10 días en Botsuana salvaje

Ziv y Hadas - Somos una pareja, juntos desde hace varios años, y en octubre de 2015 salimos a un viaje de medio año por el continente. Empezamos en Uganda e hicimos todo el camino hasta Sudáfrica a través de Tanzania, Malaui, Zambia, Botsuana y Namibia.

¡Están invitados a contactarnos para cualquier consulta!

Ziv – 0524343480

Botsuana salvaje

¡¿Botso-qué?! - 10 días en la Botsuana salvaje​

Es difícil planificar un viaje de seis meses desde casa. Especialmente cuando no hay mucha información en Internet.

Cuando empezamos a planificar nuestro viaje, que comenzó en Uganda y siguió hacia el sur, nos desanimamos con la planificación en la etapa de las cataratas Victoria. Simplemente dijimos: "de las cataratas Victoria directo a Johannesburgo, de la forma más barata posible".

Cinco meses después, entramos en Botsuana, principalmente porque el visado es gratuito y porque habíamos oído hablar de todo tipo de cosas interesantes que ofrece. Así decidimos pasar por Botsuana aunque ni siquiera íbamos camino a Sudáfrica, sino a Namibia.

¡En este artículo les contaremos sobre diez días en uno de los países más desarrollados pero a la vez más salvajes en los que hemos estado!

Siempre es tranquilizador ver un cartel así.

Buscando elefantes

Cerca de la frontera con Zambia se encuentra el Parque Chobe, conocido por su gran cantidad de elefantes. Los elefantes de este parque, según escuchamos, no entienden de fronteras y a veces se pasean por el pueblo vecino al parque: Kasane.

Así que acampamos en Kasane durante dos noches, cada noche en un lugar diferente. Vimos jabalíes, antílopes, ardillas... ¡pero ningún elefante!

Desde Kasane continuamos hacia un lugar llamado Elephant Sands, un sitio al que, según la descripción, llegan elefantes a diario.

¡Tomamos una especie de taxi compartido, como los que solíamos usar durante todo el viaje hasta entonces, y nos quedamos en shock!

¡El taxi compartido salió a la hora programada y no cuando había catorce personas más del máximo permitido amontonadas dentro! Nos sentimos como si estuviéramos en América...

De camino hacia allí, mientras los dos cabeceábamos de sueño, vimos de repente jirafas y un elefante, ¡así sin más, al lado de la carretera! "Pero eso no cuenta del todo porque es en marcha..." ¡y nosotros queríamos verlo de cerca y parado!

Llegamos a Elephant Sands y, para nuestra sorpresa, no había ningún elefante esperándonos. "Bueno, seguro que están en camino...". Montamos la tienda, nos acomodamos y, junto con otra pareja que estaba allí, empezamos a resolver un rompecabezas de mil piezas: "¿tal vez para cuando lo terminemos vengan los elefantes?"

Teníamos pensado quedarnos una sola noche y al final, por estar tan metidos en el rompecabezas y aún más en la ilusión de ver elefantes, nos quedamos una noche más, y para nuestra sorpresa: ¡ningún elefante! (Aquí cabe mencionar que en la temporada en la que fuimos todo está florecido alrededor y por eso los elefantes no se acercan. Cuando todo está seco, visitan el lugar a diario).

Cuando nos fuimos de Elephant Sands hacia Nata, casi como si se estuvieran burlando de nosotros...

¡vimos docenas de elefantes a los lados del camino, rebozándose en el barro y disfrutando de la vida, a menos de 5 minutos en coche de donde habíamos estado!

¿Eso de ahí en la carretera es un elefante...?

Vuelo sorpresa

Unos días después de la infructuosa búsqueda de elefantes nos encontramos en el pueblo de Maun, la puerta de entrada al maravilloso fenómeno llamado Delta del Okavango. El Delta del Okavango es el delta de un río que desemboca básicamente en ninguna parte (no en el mar) y termina en el desierto del Kalahari. Toda esta zona del delta se inunda en ciertos meses del año, y en otras épocas el nivel del agua baja significativamente, lo que crea fenómenos muy interesantes. La excursión más común en el delta es en una embarcación llamada mokoro, pero a eso ya llegaremos.

En Maun decidimos intentar buscar un vuelo sobre el delta. Al principio pensamos en buscar algún truco o combinación de último minuto, de última hora, algún avión que llevara pasajeros y regresara vacío: "seguro que encontramos algo así, ¿no?"

El delta desde arriba

Pues no tanto. Tras dar vueltas por el aeropuerto buscando alguna oferta especial, comprendimos que no funcionaría y que tendríamos que pagar por un vuelo panorámico de 45 minutos a una hora en una pequeña avioneta Cessna que hace un recorrido sobre el delta y regresa.

Los precios iniciales que nos dieron por este gusto rondaban los 100$, una cantidad que no teníamos intención de pagar por el vuelo.

Entre una cosa y otra, tras dar vueltas sin parar por el aeropuerto entre las distintas compañías, llegamos a una empresa llamada Mack Air que nos dio un buen precio de 50$ por persona si éramos 5 o 6 personas para llenar la avioneta: ¡genial! Ahora solo faltaba encontrar a otras 3 personas.

