Malawi 2014

Malaui

Mirando hacia atrás, puedo decir que durante el viaje en sí no descansé mucho porque quería aprovechar al máximo. Había tanto por ver, un deseo de abarcar mucho, y la planificación desde casa era un poco pretenciosa. Logré vivir muchísimas experiencias, paisajes increíbles, incontables personas y un total de 6 países. Hubo todo tipo de lugares que sentí que no quería abandonar y el plan cambió en consecuencia, pero solo en Malaui cada lugar se sintió así. Justo a mitad del viaje, al llegar a Malaui, supe que sería mi favorito incluso al final. La calidez de la gente local, los paisajes, los grandes espacios abiertos y el ambiente, que para mí era diferente de todo lo que había conocido hasta entonces en el continente, fue un ambiente que se mantuvo único durante el resto del viaje.

Estuve allí 30 días, durante los cuales logré ver el país desde su extremo sur hasta el norte. Continué mi viaje hacia el norte y aún hoy recuerdo cómo en el paso fronterizo se me encogió un poco el corazón y empecé a sentir nostalgia. Mi viaje comenzó desde el sur del continente hacia el norte. A Malaui y, de hecho, a su capital, Lilongüe, llegué desde Zambia.

En la capital de Zambia, Lusaka, compré un billete con la compañía de autobuses KOBS que me costó 200 kwachas zambianos. Para trayectos largos e internacionales, siempre recomiendo comprar el billete el día anterior. El billete que compré era para el autobús del día siguiente, que saldría a las 14:00, y me dijeron: sin retrasos, saldremos sin ti.

Por alguna razón, incluso después de dos meses y medio en el continente, le creí, me estresé e incluso llegué 15 minutos antes, pero África tiene su propio tiempo. Tras una pequeña discusión en la que me exigieron pagar por el equipaje, a diferencia de los demás pasajeros que subieron con su equipaje gratis, y tras esperar a que el autobús se llenara hasta el tope (y el término ni siquiera describe la cantidad que entró allí), nos pusimos en marcha a las 16:00. En teoría, podría haber llegado el mismo día y comprar un billete, pero vuelvo a recomendar comprar el billete un día antes para viajes largos. El camino a Malaui es largo y sinuoso. Llegamos al paso fronterizo entre Zambia y Malaui alrededor de las 2 de la madrugada y allí cambié kwachas zambianos por dinero de Malaui. Los cambistas de allí no vienen en grupos grandes y se puede confiar en un tipo de cambio justo.

Llegamos a Lilongüe a las 04:30 de la mañana. Algunos de los pasajeros que se dieron cuenta de que yo era el único turista me cuidaron e insistieron en que esperara a que saliera el sol, y que me acompañarían a una parada de taxis donde me llevarían a mi destino a un precio justo, y así fue. Un par de hombres me acompañaron a un taxi fuera de la estación central donde bajamos, y tomé un taxi a MABOYA CAMP por 2000 kwachas malauís. La ciudad de Lilongüe está construida por zonas numeradas como subdivisiones en parcelas (por ejemplo, mi hostal estaba en el Área 3, como descubrí después del trayecto). Ni el taxista ni yo lo sabíamos, y terminamos dando muchas vueltas por la ciudad.

El hostal ofrece alojamiento en dormitorios compartidos, camas en tiendas ya montadas o césped para instalar tiendas privadas. Hay un restaurante que prepara comidas todo el día a un precio justo. Está a 20 minutos a pie del centro de la ciudad o a un viaje en los numerosos bicitaxis que esperan fuera del hostal. Hay electricidad disponible, baños limpios y el internet es Wi-Fi mediante tarjetas rasca que se compran en paquetes.

En general, en Malaui no hay una infraestructura de internet decente y el internet es Wi-Fi de pago según paquetes de navegación. En resumen, en todos los lugares del país en los que estuve, excepto en Mushroom Farm en el norte (a donde llegaremos más adelante), pagué por el acceso a internet.

