la noche en el suburbio de De Kelders solo para estar cerca de Gansbaai, donde se realizan los buceos con tiburones. Aparte de ver ballenas, que como mencionamos no estaban en nuestra época, no hay mucho que hacer en De Kelders.

Nos alojamos en uno de los lugares más populares del pueblo llamado The Roundhouse, donde también hay un jacuzzi en la azotea. Es aconsejable reservar mesa en alguno de los restaurantes del pueblo para la noche, ya que nos costó bastante encontrar un lugar para comer y la variedad es pobre.

*Opción – Alojamiento en Hermanus, reserva de pingüinos en Betty's Bay.

Día 14 – Buceo con tiburones en Gansbaai, viaje a Franschhoek.

Gansbaai es considerado el mejor lugar del mundo para bucear con el gran tiburón blanco, el tiburón más grande y peligroso. El buceo se realiza durante todo el año, siendo la visibilidad en el agua lo que varía entre los meses. En el lugar hay docenas de operadores que realizan salidas al mar incluso 3 veces al día debido a la popularidad de la atracción. El rango de precios oscila entre 1200 y 1800 rand por persona, sin incluir el video que se puede comprar al final, pero incluye todo el equipo necesario, una comida ligera y vestuarios después de la actividad. Se recomienda encarecidamente reservar con antelación, nosotros casi nos la perdemos.

Al principio reservamos el tour con gansbaybackpackers, pero nos cancelaron el día anterior con excusas extrañas: primero que no había lugar y luego que el tour se había cancelado y otras tonterías; recomiendo mantenerse completamente alejado de ellos.

La reserva finalmente se hizo a través de la agencia sharkbookings, que agrupa a varios operadores y trabaja con ellos. Pueden contactar a Janine al teléfono +27824664519, quien fue increíble e hizo todo lo posible para cerrarnos el tour a último momento. El tour finalmente se realizó con Shark Diving Unlimited a un costo de 1200 rand en lugar de los 1500 que pedían por contacto directo. Además, resulta que Janine es la dueña del hotel Roundhouse donde nos alojamos el día anterior.

¿Cuál es la diferencia entre las empresas para que haya brechas de precio tan enormes? En general no me parece que haya ninguna. Conocí a personas que fueron con great white shark tours by brian, quien se considera el rey en el área (incluidas las reseñas en TripAdvisor) y por lo tanto también exige el precio más alto. Estas personas me contaron sobre la mismísima actividad que yo hice, o incluso peor, ya que él sube hasta a 40 personas por tour mientras que nosotros éramos menos de 20. Algunas empresas se comprometen a devolver el dinero si no se ven tiburones y otras te dan la opción de unirte al tour en otro día.

La experiencia en sí fue increíble, llena de adrenalina y súper recomendada. Aunque el agua está fría, no está congelada, y por tanta adrenalina ni te darás cuenta. La inmersión se realiza sujetando una jaula a uno de los lados del barco, donde cada vez entra un número de personas a la jaula (en nuestro caso 7) y se arroja cebo para tiburones cerca de la jaula para atraerlos.

- Franschhoek Tras la inmersión salimos hacia el norte a la villa vinícola de Franschhoek. El camino a la villa es de una belleza increíble, especialmente al atardecer. La carretera está llena de curvas y giros mientras se baja a la villa situada en un valle entre varias montañas. Se recomienda parar en uno de los muchos puntos de parada en la carretera en el camino para obtener fotos espectaculares. La carretera se llama Franschhoek Pass y su número es 45.

La atracción principal de la villa es la enorme cantidad de bodegas y queserías ubicadas en ella y sus alrededores debido a las condiciones climáticas ideales para el cultivo de uvas. La calle principal se llama Huguenotweg y cuenta con decenas de restaurantes y también con la estación de inicio del tren del vino.

Nos alojamos en Auberge Alouett. Hay que tener en cuenta que la estancia en la villa es relativamente cara. Este lugar es aceptable en relación con su precio. Un restaurante recomendado para la cena es The French Connection, y un buen pub para después es Franschhoek Station Pub.

*Opción - Mont Rochelle Nature Reserve, trekking en la montaña principal que rodea la villa.

Día 15 – Catas de vino y viaje a Simon's Town.

Franschhoek Wine Tram – El tren del vino cuenta con varias líneas que pasan entre las distintas bodegas para realizar catas de vino. Nosotros decidimos prescindir de él y conducir nosotros mismos hacia las bodegas. Más allá de su coste relativamente elevado, no aporta gran utilidad salvo para personas que no quieran conducir. Además, tendrás que pasar una hora en cada bodega. Ten en cuenta que tampoco para en todas las bodegas de la villa y hay una oferta infinita adicional más allá de las paradas a las que llega el tren. El coste de las catas solo de vino oscila entre 20 y 50 rand.

La Couronne – Una excelente bodega donde también existe la opción de hacer maridajes de catas de vino con chocolate y pizzas.

Franschhoek Motor Museum – El museo del automóvil de Franschhoek, número 1 en TripAdvisor. En general, de entre todas las decenas de actividades que hicimos hasta ahora, es lo único de lo que habría prescindido en retrospectiva. 80 rand por persona.