Una de las compañías con las que habíamos hablado nos devolvió la llamada para decirnos que había otra pareja que quería ir y que fuéramos a la oficina a cerrar con ellos. Nos pedían 75$ dólares pero ahora teníamos una oferta mejor en la mano... Fuimos a su oficina con la otra oferta, con la esperanza de que la igualaran para salir, y para nuestra sorpresa le dijeron a la otra pareja: id con ellos, es un precio estupendo y no podemos igualarlo.

Así que ahora somos 4, salimos de la terminal hacia la oficina de la segunda compañía y por el camino vemos a un hombre con una maleta. Le preguntamos si quería unirse al vuelo sobre el delta... ¡y ya somos 5!

¡El vuelo fue una experiencia extraordinaria en nuestro viaje! Paisajes especiales difíciles de describir, lagos, arroyos, pantanos y un verde infinito, y en medio de todo esto se ven muchísimos animales: ¡elefantes, jirafas e hipopótamos bañándose y paseando entre los árboles!

¡Una gran forma de celebrar 6 años juntos!

Con todo el grupo después del vuelo

Buscando a Nooki y llegando al paraíso

Como decíamos, la excursión más popular en el delta es la del mokoro. Un mokoro es una especie de canoa plana de fibra de vidrio diseñada para navegar entre los canales poco profundos y los pantanos del Delta del Okavango, donde el encargado, el "poler", no rema sino que impulsa la canoa empujando el fondo con un palo largo.

En nuestros días sin elefantes en Elephant Sands conocimos a Jeff, quien nos contó muchísimas historias sobre Botsuana y Namibia y presumía de ser un experto exclusivo en la zona. Cuando le preguntamos cómo podíamos hacer un paseo en mokoro de forma barata, nos respondió de inmediato que conocía el lugar perfecto para ello.

Jeff nos habló de una aldea remota llamada Etsha 6, un lugar nada turístico y muy local en la parte occidental del Delta. Allí, nos dijo, pregunten por "Nooki" y ella se encargará de todo: si eso no es el camino seguro hacia una experiencia auténtica, no sé qué lo será.

Cuando íbamos en el autobús camino a Etsha 6 ya nos dimos cuenta de que teníamos muy poca información, pero éramos optimistas: al fin y al cabo estábamos camino a una experiencia única en la vida. Bajamos del autobús y nos quedamos atónitos cuando la primera persona a la que preguntamos no sabía quién era Nooki. Tampoco la segunda ni la tercera... El cuarto nos llevó a un sitio, llamó a un amigo suyo, esperamos en su patio media hora con toda su familia, y solo entonces nos dimos cuenta de que tampoco tenía idea de quién era Nooki.

¿Qué hacer entonces?

Sabíamos que estábamos bastante cerca de varios resorts hermosos que, aunque se salían seriamente del presupuesto, en caso de quedarnos tirados serían la solución. Así dejamos Etsha 6, con la vaga idea de que Nooki probablemente estaría en uno de los resorts de lujo, y de que Jeff quizá no entendía muy bien lo que significaba hacer algo barato. De Etsha 6 fuimos a Etsha 13, y desde allí pedimos un traslado a un lugar llamado Guma Lagoon. Solo por este traslado nos cobraron 10$ por persona, lo que nos pareció un precio desorbitado a todas luces. Durante el trayecto entendimos un poco el precio, porque es media hora de recorrido en 4x4 por arena profunda, y muchos de sus huéspedes llegan mediante la opción más cómoda de un avión privado.

En Guma Lagoon nos dimos cuenta de inmediato de que nos saldría caro, ¡pero eso no nos impidió maravillarnos con este lugar increíble! El resort está situado a orillas de un lago precioso, donde te sientas con una cerveza a ver la puesta de sol y los cocodrilos en el agua.

La puesta de sol en Guma Lagoon

Al final dijimos "de perdidos al río" y contratamos a través de Guma Lagoon una excursión en mokoro de medio día. El recorrido empieza en una lancha de motor que nos llevó al punto de salida con el mokoro. ¡En esa lancha vimos un cocodrilo mucho más de cerca de lo que nos hubiera gustado! Estábamos literalmente a un alcance de la mano mientras flotaba en el agua mirándonos.

Luego salimos con el mokoro y navegamos por los canales poco profundos del delta. La navegación es fascinante y el paisaje cambia pasando de espesos matorrales a navegar entre mantos de lirios de agua impresionantes. Por el camino también vimos un hipopótamo, y esta vez mantuvimos una distancia prudencial porque no queríamos conocer su lado malo. Más adelante se hace una breve caminata a pie por una de las islas para estirar las piernas y, con suerte, ver elefantes. Ya se imaginarán que no vimos elefantes, solo sus huellas y excrementos. Regresamos al mokoro y durante la vuelta de vez en cuando se nos unía un sapito diminuto del tamaño de un dedo que iba dando saltos dentro de la barca.

Al final del día, el exceso de presupuesto en Guma Lagoon no nos dejó en la ruina. Pudimos ver un lugar maravilloso y muy especial, y la pareja con la que hicimos la excursión en mokoro terminó llevándonos durante dos días en coche hasta Windhoek, la capital de Namibia.

Los lirios de agua en los pantanos del delta