La moneda en Malaui era muy débil cuando estuve allí en 2014, y un billete de 1000 kwachas valía unos 9 NIS. Los cajeros automáticos se quedan sin dinero el fin de semana y, para recordaros, el fin de semana empieza el viernes y termina el lunes por la mañana, por lo que recomiendo sacar el máximo posible del cajero, o incluso el triple. Los cajeros no están en todas partes, no todos aceptan todos los tipos de tarjetas y la posibilidad de quedarse tirado sin efectivo es real (una pareja con la que estuve en el norte del país y que quería quedarse unos días más en el hostal fue especialmente a otra ciudad a sacar dinero).

Mulanje: el trekking de montaña que se encuentra en el sur del país y al que se llega por etapas. Desde Lilongüe tomé un autobús hacia el sur hasta Blantyre a un hostal de mochileros llamado DOOGLES. El lugar ofrece alojamiento en habitaciones compartidas y privadas e incluye una cocina/restaurante muy variada y barata. Personalmente, conocí allí a un mochilero tibetano que ya había contratado el trekking con un guía para el día siguiente y me uní a él. Desde Blantyre tomamos un taxi a LIMBE y desde allí otro taxi a chitakali. Conocimos a nuestro guía Peter, hicimos compras y tomamos un mototaxi hasta el inicio de la ruta. En las montañas de Mulanje hay muchas cabañas para dormir y se pueden diseñar varios itinerarios en coordinación con el guía. La ruta que hicimos fue de un extremo a otro, incluida la cima. Un día costaba 25$ para el guía, propina incluida.

La cascada a mitad de camino el primer día

El trekking incluye muchas subidas, por lo que recomiendo prepararse con antelación comida para 4 días y 3 noches, incluida opción para cocinar. Cocinamos arroz en un hornillo, comimos mucho atún y barritas energéticas. También se pueden contratar porteadores y cocineros; personalmente nos las arreglamos solo con el guía. Para quienes no tengan bastones de senderismo —los cuales recomiendo en general para cualquier trekking—, hay suficientes niños vendiendo bastones de madera artesanales a la entrada de la ruta y es un excelente recuerdo, lo digo por experiencia.

Mi ruta en las montañas de Mulanje: el primer día incluyó una caminata de 6 horas y media hasta la cabaña CHAMBE. En el camino paramos en unas cascadas y, tras nadar y refrescarnos, llegamos a la cabaña. En cada cabaña hay agua caliente esperándote para lavarte la cara, agua potable (recogida del arroyo), una chimenea encendida y, si llegas antes que los demás senderistas, tal vez tengas también un colchón para la noche. Las noches son frescas y requieren equipo de abrigo y un saco de dormir aceptable. Al día siguiente continuamos caminando hasta la cabaña CHISEPO, una caminata de unas 3 horas y media. Dejamos las mochilas grandes en la cabaña y subimos a la cima del monte SAPITWA, situado a una altitud de 3050 metros. Después de unas 3 horas de subida y 2 horas de bajada, regresamos a la cabaña. Al día siguiente caminamos 6 horas hasta la cabaña SOMNANI y pasamos la noche. A la mañana siguiente nos levantamos temprano y tras 2 horas y media de bajada llegamos a la entrada. Desde allí, el camino de regreso fue a Chitakali, Limbe y Blantyre.

En la cima - Sapitwa

Unas semanas después conocí a otros mochileros que hicieron el trekking. Algunos lo hicieron sin guía, otros pagaron la mitad de lo que yo pagué. La gran recomendación de todos era llegar a Chitakali, buscar un guía y al día siguiente salir a la ruta. Peter el guía sabía muchas cosas, apoyó y ayudó mucho, y este es su número en el momento en que hice el viaje: 0888700567.