Fairview Wine and Cheese – Un consejo que recibimos de uno de los locales nos envió a este lugar situado fuera de la villa. El lugar es enorme y mucho más turístico que cualquier bodega en la que hayamos estado. Hay una enorme tienda de quesos y salsas, una bodega y algunos corrales con cabras. En el lugar hay un restaurante llamado goatshed que estuvo muy bien para una comida a base de quesos.

Después continuamos nuestro camino hacia la villa de Simon's Town, famosa principalmente por la playa de pingüinos Boulders Beach y que resulta un buen lugar para pasar la noche para estar cerca a la mañana siguiente del Cabo de Buena Esperanza. Nos alojamos en Residence William French, ¡el apartamento más increíble en el que estuvimos durante todo el viaje por Sudáfrica, súper recomendado! Ni siquiera hay que pensar en otro lugar. William es un anfitrión estupendo con un apartamento de lujo enorme y una piscina con vistas al horizonte. Nos saltamos salir por la noche a la villa de lo increíble que era la habitación.

*Opción – continuar por la ruta del vino hacia Stellenbosch

*Opción – continuar directo a Ciudad del Cabo

Día 16 – Boulders Beach, Cabo de Buena Esperanza, Chapman's Peak y llegada a Ciudad del Cabo.

Boulders Beach – Reserva natural en una franja de playa cercada donde anidan los pingüinos. 70 rand por persona. Se puede ahorrar el coste e ir a la playa contigua a la que también llegan constantemente los pingüinos.

Cabo de Buena Esperanza – Una de las reservas naturales más turísticas y famosas de Sudáfrica, en la que incluso se puede pasar la noche e incluye una gran variedad de opciones de ocio. El precio va acorde: 135 rand por persona.

La atracción principal es la subida a Cape Point y el faro. Se puede hacer a pie o en el funicular (El Holandés Errante) con un coste de 50 rand. Elegimos subir en funicular y bajar a pie. Tras llegar al faro principal, hay un sendero con una ruta de unos 45 minutos que te lleva cerca del segundo faro, aunque todavía a cierta distancia.

Desde Cape Point hay un sendero para caminar junto a la costa hasta el Cabo de Buena Esperanza, el cual preferimos omitir debido al exceso de rutas que ya habíamos recorrido en nuestro camino.

Cape of Good Hope – Algunos se confunden y piensan que este es el punto más meridional del continente africano, pero es el punto más suroccidental del continente (el correcto es en Agulhas, que visitamos hace unos días). En el lugar se encuentra el famoso cartel que indica el nombre del lugar y decenas de turistas tomándose fotos con él.

Chapmans Peak – Carretera de peaje en dirección a Ciudad del Cabo excavada en la montaña. Una de las rutas más espectaculares por las que hemos pasado y vale la pena dar un rodeo especialmente si no están en la zona para recorrerla. 42 rand por vehículo.

Hout Bay – Una pequeña villa al sur de Ciudad del Cabo cuyo atractivo principal es un paseo en barco a la isla de lobos marinos Duiker Island. En la villa también hay un mercado que está activo durante el fin de semana. Los cruceros salen durante toda la mañana y también hay varios por la tarde a un coste de 70 – 80 rand por persona. Nuestro plan original era tomar la navegación de las 15:00, pero debido a la poca gente la navegación no salió. En el lugar hay varios operadores, uno de los cuales también realiza un paseo privado en lancha neumática a la isla por un coste de unos 250 rand por persona durante todo el día. El ingenio israelí funcionó a toda máquina y logré convocar a otras 9 personas que también estaban decepcionadas por la falta del paseo regular, y cerré con él un precio de fin de día de 100 rand por persona J.

Duiker Island – Navegamos en un paseo de aproximadamente una hora a la isla de lobos marinos en la lancha neumática con la esperanza de ver también delfines. La pequeñísima isla está repleta de miles de lobos marinos y fue una experiencia excelente y muy recomendada, especialmente con la lancha neumática baja cuando el operador nos hizo un poco de aventura extrema al volver. Comimos en el restaurante The Lookout Deck Hout Bay inmediatamente después del paseo en barco. Un restaurante con buena comida, pero bastante caro principalmente por la ubicación y los turistas.

La parte de la Ruta de los Jardines ha terminado y hemos llegado a Ciudad del Cabo. En esta sección me enfocaré menos en la división de días y mencionaré algunas atracciones y cosas interesantes que hay en la ciudad. Pasamos 4 días enteros aquí antes del vuelo a Seychelles y nos pareció más que suficiente. Además, se puede ingresar a este excelente sitio web http://tiulim.net que contiene mucha información sobre la ciudad en la "Guía completa de Ciudad del Cabo".

