Trek en el monte Mulanje

Somos una pareja, juntos desde hace varios años, y en octubre de 2015 salimos a hacer un viaje de seis meses por el continente. Empezamos en Uganda e hicimos todo el camino hasta Sudáfrica pasando por Tanzania, Malaui, Zambia, Botsuana y Namibia.

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Trek en el monte Mulanje

4 días de trek en el mágico monte Mulanje

El monte Mulanje está situado en la parte sur de Malaui. Cuando empezamos nuestro viaje de seis meses por África, había oído muchas cosas buenas de Malaui, pero del monte Mulanje no había oído nada en absoluto. También se podría decir que casi habíamos renunciado a la idea de hacer treks serios en África porque veíamos precios astronómicos. Pero claro, como siempre pasa en un viaje así, los planes cambian, ¡y en este caso realmente para bien!

Organizando la excursión

Hadas y yo ya habíamos decidido hacer este trek aunque fuéramos solos los dos, pero estábamos abiertos a la opción de sumarnos o que se nos uniera más gente para tener algo de compañía en la montaña. Conocimos a Gal y Racheli en Nkhata Bay y, tras un poco de charla y planificación, nos pusimos en marcha hacia la larga ruta al sur, hasta el extremo meridional de Malaui. En Blantyre, que es la ciudad grande más cercana a Mulanje, nos abastecimos de todo lo necesario para la salida y nos dirigimos hacia Mulanje Town. En el camino, el matatu en el que viajábamos (un tipo de taxi colectivo) se detuvo en medio de una subida, el motor se apagó y el vehículo no arrancaba; nada demasiado raro en África y, como prueba, ninguno de los locales se levantó siquiera de su asiento. Yo estaba sentado justo detrás del conductor y me quedé muy sorprendido cuando el "cobrador" (el encargado del dinero en el matatu) saltó en un segundo y sacó de entre mis piernas ¡una batería extra! Me quedé en shock por su preparación para el evento, y luego la conectó de una manera tan precaria que me sorprendería mucho saber que no se electrocuta al menos dos veces al día. Continuamos nuestro camino y, al acercarnos, ya pudimos ver el Mulanje: de lejos parece una especie de bloque gigantesco y masivo que se eleva en medio de una zona completamente llana. Ya desde abajo se ve lo cargado de agua que está por la cantidad de cascadas que bajan de él. Llegamos a Mulanje Town un poco tarde, pero gracias a Dor, otro amigo que había salido de trek justo el día anterior y avisó en la oficina de que llegaríamos, había alguien esperándonos con quien coordinar la salida al día siguiente. En su oficina, llamada Mulanje Info, tienen un relieve en maqueta de toda la cordillera, incluyendo dónde hay refugios, y así te ayudan a planificar la ruta. Hay 7 puntos diferentes de inicio y fin de ruta, y 11 refugios en la montaña, por lo que realmente se puede armar la ruta que uno quiera. Así elegimos con el guía un itinerario de 4 días y 3 noches en la montaña, comenzando a la mañana siguiente directamente desde la oficina. Unas últimas compras en el mercado, preparar las mochilas y ¡en marcha!

Mapa de todos los refugios y puntos de inicio existentes: les ayudará a planificar la ruta

El primer día

Llegamos a la oficina después del desayuno, donde ya nos esperaban nuestro guía y nuestro porteador. Aunque no era la temporada habitual para escalar, tuvimos buen tiempo e incluso hizo calor al principio. Desde abajo, la tarea parecía difícil y no era fácil entender por dónde iba el sendero sin tener que trepar una pared vertical. Nos pusimos en marcha y paramos a menudo porque el camino realmente no era fácil, ¡y también porque había muchísimos lugares hermosos para parar! Cruzamos un primer arroyo, nos mojamos un poco la cabeza y bebimos del agua cristalina. En la siguiente parada ya preparamos el almuerzo, de nuevo junto a una bonita cascada que nos refrescó un poco de la agotadora subida. A partir de esa parada larga sentimos que empezábamos una subida aún más empinada que la anterior. No lo esperábamos y lo tomamos paso a paso. En total se trata de una subida de 1200 metros en unas 5-6 horas. Al terminar la ascensión se llega a la "meseta", que es una zona mucho más suave, y de repente se siente un suspiro de alivio tras la subida, disfrutando de un paisaje que combina rocas y acantilados de forma impresionante, sintiéndose como una escena de El Señor de los Anillos. Llegamos hacia las 5 de la tarde al refugio, donde nos esperaba el amable encargado, que nos extendió colchones y nos encendió un fuego. Hicimos unos estiramientos, cocinamos la cena y caímos en un sueño que necesitábamos urgentemente.