Desde Blantyre viajé a la ciudad de Zomba para recorrer la meseta de Zomba y me alojé en ZOOMBA BP, que ofrece grandes zonas de césped para tiendas, dormitorios compartidos, habitaciones privadas y en general se puede pedir comida barata de la cocina. El hostal está en el centro del pueblo y a poca distancia a pie de un supermercado y un mercado local. Subir a la propia meseta de Zomba es mejor en taxi porque es una subida larga. Llegué allí por la mañana en taxi y, a pesar de la insistencia de los guardias de que era peligroso, hice la ruta por la meseta sin guía y con la ayuda del mapa que me dieron en recepción me orienté solo hasta cascadas, un mirador sobre el pueblo y reservas llenas de mariposas y aves que crean un espectáculo de alfombras de colores. La bajada la hice en mototaxi hasta el hostal.

Desde el pueblo de Zomba viajé a MONKEY BAY en un taxi de 300 kwachas. Tomé un mototaxi por 1000 kwachas a CAPE MACLEAR. Mucho se ha dicho sobre el lago Malaui y el riesgo de entrar en él. Estoy de acuerdo con cada uno de los peligros y la bilharzia, pero a pesar de todo me encontré entrando al agua para nadar un largo rato en el lago. Me alojé allí en un lugar llamado MGOZA BP por 3000 kwachas en cabañas de madera donde incluso cada cama tenía su propia mosquitera. El lugar tiene baños y duchas limpios y una cocina local barata. En el propio pueblo también hay un mercado con comida local. La zona de la playa ofrece muchos más hostales a precios variados, con opciones de césped para tiendas.

*La foto de portada es del atardecer desde Cape Maclear

Cabañas en la playa de Cape Maclear

Después de dos días en la playa y tras acordar con un mototaxi muy temprano por la mañana para que me llevara de regreso desde Cape Maclear, tomé un autobús de vuelta a la capital de Malaui y a Maboya Camp para pasar otra noche. Conocí a varios israelíes que bajaban hacia el sur; una chica quería volver a un lugar en el que ya había estado antes de regresar a Israel, llamado NKHATA BAY. Al día siguiente salimos sobre las 12, un trayecto que debía durar 5 horas. Una vez más, África siendo África, salimos recién cerca de las 16:00. Recomiendo encarecidamente adelantar los viajes lo máximo posible para evitar mi caso personal, en el que el taxi llegó sobre las 20:00 a su destino final, a hora y media del destino original suyo y nuestro. Debido a la gran oscuridad, decidieron que solo continuarían hacia allí al día siguiente. Nos tomó más de 5 horas más y 2 autostops pagados llegar al destino en Nkhata Bay: MAYOKA BP, que ofrece alojamiento en cabañas, acceso al agua, una excursión semanal en barco con actividades acuáticas y una cocina variada, barata y sabrosa. Junto a Mayoka está BUTTERFLY BP, que es más barato, así que me mudé allí. Todos los chicos que estaban en la zona en ese momento siempre se sentaban en la zona de relax de Mayoka y comíamos allí; el dueño es consciente de ello y muy amable, y además de eso, le encantan los israelíes e incluso nos dedicó a mí y a la chica israelí que estaba conmigo canciones de Arik Einstein y canciones de viernes por la tarde de Galgalatz.

Nkhata Bay es increíble, hay un pueblo pequeño con comida local deliciosa y barata, e incluso hay fiestas en la zona. Mayoka organiza una excursión en barco a una playa cercana a través del lago que incluye partidos de voleibol y saltos desde acantilados al agua gratis para los huéspedes. Aunque varios chicos y yo ofrecimos pagar, el dueño aceptó que nos uniéramos gratis.