Ciudad del Cabo-

Coche: Un tema central sobre el que muchos dudan es si devolver el coche o quedárselo. Nosotros elegimos quedarnos con el coche y no estar limitados solo a taxis, aunque entendimos que son относительно baratos. También queríamos visitar bastantes paradas, incluido el enorme casino que está bastante alejado del centro. En cuanto al aparcamiento, no tuvimos problema para encontrar lugar en ningún sitio, parte de pago y parte gratis. En la ciudad hay muy pocos atascos de tráfico que sin duda no se parecen a lo que ocurre en nuestro país y quizás solo añaden unos pocos minutos al viaje.

Alojamiento: Los barrios principales para alojarse son Green Point, Sea Point y Camps Bay. Nosotros elegimos alojarnos en un apartamento en Green Point al final de la calle York, en una zona con muchos restaurantes en la calle principal. No recomendaría dormir en la zona de Greenmarket porque es menos agradable por las noches.

Camps Bay – La parte más lujosa de la ciudad y llena de bares, gente y restaurantes en la costa. La playa de baño de la ciudad se encuentra allí. Es increíble caminar por la playa al atardecer. No recomendaría dormir allí porque está relativamente alejada y los atascos de ida y vuelta serán mucho más largos, y además por las noches después de las 22:00 todo está cerrado y de nuevo hay que conducir al centro o coger un taxi.

Waterfront – El famoso y enorme paseo marítimo de Ciudad del Cabo. Gran abundancia de restaurantes y lugares de entretenimiento, paseos y tours en helicóptero y todo lo que se pueda imaginar. En su centro está la Torre del Reloj. El Two Oceans Aquarium se encuentra allí; lo descartamos porque la exhibición de depredadores estaba cerrada.

Animales: El acuario, World of Birds, World of Butterflies.

Centros comerciales: En general, los precios son bastante caros y las cadenas conocidas por nosotros casi no existen aparte de Nike, Adidas y H&M con las que nos topamos. Los centros comerciales principales son V&A en el paseo marítimo, el enorme Canal Walk y el outlet Access Park.

Puntos de interés: Greenmarket, Company's Garden, el Castillo de Buena Esperanza y el Jardín Botánico (no estuvimos).

Calles recomendadas: Long, Kloof, Loop

Restaurantes recomendados que destacaron: Hudsons, una excelente cadena de hamburguesas; Kloof Street House; Beerhouse, un famoso bar con decenas de tipos de cerveza; Eastern Food Bazaar, un centro con varios puestos de comida oriental, el lugar está muy concurrido y se puede elegir entre decenas de platos enormes a precios especialmente bajos. Un restaurante que muchos recomendaron es Nelson's Eye, pero no tuvimos la oportunidad de ir.

Tours a pie: Todos los días durante todo el año salen tours a pie gratuitos (a base de propinas) desde el mercado: Historic tour, Bo-Kaap tour, District Six tour. Hicimos el mismo día el de Bo-Kaap y el del Distrito 6 y los recomiendo mucho, aunque es aconsejable no ir con el mismo guía porque repite muchas cosas en las historias generales sobre Ciudad del Cabo. Hay otro tour en el paseo marítimo.

Montaña de la Mesa: Se puede subir y bajar mediante teleférico o hacer un trekking por uno de los muchos senderos del lugar. Es obligatorio comprobar antes de llegar en internet la visibilidad de ese día, porque si hay niebla no vale la pena ir. Solo los viernes hay un 50% de descuento para estudiantes en compras en el lugar (el único lugar en Sudáfrica donde vi descuento de estudiante para personas que no son del país). Es aconsejable comprar las entradas por internet y evitar la cola en las taquillas, además de que de todas formas ya hay bastante cola para el teleférico...

Nosotros elegimos aparcar en el teleférico inferior, subir con el teleférico y bajar a pie, y fue un error. Si se decide hacer uno de los trayectos a pie, es obligatorio que sea la subida y no la bajada. La mayor parte del camino es sobre rocas y hacerlas en bajada es significativamente más difícil y peligroso que en subida. Nos costó mucho encontrar el sendero hacia abajo al teleférico inferior y nos perdimos bastante. Está marcado en una piedra en el suelo y se describe como una hora y media de bajada. En la práctica, la bajada lleva más de dos horas y media y el cartel es muy engañoso; a muchos que hicieron el camino hacia abajo se les acabó el agua y terminaron la ruta completamente agotados.

Lion's Head + Signal Hill: Otra famosa ruta que solo se puede hacer a pie. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de hacerla y condujimos con el coche solo hasta el mirador en Signal Hill, donde se puede hacer parapente.

GrandWest Casino – Esto no es solo otro casino, sino una auténtica ciudad. Cuenta con decenas de restaurantes, algunos de los cuales son sucursales de los mejores restaurantes de Sudáfrica.

Isla Robben: Navegación a la isla que sirvió como prisión para presos políticos durante la época del apartheid y, por supuesto, del preso que se convirtió en presidente: Nelson Mandela. Parte de la visita guiada la realizan expresos que estuvieron en la cárcel. Una excursión imprescindible y muy recomendada. Sale 3 veces al día desde el paseo marítimo, es aconsejable reservar con antelación, 320 rands por persona.

Y eso es todo... dijimos adiós a Sudáfrica y hola a Seychelles.