Arriba en la meseta

El segundo día

¡Empezamos el segundo día con un desayuno excelente! Habíamos guardado de ayer huevos batidos en una botella de medio litro e hicimos tortillas con cebolla y champiñones en nuestro hornillo de gasolina. Tras la comida y recoger un poco, salimos hacia un día que al principio parecía soleado y bonito. Al cabo de una hora más o menos, el cielo empezó a nublarse y parecía que las nubes nos atacaban desde abajo cubriendo la montaña. Esto afectó un poco a la visibilidad y hubo alguna llovizna, pero nada que nos hiciera dejar de caminar, solo conseguir que valoráramos aún más el sol cada vez que salía. En medio de una subida, que se suponía que era la última del día, ¡de pronto divisamos a otros senderistas! Los primeros que veíamos en la montaña. Por supuesto, con un tiempo así solo los israelíes son lo bastante listos para hacer la ruta, y al acercarse reconocimos que eran Dor, Nitzan y Roni, que habían empezado el itinerario un día antes que nosotros. En medio de la llovizna que poco a poco se convertía en lluvia, nos sentamos juntos, abrimos una piña y compartimos experiencias, para disgusto de los guías y porteadores que querían irse a un sitio cubierto. Nos despedimos de ellos y continuamos mientras la lluvia empezaba a intensificarse, convirtiendo toda la montaña en arroyos y ríos. Cuando la lluvia cesó y el cielo se aclaró un poco, nos detuvimos a asimilar el increíble paisaje que de repente se revelaba a nuestro alrededor. El agua seguía fluyendo por toda la montaña creando cascadas y arroyos se mirara donde se mirara, junto a acantilados desde los que se podía ver todo el camino hacia el valle. Antes de llegar al refugio Chisepo, que está a los pies de la cima Sapitwa, nos esperaba una sorpresa. Nos acercábamos mucho al refugio y estábamos a dos minutos de él cuando de repente nos encontramos frente a un arroyo, relativamente fuerte, que fluía y sin forma de rodearlo. El guía dijo que ese era el camino y que normalmente se camina con cuidado sobre un centímetro de agua que resbala sobre la roca, ¡pero ahora era mucho más de un centrimetro y con una corriente fuerte! Debatimos si esperar un poco o continuar y al final nos lanzamos. Dimos paso tras paso con cuidado, ayudándonos unos a otros y disfrutando de esta aventura fortuita que nos había tocado de repente. Pasamos todos sin novedad y llegamos al refugio, empapados pero muy satisfechos, y todos nos caímos rendidos en una siesta. Luego nos levantamos para preparar la cena junto a la hoguera reconfortante y discutir la opción que teníamos para el día siguiente: subir por la mañana a la cumbre del Mulanje y luego continuar con la etapa prevista para ese día. Esta opción no nos atraía mucho, ya que implicaba una dura subida de 3 horas y otra bajada de 3 horas, y luego o dormíamos en el mismo refugio otra noche (lo que añadía un día al trek) o continuábamos ese mismo día 3 horas más hasta el siguiente refugio. Decidimos prescindir de la cima y eso hizo que el día siguiente fuera relativamente corto y ligero.

Cruzando el río

¡Corriente muy fuerte a la altura de la rodilla y rocas resbaladizas!

El tercer día

La decisión de renunciar a la cima el segundo día nos dio un despertar tardío y una mañana tranquila el tercer día. ¡Preparamos gachas y té y disfrutamos de las increíbles vistas desde el refugio! Nos preparamos mentalmente para cruzar de nuevo el imponente río de ayer y nos pusimos en marcha, todos con sandalias Source puestas y el calzado en la mano. Al llegar al arroyo casi pareció que se reía de nosotros: una corriente muy débil que apenas mojaba las piedras sobre las que pisábamos. El resto del día estuvo algo nublado y con subidas y bajadas relativamente suaves. A mitad del camino se abrían ante nosotros paisajes impresionantes cada vez de una zona diferente. Tras 4 horas de caminata ligera con muchas paradas, llegamos al refugio Chambe. Llegamos por la tarde y disfrutamos de un poco de sol para darnos un baño en el arroyo junto al refugio. Chambe es el refugio más accesible de la montaña desde abajo, a través de un sendero llamado Skyline Path. Después de que los únicos humanos que habíamos visto en la montaña fueran nuestros amigos israelíes, de repente empezaron a llegar personas al refugio en grupos enteros. Nos dimos cuenta de que subir allí es una atracción de fin de semana entre los locales. Había médicos voluntarios que trabajan en el hospital de Blantyre, una pareja de viajeros y otra pareja que trabaja en la zona. Hacia la tarde llegó incluso una familia, que se trasladó a un refugio cercano. Por la noche hubo muy buen ambiente en el refugio; preparamos comida y probamos un poco de lo que había preparado cada uno de los otros grupos.

El cotizado refugio Chambe

Vegetación interesante arriba

El cuarto día

Empezamos el último día de puntillas, con todos los demás grupos del refugio durmiendo y solo nosotros madrugando para ponernos en marcha. Salimos por la hermosa ruta Skyline Path, que también ofreció vistas espectaculares mientras estábamos a la altura de las nubes. De ahí a un descenso largo y empinado que afortunadamente vino acompañado de un excelente tiempo.

El punto culminante llegó a mitad del día, cuando alcanzamos una cascada preciosa que forma una poza profunda y limpia. Nos metimos directamente al agua sin pensarlo dos veces y ¡fue la cosa más refrescante del mundo! Al acercarse a la cascada la corriente es tan fuerte que es como nadar en una piscina infinita: ¡nadas rápido con todas tus fuerzas y te quedas en el mismo sitio! Después llegaron unos indios y pakistaníes que eran un poco raros y se hicieron fotos tipo selfie con nosotros uno a uno antes incluso de presentarse..

La cascada y la poza cristalina

Así que, tras una larga pausa en la fantástica poza y la cascada, terminamos el resto de la bajada y nos dimos la vuelta con orgullo para contemplar la montaña que habíamos conquistado.