El siguiente destino fue Mushroom Farm, un eco-hostal de dos hermanos de EE. UU. ubicado un poco más abajo del pueblo de Livingstonia, en el norte del país, en la ladera de una montaña. Hay dos formas de llegar allí: hacer autostop hasta la base de la montaña y subir a pie, o enviarles un correo electrónico y ellos te ponen en contacto con alguien que sale de la ciudad de Mzuzu, pagando por supuesto. Salí de Nkhata Bay y viajé a Mzuzu por 800 kwachas en un trayecto de aproximadamente hora y media. El viaje programado salía recién por la tarde, así que dejé mis cosas en el hostal Joy Place en Mzuzu y fui a hacer compras. Mushroom Farm está aislado y tiene comidas relativamente caras, todas basadas en la cocina vegetariana/vegana. Recomiendo abastecerse de comida y bebida antes de llegar allí. Este hostal está en la ladera de una montaña y es ecológico: poca electricidad, Wi-Fi una vez por hora al atardecer/noche (no siempre) y los baños y duchas son abiertos, con una experiencia de conexión con la naturaleza que realmente funciona. Los primeros días dormí en una tienda sobre un pequeño acantilado con vistas al lago, y al lado tenía una hamaca donde pasaba la mayor parte del día leyendo un libro.

Una de las atracciones de la zona es ir a pie / hacer autostop hasta el pueblo de Livingstonia. Es aproximadamente hora y media de caminata y cuenta con el museo del pueblo (500 kwachas) y una universidad famosa en el país. Hay dos cascadas en la zona en una ruta corta y agradable que se puede recorrer (500 kwachas). No hace falta guía, aunque intentarán convencerte. Son unos 15 minutos de ida y vuelta.

Mushroom Farm fue una experiencia relajante y maravillosa, y tras 5 días tranquilos y estupendos decidí pasar al siguiente país: Tanzania. Coordiné el trayecto hasta la base de la montaña y la ciudad más cercana con el mismo chico que me había llevado hacia arriba, y se suponía que saldríamos sobre las 5:30 de la mañana. Cuando dieron las 6:15 y aún no había llegado, empecé a bajar a pie... fue todo un reto, pero finalmente llegué a Chitimba y desde allí tomé un taxi a la frontera por 200 kwachas. El paso a pie cruzando la frontera de Tanzania es bastante sencillo y se hace por un puente. Prestad atención: como a muchísima gente que hizo esto, a mí también me estafaron los cambistas. En todas las fronteras en las que había estado cambié dinero con cambistas y todo fue sobre ruedas, excepto en la frontera de Malaui - Tanzania. Son profesionales, rápidos, vienen en grupos grandes y te confunden. El truco consiste en ofrecerte un tipo de cambio más alto de lo normal. Piden contar tu dinero y a cambio te dan un taco grande de billetes tanzanos. Mientras cuentas el dinero tanzano, le pasan billetes tuyos a un amigo por detrás y a los pocos segundos gritan que viene la policía, te devuelven tu taco de billetes y se quedan con el suyo. Después te das cuenta de que falta la mitad. Hay varios sitios oficiales del gobierno para cambiar divisas a un tipo de cambio justo y es mejor ir directamente allí.

¡A partir de aquí comenzó el viaje en Tanzania!

Tres semanas después de terminar el servicio militar, aquí estoy en un avión rumbo a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se ve que cinco años en el ejército pasan factura y no necesité mucho tiempo para decidirme. Mi hermana, unos 5 años antes, había viajado 3 meses por el continente y volvió con historias y fotos que yo tenía que ver y vivir por mí mismo. En los seis meses que duró el viaje me dio tiempo a ver un poco de cada país y quedarme con ganas de más de Sudáfrica, Namibia, Zambia, Malaui, Tanzania y Kenia. El viaje fue de abril a octubre de 2014. A la pregunta «¿dónde fue más divertido?», la respuesta es clara: ¡Malaui! No hubo lugar en el que no disfrutara, cada experiencia llevaba a otra y sin duda me quedé con ganas de más. Mirando hacia atrás puedo afirmar que fui un mochilero austero, con tienda de campaña y saco de dormir en la mochila, buscando descubrir cosas nuevas. La experiencia enseña que a veces es mejor la calidad que la cantidad y que es conveniente ir cambiando de planes sobre la marcha. Espero que disfrutéis de la experiencia que acumulé y siempre estoy aquí para más preguntas. Amit.